7 лет на форуме Автор 3 уровня 5000 просмотров Все
Награды
7 лет на форуме
7 лет на форуме
Автор 3 уровня
Автор 3 уровня
5000 просмотров
5000 просмотров
МЦ 21-12 не выбрасывает стрелянную гильзу,остаётся в патроннике
  24922
удаётся выбить с дульной стороны шомполом,подскажите в чём причина.Заранеее благодарен.
Ответов 43 Написать ответ
  • 6ahbIJIau
    1 февраля 2012
     

    вот почитайте.

    http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=16114
    может поможет.

    кстати у меня такая же проблема и уже два года не могу понять из-за чего. в прошлом году искал детальки, чтобы поменять пружинки, выбрасыватель и т.д., но их в продаже нет. Сказали, что завод перестал выпускать ружье и детальки к нему.

    0
  • БИЛБИТ
    2 февраля 2012
     

    ПАТРОНЫ

    Наверно причина в патронах,а пробовали др.патронами стрелять? Если мех-м то гильза всё равно хоть на половину вышла бы .

    0
    • ВВА
      2 февраля 2012
       

      я тоже сперва так думал

      ведь сперва только на главпатроне так заедало(весной),а потом уже на всех патронах(осень).гильза остается в патроннике,а затвор пытается просунуть новый патрон из магазина.

      0
      • U*ganDA
        2 февраля 2012
         

        ребята не мучайтись сами

        есть хороший мастер по ремонту оружия-куличкин валериан кажется-ремонтировал у него свой мц-доволен ремонотом-тел кажется был 23 44 84,89142629864-не ручаюсь такие номера были года 3-4 назад

        0
      • иван
        3 апреля 2014
         

        гильза остается в патроннике .а затвор пытается просунуть новый патрон из магазина

        0
  • Тыа уола
    2 февраля 2012
     

    Мц

    Там никокой хитрости нет утвоего ствала заосница.Устроняют так береш ствол и указательным пальцем вуодиш по кругу что мешает набильником убераеш,или у крючка вытаскивателья проблемы(износ).

    0
  • мц
    3 февраля 2012
     

    мц 21-12

    1. МЦ 21-12. Особенности эксплуатации
    Вначале немного истории. Эпоха самозарядных дробовых ружей началась чуть больше ста лет назад, когда фирма FN выпустила модель конструкции великого Дж. Браунинга, которая после Второй мировой войны стала именоваться Авто-5.
    Предыдущие попытки других конструкторов создать подобное оружие были безуспешными. Причины этого как объективные: нестабильный дробовой патрон и слабость технических средств, так и субъективные: неудачная, непродуманная схема автоматики и ее элементов. Но после успеха Браунинга, который доказал, что задача вполне решаема, довольно быстро было сконструировано и запущено в производство несколько более-менее удачных «дробометов». В том числе по оригинальной схеме автоматики шведский Шегрен и немецкие Вальтер и Беккер. Несколько изменив взаимодействие частей, использовали схему, примененную Браунингом, конструкторы завода «Рейнметалл», а также итальянец Косми (в 1924 г.) и наиболее известный у нас Винчестер 1911 г. Некоторые фирмы, такие как, «Ремингтон», «Севедж» полностью скопировали модель Браунинга. Это те ружья, которые вскоре составили конкуренцию бельгийскому Браунингу на мировом рынке. Кроме этого было создано много опытных образцов, в силу разных причин не вошедших в серию. Например, в российском журнал «Оружие» за 1910 год описывалась оригинальная конструкция самозарядного ружья, которое по виду напоминало привычную всем горизонтальную двустволку, при этом один из «стволов» служил магазином. Также на эту тему Бутурлин в книге «Дробовое ружье и стрельба из него» писал: «В настоящее время в Туле заканчивается разработка очень практичной дробовой системы А.Г. Трофимовна с прямой подачей патронов, и с экстракцией их вниз, что удобно и для металлических гильз, поскольку уменьшает процент потери стреляных гильз».
    Но по-настоящему к разработке самозарядного ружья в СССР «дошли руки» где-то в конце 50-х годов. Тогда дело было поручено коллективу ЦКИБа, имеющего опыт в проектировании и выпуске мелкими сериями уникального оружия. С небольшим разрывом по времени были спроектированы две принципиально разные конструкции МЦ21 и МЦ22. По непроверенным данным они были 12 и 16 калибра, но доработаны были только образцы 12 калибра, отчего и закрепились названия МЦ21-12 и МЦ22-12. Так как МЦ22-12 построено по схеме работы автоматики на принципе газоотвода, то это тема другой статьи, в которой будут рассмотрены более современные российские ружья, использующие этот принцип. Конструкцией ружья занималась группа под руководством конструктора В.А. Николаева и первое ружье было готово где-то в 1960 году, а дальше последовала отработка его вариантов, в том числе и с пластмассовой коробкой и с ввинтными чоками. Следует отметить, что первые полуавтоматы были с патронником 65 мм.
    В 1965 году МЦ21-12 получило награду на международной выставке в Лейпциге, но в серию, учитывая технологические особенности и связанные с этим изменения в конструкции (и изготовление оборудования), было запущено только в 1967 году. Принципиально МЦ21-12 ничем не отличается от «Браунинга» шестидесятилетней давности. В нем применялась уже хорошо отработанная схема автоматики, основанная на использовании сил отдачи при длинном ходе ствола. Описывать эту известную схему нет необходимости. Подача патрона была классическая браунинговская с тройным отсеканием его при выходе из магазина (современные схемы обычно с двумя, а то и с одним отсеканием). Но в его дизайне и в конструкции элементов устройства чувствуется влияние современной, в то время, итальянской школы.
    Кстати, в отличие от классического бельгийского «Браунинга» у более поздних его моделей была значительно упрощена разборка-сборка и облегчено обслуживание за счет более продуманных деталей, в основном УСМ и затворной группы. Надо сказать, что сам Браунинг видел недостатки своего полуавтомата и через двадцать лет сконструировал помповое ружье, которое легко разбиралось и было более дешевым, чем предыдущие «помповики». Его стала выпускать фирма «Итака». И в наши дни практически без изменений его производят некоторые фирмы (начиная от «Браунинга» (модель BPS) заканчивая китайскими поделками). А идеи работы его механизма прослеживается практически во всех «помповиках» типа «Моссберг» и «Маверик», выпускаемых по всему миру. Кстати, и менять в отработанной конструкции ничего не стали (только после войны изменили конструкцию предохранителя на более технологичную).
    Советский «Браунинг» (так иногда называют МЦ21) имел несомненные преимущества перед своим предком. В нем предусмотренно съемное основание ударно-спускового механизма, объединенного с лотком подачи патрона из магазина на линию досылания (аналогичные конструкции сейчас у всех п/автоматов и «помповиков»). Отделяется этот механизм путем вынимания флажка предохранителя, который можно переставить на левую сторону. Кстати, флажковый предохранитель употребляется сейчас в ружьях этого класса очень редко. Устройство курка, спускового крючка и боевой пружины модифицированное браунинговское с надежным (применяется в автомате Калашникова) разобщителем анкерного типа, применяемым в большинстве самозарядных ружей. Удобна в обслуживании затворного и ударно-спускового механизма уникальная съемная крышка затворной коробки. Особенно это качество ценно в случае ленивых советских пользователей. Эта идея заимствована у итальянской фирмы «Брэда» и ввиду сложности исполнения сейчас нигде не применяется. Затворная коробка мощная, стальная, не подвержена трещинам, в отличие от браунинговской, где мелкие усталостные трещины, идущие от острых внутренних углов окон и отверстий – не редкость. Что касается ствола МЦ21-12 (длиной 750 мм), то он просто «золотой». Стандартный его чок 1 мм точно выполненный, хромированный канал ствола диаметром 18,4 мм дает прекрасный бой всеми видами боеприпасов и не уступает лучшим ружьям стоимостью на порядок выше. Ствол чрезвычайно крепкий из отличной стали, снабжен неширокой вентилированной прицельной планкой. Мой знакомый из этого полуавтомата (при наличии дополнительного целика) разбивал 5 кирпичей, установленных приблизительно за 100 метров. Стрельба велась оригинальной пулей Полева, Кировского завода, снаряженной точно по прилагаемой инструкции.
    Имеется несколько замечаний к этой модели связанных с непродуманностью конструкции или вынужденным ухудшением по сравнению с прототипом и лучшими образцами мировой оружейной техники. Его дизайн, что ни говори, современный, однако толстое цевье и шейка приклада с растянутой затворной коробкой и более тяжелым стволом, ухудшили баланс. Старый «Браунинг» с его короткой, но массивной коробкой при большем весе более удобен в руках и более маневренен, чем МЦ21-12, которое держишь, извините, как бревно. Также неудобно отделение приклада, хотя он отделяется при обкручивании гайки на трубке возвратной пружины затвора, однако перед этим необходимо еще вывинчивать заглушку трубки и вынимать возвратную пружину. Не говоря уже о том, что здесь, кроме мощной отвертки из арсенала автомастерской, понадобится еще и специальный торцевой ключ, не применяемый больше нигде в мире. Установка пружины назад – тоже операция неприятная, а подтягивать приклад время от времени необходимо, так как дерево, набухая и усыхая, теряет свои размеры и со временем его посадка ослабевает. Плоская боевая пружина, ослабленная пазом под спусковой крючок, даже при хорошем исполнении часто ломается. Заменить ее, имея запасную, в полевых условиях невозможно. А ведь во время создания ружья уже были хорошие, надежные механизмы со спиральной пружиной на сжатие или скручивание, повсеместно применяемые во всех п/а ружьях. Лоток подавателя сложный, по-браунинговски фрезерованный (у современных моделей – штампованный и легкий) правда, лоток МЦ 21-12 практически не ломается, но это больше технологический нюанс. Зато механизм запирания магазина МЦ очень неудобный. Мало того, что он имеет маленький неудобный рычажок, который надо вращать в одну сторону, так еще и торчащий внутри коробки острый зуб царапает патроны и травмирует палец при заряжании, хотя, следует отметить, со своей работой справляется хорошо. В некоторых моделях МЦ вход в магазин через нижнее окно бывает так плохо выполнен, что патрон утыкается в недостаточно закругленные стенки коробки и никак не хочет направляться именно в трубку, а закраина патрона упирается в выступ правой задержки и требуется дополнительного досыла. Конечно, это не недостаток конструкции, а лишь небрежность исполнения. Устраняется она опиловкой острых кромок окна подачи.
    Плюсом этой системы можно считать защелку лотка подавателя в верхнем положении при заряжании, тогда как у «Браунинга» (да и у некоторых современных простых п/а) нужно постоянно держать кнопку заряжания нажатой.
    Самый крупный конструктивный просчет в конструкции МЦ заключается в выборе системы запирания ствола. В системе «Браунинга» затвор сцепляется со стволом при помощи детали в виде сегмента, один конец которого четырехугольным массивным выступом входит в вырез хвостовика ствола, а сам сегмент, скользя по радиусным направляющим, качается в вертикальной плоскости. В положении запирания он поджимается вверх возвратной пружиной затвора, а при ручном отпирании отводится вниз рукояткой, связанной с этим сегментом и возвратной пружиной затвора. При работе автоматики эта рукоятка в заднем положении затвора становится на особый останов, который сбрасывает ее, когда на лоток подавателя ляжет очередной патрон из магазина. Конфигурация этих деталей (у Браунинга) и расположение осей вращения выбраны так удачно, что задержек и проблем в открывании затвора вручную или при работе в автоматическом режиме быть не может. Стоит сказать, что эта идея так понравилась нашему мэтру от оружейного дела Федорову, что он применил пару таких защелок в своем «автомате Федорова».
    Запирающие сегменты встречаются нескольких типов, которые различаются второстепенными размерами, что говорит о поиске наилучшей формы, которая была найдена так удачно, что даже поломанная деталь выполняет свою функцию запирания (был бы цел сам запирающий выступ). Эта идея была перенесена во многие конструкции помповых и самозарядных ружей, в том числе семейства «Ремингтон» помпа мод. 870 и п/а модели 1100, а от них перекочевала к ружьям Ижевского завода (ИЖ-81, МР133 и МР153). Причем, запирающий элемент здесь используется упрощенной формы без радиусных поверхностей, однако прочно соединяющий затвор со стволом во время выстрела и легко открывающийся-закрывающийся. Основная трудность в выполнении запирания по Браунингу – технологическая сложность изготовления этих самых радиусных поверхностей скольжения сопрягаемых деталей, требующих специального оборудования, инструмента и много времени. В Туле же пошли своим путем, применив простое клиновое запирание. Сам по себе клин довольно широко применяется в оружии, в том числе автоматическом. Тот же Браунинг применил его в своем знаменитом крупнокалиберном пулемете образца 1918 года. Но применение клина в МЦ21-12 столь неудачно, что ведет к задержкам в стрельбе, выраженным в застревании ствола, сцепленного с затвором в заднем положении, куда он дошел под действием силы отдачи. При этом затвор удерживается остановом, связанным с лотком подавателя, а ствол стремится уйти вперед под действием мощной возвратной пружины. Однако иногда затвор не расщепляется со стволом, потому что клин не уходит в нижнее положение. Сдвигает его вниз плоскость на рукоятке, расположенная под углом 450 к движению, сопрягаемая с соответствующей плоскостью на самом клине, который ходит под углом 90 к движению. Мало того, что эти плоскости, как и другие, участвующие во взаимном движении, должны быть идеально подогнаны, так необходимо еще, чтобы эти поверхности были каленые и хромированные, так как коэффициент трения хрома по хрому весьма мал. Кроме того, необходимо в месте сопряжения верхней части клина с поверхностью ствольной муфты, в отверстие которой он входит, обеспечить некоторый угол, препятствующий заклиниванию этой пары. Поскольку форма верхней части клина у МЦ, исходя из технологических соображений, выбрана круглой, фактически поверхность соприкосновения в этом случае составляет буквально несколько квадратных миллиметров. При плотной же посадке клина в гнездо сдвинуть его вниз очень трудно, поэтому здесь необходим небольшой зазор (хотя бы 0,1 мм) между стволом и клином в запертом положении. И все-таки иногда даже вручную в переднем положении затвора рукоятку отвести назад затруднительно, не говоря уже о случае подклинивания при приходе подвижного узла в заднем положении. Если же подобное случилось, то необходимо чем-то деревянным постучать по рукоятке затвора (или просто несильно ударить затыльником затвора о твердый предмет – пол, землю, дно лодки). В 99 случаях из 100 это помогает. Если бы угол сопряжения поверхности рукоятки и клина был более острый, то отпирание и запирание были бы более легкими. В следующей разработке, вошедшей в серию – п/а ТОЗ-87 этот угол был уменьшен до 300, и заклинивание боевого упора не наблюдается. Иногда для безотказной работы этого узла приходится изготавливать новый клин с углом сопряжения 370 – это такой угол, какой еще можно здесь получить (естественно, при этом сам боевой упор необходимо закалить, отполировать и похромировать). Ввиду того, что ход рукоятки вследствие переделки увеличивается на несколько мм, приходится изменять сопрягаемые детали. Но это устраняет задержки по этой причине.
    Такая проблема существует и на заводе при отладке ружья. При этом подобное несколько раз случалось и со мной: недобросовестные отладчики увеличивают верхний угол сопряжения клина и опорной поверхности хвостовика ствола. При этом раскладка сил такова, что давление газов стремится сдвинуть клин вниз, пока еще ствол с затвором идут в заднее положение. И в некоторых случаях это удается. Затвор приоткрывается, гильза раздувается в своей задней части, часть ее заклинивает в патроннике, т.е автоматика функционирует как в случае с полусвободным затвором. Конечно, исправление такого дефекта возможно только с изготовлением нового клина с повышенным размером запирающей части и подгонки отверстия в хвостовике ствола под нее.
    Еще одна особенность затворной группы МЦ21-12 вызывает растерянность охотника во время ее проявления. Когда стебель затвора находится в заднем положении и рукоятка его отведена назад по отношению к остову затвора, то стебель затвора берется на особую защелку - размыкатель, не позволяя ей сдвинуться вперед в корпус остова затвора и поднять боевой упор.

    В переднем положении затвора, размыкатель не фиксируется в теле затвора между стеблем и остовом, они свободно перемещаются друг относительно друга. Соответственно, боевой упор свободно перемещается по вертикале. Если же отвести затвор несколько назад за рукоятку стебля, размыкатель утапливается толкателями в тело затвора между остовом и стеблем. Перемещение боевого упора вверх становится невозможным.

    Возможна ситуация, при которой затвор окажется в заднем положении, уперевшись выступом на стебле затвора в рычаг подавателя и поднятом упоре. Разумеется, это возможно только в случае, когда остов затвора не переместился вперед по отношению к стеблю затвора и размыкатель не попал в тело затвора.
    В этой ситуации, если бы затвор мог сорваться с останова – рычага подавателя и начать движение вперед под действием пружины затвора, то поднятый упор стукнул бы по торцу хвостовика ствола и затвор не дошел бы до казенной части ствола.
    Для того чтобы этого не происходило, только у МЦ21-12 имеется специальная блокировка, запрещающая срыв затвора с рычага подавателя при воздействии на кнопку на правой щеке коробки под затворным окном. Эта кнопка просто не нажмется и паниковать при этом не надо. Нужно каким-нибудь предметом сдвинуть остов затвора вперед, до легкого щелчка. Упор опустится, а дальше все по-штатному.
    Данная функция осуществляется при помощи зуба на защелке подавателя, который заходит за выступ на нижней поверхности остова затвора (впереди справа) и защелка подавателя не может отжаться в корпус коробки и спустить затвор с останова. Соответственно затвор не может начать движение вперед, пока не опущен упор.

    Одно время для повышения рентабельности, годах в 80-х, в конструкцию МЦ21 внесли некоторые усовершенствования: укоротили возвратную пружину ствола, изменили ширину бронзового разрезного кольца-тормоза и лишили его внутренних пазов, устранили конусную расточку под это кольцо в кольце ствола, заменив ее еще одним узким стальным кольцом с такой расточкой. То есть колец стало всего три – два узких стальных и одно неширокое бронзовое, сжатое кольцевой пружиной. Особенность эксплуатации МЦ21-12, как и других по схеме «Браунинга», заключается в возможности подбора скорости отката подвижных частей путем отбора энергии на потери в трении буферной системы.
    При весе 3,6-3,7 кг заряд весом 36 г является для МЦ 21-12 нормальным. При этом бронзовое кольцо с обеих сторон должно быть сжато по конусным поверхностям расточкой ствольного кольца и тонкого треугольного в сечении стального (буфер тормоза). При слабом откате (нет выброса стреляной гильзы) дополнительное кольцо надо развернуть к тормозу плоской поверхностью. При еще более слабых патронах можно вообще поставить все эти кольца снизу пружины, чтобы они не участвовали в торможении. При этом играет роль также состояние смазки на поверхности трубки магазина. Сухая поверхность будет конечно больше тормозить откат ствола.
    Совсем неудачной при этой «модернизации» следует признать замену пластины-замыкателя затвора на пластмассовую. По идее, при качественной подгонке нагрузки на ней нет, но сплошь и рядом клин при отпирании бьет ее и ломает. Потом, правда, от этих нововведений отказались. А последняя модернизация коснулась ствола – по примеру последних веяний он комплектуется сменными чоковыми насадками: 0,0; 0,5; 1 мм и «парадокс». При современном качестве исполнения возможность кривой, эксцентрической разделки конца ствола под комплект насадок более чем вероятен.
    О качестве. МЦ21-12, выпущенные при советской власти в условиях ОТК, хорошо стреляют и до сих пор, а некоторые просто поражают качеством изготовления деталей и их подгонкой. Особенно хороши МЦшки в штучном исполнении. Современные ружья сделаны в полном смысле «из-под топора», вернее из-под точила, уже без кавычек. Нередки небрежная подгонка, требующая доработки, несоответствие усилий пружин, плохо устанавливаются крышки коробок, плохая подгонка боевых упоров. Стволы, правда, в основном хорошие.
    Какие еще могут быть неприятности при эксплуатации ружья? При тугом завинчивании гайки цевья может быть разбухание его древесины и тогда эту гайку без газового ключа отвинтить невозможно. Но для этого имеется фиксатор-трещотка гайки. Надо просто закрутить гайку до упора и на один два щелчка отпустить (это если ружье до этого хранилось в теплом помещении). Позже, когда дерево примет свой процент влажности, это уже не страшно. Два фиксирующих штырька в задней части цевья, центрирующие его на срезе коробки, часто обламываются, почти всегда с повреждением дерева, особенно если не попадаешь этими штырьками в положенные углубления. Надо быть аккуратнее, а эту поломку можно устранить, изготовив штырьки из подходящего по размеру более длинного шурупа.
    Конечно, заталкивать в магазин пулевые патроны с выступающими острыми кончиками пуль, даже свинцовых, нельзя, при выстреле патроны резко перемещаются в магазине от отдачи и накол капсюля предыдущего патрона очень даже возможен со всеми последствиями (чаще всего срывает гайку цевья и происходит выстрел из магазина как из ствола).
    Некоторые охотники, то ли не осознавая опасности, то ли вообще не думая, стреляют патронами «магнум» из хоть и тяжелого, но все же не предусмотренного для этого ружья. Два таких ружья я видел, крышки коробки у них были сорваны, затворы повреждены, направляющие для движения подвижной системы были сорваны (с правой стороны там, где они ослаблены вырезом для боковой пластины). У одного из ружей был заметно раздут переходной конус за патронником. Кстати, фирменное современное ружье Браунинг Авто-5 имеет модификацию как в легком весе с дюралевой коробкой, так и в классе «магнум» весом около 3,8-3,9 кг, при этом окно выброса у него удлинено и отражатель приспособлен для выбрасывания гильз 76 мм, а на трубе магазина имеются два комплекта бронзовых буферных колец.
    Что касается работы автоматики при перезарядке ружья, то здесь надо выделить две фазы. Откат под действием сил отдачи и защелкивание подвижной системы на останове в заднем положении – это все зависит от элементов буфера и их установки (и от боеприпаса конечно тоже). Другая фаза – накат с экстракцией гильзы и досыланием следующего патрона зависит только от состояния элементов подачи патрона, упругости и силы пружин. Все пружины в этой части работы автоматики взаимосвязаны своей силой и упругостью, так что, заменив одну из них, можно нарушить весь цикл. Удобно и поучительно, сняв крышку коробки на учебном, лишенном капсюля и пороха патроне (для соблюдения весовых параметров патрона) поэтапно проследить цикл подачи, учитывая, что под действием пружины все это будет гораздо сложнее.

    *************************************************************************
    При экстракции гильзы отказ бывает из-за отламывания или недостаточной высоты пенька отражателя, а также довольно часты поломки как правого, так и левого (поддерживающего) зуба выбрасывателя. Гильза между этими зубьями должна держаться под своим весом.
    Самый распространенный сбой – выброс очередного патрона вниз.

    Это происходит потому, что боковая пластина, которая с кнопкой (защелка подавателя) слабо фиксирует лоток подавателя в нижнем положении, и он срывается от толчка, при этом патрон из магазина уже начал выходить, от команды ствола, пришедшего в свое переднее положение, а лоток уже проскочил мимо этого патрона (падающего стрелку под ноги). Достаточно заменить пружину защелки подавателя (поз. 27) на более жесткую или же внутрь ее вставить меньшую с обязательным условием навивки ее в другую сторону, чтобы они не перехлестнулись.

    Эта же процедура выручает, когда происходит подача первого патрона из магазина в ствол, а второй падает под ноги. Но здесь также возможен недостаточный выход правого отсекателя, он не удерживает патрон в магазине, так что подаются два патрона.
    Левый останов патрона, который управляется стволом, приходящим в переднее положение, бывает необходимо отрегулировать так, чтобы он срабатывал буквально на последнем миллиметре хода ствола. Для этого иногда приходится торцевать цевье изнутри для большей подачи ствола вперед (но обычно запас имеется).
    Третий отсекатель патронов (фиксатор) находится на затворе снизу и является фирменной браунинговской задумкой. Присутствует он и в боевых Браунингах Голд, Фьюжин и др. Он часто ломается, когда хозяева, не зная особенностей механизма, спускают затвор с затворной задержки (останова), не придерживая его рукой (в полуразобранном ружье со снятым стволом). Тогда вся энергия разогнанного пружиной затвора направлена на разрушение этой детали, что рано или поздно и происходит. Когда ствол стоит на месте, то придерживать затвор не надо, он бьет, останавливаясь массивной своей частью – корпусом, во фланец торца ствола, и ничего не происходит. Это штатная ситуация, тем более что по дороге он захватывает патрон и, перестраивая его, тоже теряет энергию.
    Кстати, от отладки амплитуды размаха и момента начала движения лотка подавателя тоже зависит безотказность подачи. Впрочем, все это лучше доверить другим рукам – оружейному мастеру. Неграмотное, бездумное подпиливание может испортить ружье так, что потребуется много усилий для его восстановления. Оружейные мастера, поэтому больше работают молотком, чем напильником.
    Ну и как всякий довольно сложный механизм п/а ружье требует повышенного внимания при уходе. Если в двустволке достаточно почистить стволы и шарнир, то хочешь, не хочешь, а в полуавтомате необходимо чистить и механизм. Благо он разбирается без инструмента (кроме пружины, спрятанной в прикладе, но ее трогать можно реже, если только ружье не попадет в воду или побывает под ливнем). Смазка должна быть негустая, но и не особенно жидкая, стекающая или высыхающая. Смазывать надо по сезону и те места, которые подвергаются взаимному трению. Особенно внимательно нужно подходить к смазыванию в зимний период – масло должно быть морозоустойчивым.
    Ну и, конечно, полуавтомат выдвигает повышенные требования к боеприпасам, особенно к качеству гильз. Оторванный колпачок (шляпка) гильзы или тугой патрон могут испортить всю охоту, тем более, если она ответственная. Кстати, трубка гильзы, оставшаяся в патроннике, легко вынимается пальцем, без разборки, правда надо другой рукой придерживать затвор, чтобы он случайно не сорвался и не травмировал этот палец.
    Невзирая на все описанные трудности, сложности и неудобства, МЦ21-12 пользуется заслуженным авторитетом у простых, не «навороченных», охотников за точный, резкий бой, за неприхотливость при минимальном уходе, мягкую отдачу и, что немаловажно, доступную цену.
    P.S. Пока материал готовился к печати, в мастерскую на ремонт принесли еще одно МЦ21-12 с характерными для него повреждениями. Владелец полуавтомата утверждает, что стрелял хорошими, но самодельными патронами (что настораживает). В результате выстрела срезало боевой упор и отверстие муфты ствола. Кроме этого были деформированы лоток подавателя и крышка затворной коробки, а также сломаны один из отражателей и хвостовик курка с боевым взводом.
    Вероятней всего, причиной этого стал двойной или даже тройной заряд пороха.





    МЦ 21 ТТХ
    ________________________________________
    Ружье МЦ-21 предназначено для любительской и промысловой охоты. Для стрельбы применяются стандартные охотничьи патроны с бумажной гильзой. Автоматика работает на принципе отката ствола под действием энергии пороховых газов.
    Ствол подвижный, отьемный, имеет дульное сужение - чок, обеспечивающее кучность боя не менее 65%. Запирание канала ствола осуществляется продольно скользящим затвором с вертикально перемещающимся клином. Курок внутренний, взводится при движении ствола и затвора в заднее положение.
    Предохранитель ружья исключает возможность случайного выстрела. Усилие спуска в пределах 2.2 - 2.6 кг.
    Магазин трубчатый на 4 патрона расположен в цевье. Подача патронов из приемника коробки в патронник происходит автоматически при перезаряжании ружья. Гильза извлекается из патронника выбрасывателем и отражается при перемещении ствола в переднее положение.
    Ложа пистолетной формы с выступом или без выступа под щеку, изготовляется из ореховой древесины. Цевье отьемное, также изготовляется из ореховой древесины. Наружные поверхности коробки украшены художественной гравировкой. Ружье выпускалось 12, 16 и 20 калибров. Вес ружья, кг :
    12 калибра - 3,2-3,4 при длине ствола 750 мм.
    16 калибра - 3,0-3,2 при длине ствола 720 мм.
    20 калибра - 2,8-3,0 при длине ствола 675 мм.
    Ружье имеет хороший внешний вид, обладает повышенной практической скорострельностью, высокими баллистическими показателями, безотказно в работе и пользуется спросом среди охотников.

    Советский Браунинг
    ________________________________________
    Практика использования охотничьего полуавтомата Auto-5, созданного в начале прошлого столетия знаменитым оружейником Д.М. Браунингом, подвинуло в конце 50-х годов к разработке русского образца оружия такого класса. В конструкторском бюро (ЦКИБ СОО) под руководством В.А. Николаева появилось ружьё, автоматика которого работает на принципе длинного хода ствола по схеме «откат-накат». Опытная партия этих ружей со стволом длиной 675 мм, патронником 65 мм и регулятором кучности стрельбы (поличок) успешно прошла заводские и полевые испытания. В каталогах с 1958 по 1965 гг. можно встретить упоминания о ружьях

    МЦ 21, выполненных не только 12-го калибра, но и 16-го и 20-го калибра. После того, как в 1965 году ружьё было удостоено золотой медали на Лейпцигской ярмарке, было принято решение о его массовом производстве. Вся конструкторская документация была передана из ЦКИБ СОО Тульскому оружейному заводу (ТОЗ) для массового выпуска модели МЦ 21-12.

    На протяжении почти сорока лет оно производится в своём первоначальном виде, но только 12-го калибра, в конструкции изменились длина патронника и ствола, они стали, соответственно, 70 и 750 мм. В стандартном варианте величина дульного сужения ствола 1 мм, но под заказ выпускаются стволы со сменными чоками или регулятором кучности стрельбы. Ствол подвижный, отъёмный. Канал ствола и патронник - хромированные.

    Автоматика работает на принципе отката ствола под действием энергии пороховых газов. Запирание ствола осуществляется продольно-скользящим затвором с вертикально перемещающимся клином. В процессе стрельбы подача патрона в патронник осуществляется автоматически подавателем при перемещении затвора в крайне переднее положение. Рабочее поджатие боевой пружины и взведение курка осуществляются затвором при его перемещении в крайнее заднее положение. Извлечение и отражение гильзы происходит при движении ствола вперёд.

    Ружьё имеет флажковый предохранитель, исключающий случайные выстрелы.

    Ложа ореховая, с пистолетной формой шейки и выступом под щёку. Цевьё отъёмное, крепится на корпусе магазина колпачком цевья. Наружные поверхности коробки украшены художественной гравировкой.




    2. Описать работу механизма.
    Конечно, если плохо разбираешься в механизме, лезть туда бессмысленно. Попробую еще раз описать работу механизма. При выстреле ствол со сцепленным затвором откатывается назад, затвор становится на выступ рычага подавателя, взводя при этом пружину рычага подавателя (под действием этой пружины подаватель с патроном в лотке поднимется на линию заряжания). Патрон из магазина (частично выдвинутый) удерживается левым остановом, который управляется стволом. Затвор в заднем положении на рычаге подавателя, ствол под действием возвратной пружины начинает двигаться вперед, снимаясь с гильзы, снявшись полностью с гильзы, ствол отражателем на хвостовике отражает стреляную гильзу в окно, затвор при этом стоит неподвижно. Отразив гильзу и дойдя вперед до конца, ствол снимает с левого останова патрон из магазина. Патрон начинает движение назад по лотку подавателя, затвор при этом в заднем положении на рычаге подавателя, лоток подавателя в нижнем положении на защелке подавателя, которая управляется патроном и кнопкой сбоку на коробке.
    Как только патрон дойдет до конца лотка, он отжимает защелку подавателя, и лоток подавателя идет вверх с патроном (под действием пружины рычага подавателя) поднимая патрон на линию досыла. Затвор освобождается с рычага подавателя, как только патрон отожмет защелку подавателя. Поднимаемый на лотке подавателя патрон, затвор досылает в патронник.
    Следующий патрон из магазина удерживается правым остановом патрона, (им управляет затвор и он ближе к магазину и патрон из магазина почти не высовывается).
    Если на лотке нет патрона, нечему отжать защелку подавателя, и подаватель не пойдет вверх и соответственно затвор останется в заднем положении. Так происходит после последнего выстрела.
    При досылании патрона и запирании затвором ствола, затвор отжимает правый останов патрона и патрон из магазина выдвигается назад, упираясь в ограничитель патрона на затворе. В конце заряжания оба останова патрона из магазина (ствольный и затворный) отжаты.
    Если вы попробуете вручную медленно отвести затвор с патроном назад (скажем, извлечь осекшийся), то патрон из магазина пойдет следом и спустит лоток, в результате нижний патрон зажмет верхний, и вы не сможете перезарядить. Нужно либо вручную отсечь патроны из магазина (отсечкой) или резко передернуть затвор, для смены патрона.






    ________________________________________
    3. Значит по неисправностям.

    причины остановки затвора со стволом в заднем положении

    Первое, очень низкое качество обработки, внутренние части, вышли сразу из под инструмента и дополнительно не обрабатывались. Единственный плюс, детали хромированы. Поэтому многие заусенцы, могут портить жизнь. Затвор сцепляется с хвостовиком ствола, круглым вертикальным клином, он сделан чуть на конус. На клине и в отверстии хвостовика заусенцы, могут мешать как закрытию клина (блокировка бойка – нет выстрела), так и не открытию (не расцепления затвора и ствола, остановка в заднем положении), их нужно убрать и добиться мягкого закрытия и открытия.
    Вторая причина остановки затвора со стволом в заднем положении, раздутие и заклинивании гильзы в патроннике. Автомат ее просто не может выдернуть. Причин несколько, геометрия патронника (к сожалению не излечимо), высокое давление (убавить пороху), некачественные гильзы (выкинуть, взять другие).
    Так же ослабленная пружина тормоза ствола не может вытащить из патронника жесткую гильзу (типа РЕКОРД) и одновременно утопить несмазанный и неполированный упор из хвостовика ствола. Просто сил не хватает. Растяжение пружины на 1-2 см надолго устраняло периодические сбои при стрельбе РЕКОРДом.

    Невыброс гильзы (когда она остается в окне), мешает подаче патрона.

    Причины, либо разорвало гильзу и она не выбрасывается, либо ослабли зацепы или обломились, сточились (по этой же причине не выдергивается гильза из патронника и гильза остается в стволе, а патрон досылается). Если разорвало гильзу, она меняет геометрию и застревает (окно для выброса гильз имеет не большие размеры, а строго под конкретный размер гильзы и патрона, по этой причине длинную гильзу не выбрасывает, а длинный патрон не досылает). Желательно не использовать бумажные гильзы.
    Если ослабли зацепы или обломились, то они не могут обеспечить скорость и траекторию вылета гильзы и досылаемый патрон зажимает гильзу (проверить пружину и угол зацепов, иногда хватает чуть заострить выбрасыватель, тот который наружный). Если гильза зажата патроном, я поступаю так, придерживая рукой затвор, пальцем отжимаю подаватель, когда он зафиксируется, то снизу лежит патрон, сверху гильза, они не сжаты и можно удалить гильзу, потом, перевернув ружье выкинуть патрон, после этого проверяешь патронник и смотришь, не осталось ли чего в коробке. После этого можно заряжать. Заедание затворной пружины не разу не встречал, да она и наиболее защищена от грязи, но если есть проблемы надо разобрать, посмотреть что мешает (может заусенцы), убрать и смазать.
    Спусковой механизм. Наиболее подвержен загризнению мусором. Надо периодически проверять и вычищать. У меня был случай, когда соринка попала под спуск (не мог выстрелить). На курке два зацепа, облом переднего приводит к автоматической стрельбе, заднего к сдвоенным выстрелам и тоже автоматической стрельбе. Сработка зацепов и не правильная их работа приводит к сдвоенным выстрелам. Причины могут быть как не правильная регулировка и плохой метал, так и сработка и пользование. Я бы не рекомендовал взводить курок на предохранителе, хотя такая возможность есть и вроде даже рекомендована для безопасности, возрастает нагрузка на задний зацеп и он обламывается (что и случилось у знакомого, постоянно так взводил). Если зацепы подносились или не правильно настроены, то в момент перехватывания, заднего шептала на переднее и происходит спуск курка (надо ремонтировать и подгонять, добиваясь правильной работы). Поломка бойка, как и боевой пружины, очень редка (массивные и надежные), но бывает (замена).

    Подача патрона и выпадение патрона. Патроны в магазине держат два останова, один непосредственно в магазине, другой дальше на лотке. Держат за рант гильзы.
    Тот который держит на лотке, управляется стволом и не подает патрон пока ствол не вернется в переднее положение и не выбросится гильза, иначе будет мешать работе механизма и не даст выбросить гильзу (лоток подачи срабатывает от патрона, когда он уходит назад). Ремонт заключается в целостности механизма и правильных зазорах и выступах (болтанка от тряски, тоже не допускается). В переднем положении затвор держит патрон своим выступом и патрон не доходит до этого останова.
    Второй останов, управляется затвором и находится перед его выступом. Его назначение отсекать один патрон сразу у края магазина. Если он не исправен, в момент поднятия лотка с патроном, следующий патрон из магазина идет под лоток и падает на землю. Ремонт и настройка заключается в том, чтоб в момент отхода ствола с затвором назад оба останова сработали, по мере продвижения первый остановил патрон (так как мимо второго он уже прошел), а второй не должен его зажимать.
    Когда затвор остановится, ствол уйдет вперед, он должен освободить патрон, происходит досылание (по этому затвор и останавливается в заднем положении, если нет следующего патрона), но вторым остановом следующий патрон должен держаться и освобождается, только когда затвор дошлет патрон, прейдет в переднее положение и отожмет правый останов патрона.

    Механизм отката. Работает как тормозная муфта. Кольца конусом обжимают конусную разрезную втулку. Чем сильнее сжимают и меньше скользит, тем мощнее патрон и слабее откат. Переворачивая кольца (сжимает втулку или нет) и смазывая направляющие (трение выше, ниже), регулируем откат ствола назад. Если не перезаряжается, откат мал, если сильная отдача и затвор бьется об коробку, откат большой (нужно уменьшить). Ломаться не чему, иногда стирается втулка и теряются детали (что у меня и было на охоте, потерял кольцо), но все это меняется или делается.

    Затвор после последнего выстрела запирает пустой казенник

    Следует выстрелить одним патроном, если затвор закроется, а не останется в заднем положении, то, скорее всего подаватель не держится на защелке подавателя. Поэтому затвор срывается с рычага подавателя и уходит вперед. Тут два варианта, или он вообще не держится, тогда при пустом оружии при отводе затвора назад он поднимется вверх, либо он соскакивает раньше времени при ударе ствола (когда он возвращается в переднее положение) и патрон из магазина улетает под лоток на землю. Тут возможны варианты: разбито отверстие оси защелки подавателя, поломка пружины, сносился зацеп защелки подавателя.





    Самозарядные ружья

    Задержки у этих ружей

    Задержки у этих ружей делятся на две группы: зависящие от ружья и вызываемые плохо подготовленными патронами, низким качеством гильз и капсюлей.
    Задержки, зависящие от ружья, происходят из-за отсутствия смазки на трущихся поверхностях механизмов (особенно у муфты откатно-накатного устройства); неправильной сборки откатно-накатного устройства, когда нижнее упорное кольцо (буфер тормоза) поставлено конусом к муфте на холоде; загустения смазки на трущихся частях; засорения трущихся поверхностей посторонними предметами (обрывки бумаги от гильз, осколки металла головки гильзы, наковальни от капсюлей "Жевело", выпускаемых отечественной промышленностью, и т. п.).
    Для устранения этих задержек нужно смазать ружье смазкой, соответствующей времени года; при неправильной сборке нужно разобрать ружье и нижнее кольцо поставить в основание буферно-возвратной пружины, плоской частью к пружине, а конусной - к ствольной коробке; снять загустевшую смазку и заменить ее свежей, соответствующей сезону; в случае засорения разобрать ружье и очистить от засорения, смазать и собрать.



    Ствол застревает в заднем положении. Это происходит из-за неразобщения с затвором, остановившимся на останове – рычаге подавателя. Бывает только у самозарядных ружей МЦ-21 и ТОЗ-МЦ-21. Задержка является конструктивной недоработкой ружья и начинает появляться после некоторого периода эксплуатации у разных экземпляров после разного количества выстрелов в зависимости от пригонки и качества термообработки боевого упора и отверстия для боевого упора в хвостовике ствола.
    Боевой упор в рабочей части имеет круглое сечение, поэтому его поверхность испытывает неравномерную нагрузку: максимальную по вертикальной образующей цилиндра с постепенным убыванием до нуля в перпендикулярной плоскости. По указанной причине на опорной поверхности вблизи этой образующей создаются смятие и выработка металла, что вызывает неразобщение ствола с затвором. Для устранения задержки включают предохранитель и выключают подачу патронов из магазина, ставят ружье вертикально стволом вверх (на землю, пол и т. п.), одной рукой отжимают ствол немного вниз, а ребром ладони другой руки, какой-либо деревяшкой или каблуком ударяют по рукоятке затвора. При этом боевой упор опустится в остов затвора, произойдет разобщение ствола с затвором, ствол под действием буферно-возвратной пружины пойдет вперед и станет на свое место - гильза будет выброшена из ствольной коробки. Чтобы уменьшить вероятность повторения этой задержки, нужно обильно смазать смазкой (летом - густой, а зимой - жидкой) боевой упор затвора и отверстие боевого упора в хвостовике ствола. После возвращения с охоты ружье нужно отдать в оружейную мастерскую по гарантийному ремонту или туда, где оно было приобретено. Такого рода неисправность не имеет срока давности, ибо произошла из-за конструктивной недоработки ружья и потому должна быть устранена заводом бесплатно.

    Задержки от плохо подготовленных патронов сводятся к следующему. Патроны не были калиброваны. Они будут застревать в патроннике. При устранении задержки нужно поставить ударно-спусковой механизм на предохранитель, выключить подачу патронов из магазина, а затем извлечь застрявший патрон. Прогнать патроны через калибровочное кольцо.
    Патроны утыкаются в нижнюю часть пенька ствола. Это происходит из-за небрежной закрутки дульца гильзы. Нужно отвести затвор рукой назад, выправить положение патрона и довести затвор до крайнего переднего положения. Отобрать патроны с хорошей заделкой дульца гильзы.

    Ствол не полностью откатывается назад, гильза остается в патроннике. Причиной может быть слабый заряд пороха. Патроны к ружью необходимо снаряжать с зарядом пороха на 0,1-0,2 больше, чем это нужно по времени года для обычных двуствольных ружей. Эта задержка может происходить из-за неправильного положения упорного регулировочного кольца фрикционной муфты или отсутствия смазки тормозного откатного устройства (поверхности трубки магазина).
    Причины и устранение других задержек такие же, как у остальных ружей.

    Самопроизвольные выстрелы получаются, когда под шептало что-нибудь попадает или оно скрошится. Ружье необходимо внимательно осмотреть и установить причину самопроизвольных выстрелов. При износе шептала нужно прекратить стрельбу из ружья, так как это опасно.



    Процедура неполной разборки/сборки.

    Важно: ружье разбирается и собирается без дополнительных инструментов и применения чрезмерных усилий. Если что-то не получается поставить на место, значит пытаетесь ставить неправильно.
    1.    Ставим ружье на пол прикладом и, обхватывая рукой ствол, сильно нажимая, немного отводим его вниз.
    2. Удерживая ствол, откручиваем гайку на цевье (на ней находится передняя антабка)
    3. Плавно отпускаем ствол, давая ему подняться под действием возвратной пружины.
    4. Для полного отделения ствола слегка отвести затвор назад, расцепляя его со стволом.
    5. Снимается ствол.
    6. Снимается цевье, тормозные кольца (важно запомнить, каким образом они были установлены. не потеряйте их!), возвратная пружина
    7. Резким ударом ребра ладони от приклада по направлению к стволу сдвигаем крышку ствольной коробки и снимаем ее.
    8. Вынимаем предохранитель. Для этого его надо поставить в промежуточное положение между "предохранение" (вверх) и "огонь" (вперед). Далее нажимаем пальцем одной руки на выступающий хвостик предохранителя слева, а другой рукой, пошатывая, вытаскиваем его за флажок.
    9. Вынимаем спусковой механизм. Для этого беремся пальцем за спусковую скобу и вытягиваем его вниз
    10. Вынимаем затвор. Для этого его надо выдвинуть вперед по направлению от приклада, предварительно утопив мешающийся внизу выступ пальцем или отверткой.
    11. Сборку оружия произвести в обратном порядке
    12. Проверить правильность работы автоматики.







    Некоторые задержки при стрельбе из ружья мц21-12 и способы их устранения.

    Нерасцепление затвора со стволом.

    Важную роль в надежности работы автоматики играет отлаженность узла запирания ствола. Запирание осуществляется боевым упором. Паз в хвостовике ствола имеет круглую форму. Излишняя шероховатость внутренней поверхности паза может привести к задержке - нерасцеплению ствола с затвором. Поэтому сам паз и поверхность боевого упора должны быть тщательно отполированы.

    К нерасцеплению ствола с затвором может привести и перекос паза в хвостовике ствола относительно боевого упора. Этому способствует сильный износ трубки магазина, смещение сопряжения опорного кольца ствола с бронзовым тормозом, большой зазор между тормозной муфтой и трубкой магазина так же приведут к перекосу. Для устранения причины необходимо путем притирки добиться, чтобы тормозная муфта касалась фаски опорного кольца ствола по всей окружности.

    При большом боковом шате боевого упора в вырезе остова затвора боевой упор может задевать (при ходе вниз) за нижнюю кромку окна остова затвора. Проверяется это так. Расположив затвор зеркалом вперед, прижимаем боевой упор влево и одновременно опускаем его вниз. Если он задевает своей нижней правой кромкой за нижний край окна остова, затвора надо бархатным напильником аккуратно подчистить (опилить) эту кромку.

    Перекос отверстия хвостовика ствола относительно боевого упора также может произойти вследствие износа пазов коробки и выступов хвостовика ствола. Бархатной шкуркой надо зачистить боковые поверхности упора.

    При неправильно подобранной смазке на трубке магазина могут появиться задиры, тормоз сильно зажимает - ствол с затвором могут не откатываться до конца назад, затвор не останавливается на рычаге подавателя, а вместе со стволом (в сцепленном состоянии) возвращается в переднее положение. Выброс гильзы и перезаряжание при этом не произойдет. Необходимо отполировать трубку магазина и использовать только рекомендованные для этого ружья смазки.

    Неподача патрона из магазина

    В собранном ружье выступ затвора (внизу справа) должен отжимать правый останов. Когда затвор находится в переднем положении, останов должен быть утоплен и не задерживать выход патрона из магазина до ограничителя затвора. В не отлаженном ружье (или после интенсивной эксплуатации, когда разбивается передний торец текстолитового амортизатора цевья) ствол, а, соответственно, и затвор уходят вперед дальше чем надо. Патрон при этом не будет выходить из магазина. Текстолитовый амортизатор цевья необходимо подать назад или положить и приклеить специально выточенное текстолитовое кольцо (шайбу).

    При отводе затвора назад и фиксации его на рычаге подавателя правый останов, упираясь в закраину металлического поддона гильзы, должен задерживать патрон в магазине. Если же правый останов по каким-либо причинам не задерживает патрон в магазине (сломана его пружина, грязь в пазу под пером останова), то патрон будет выпадать под лоток на землю. Затвор, идя вперед, будет досылать патрон с лотка в патронник, а патрон с магазина выпадет на землю под лотком. Надо отрегулировать работу правого останова.

    Если защелка подавателя заедает (будет задерживаться в пазу коробки), когда затвор еще идет назад, - лоток подавателя будет поднят. Ствол, двигаясь вперед, утапливает левый останов, освобождает патрон, который идет назад, под лоток и падает вниз. Нужно зачистить заусенцы и острые грани пазов коробки.

    Выпадение патрона вниз возможно и при исправной работе правого останова, если диаметр закраины металлического поддона патрона сильно занижен. Надо заменить патрон, а у остальных патронов этой партии замерить диаметры закраин металлических поддонов.

    Осечки, задержки по причинам, связанным с патронами и полезные советы

    При использовании бумажных гильз очень часто отрывает трубку при экстракции. Причина заключается в плохом качестве гильз. При выстреле газы прорываются между стенками гильзы и донным пыжом. Происходит отрыв трубки. Современные бумажные гильзы с МЦ 21-12 лучше не применять.

    Пластмассовые тонкостенные гильзы второго поколения имеют металлический поддон из мягкого металла. Газы проникают в пространство между стенками гильзы и пыжом, раздувают металлический поддон. Возможны случаи, когда выбрасыватель прорывает или отгибает закраину металлического поддона. Экстракция такой гильзы не произойдет. Если есть запасы пластмассовых гильз первого поколения с толщиной трубки 0,8 мм и с металлическим поддоном из более жесткого металла, лучше применять их.
    Еще лучше импортные гильзы или гильзы с более высоким металлическим поддоном.

    При самостоятельной заделке дульца гильзы способом "звездочка" дульце гильзы несколько раздается и иногда получается угловатым. Патрон может уткнуться и не войти в патронник. Кроме того при выстреле пыжом (в силу трения) может зажать дульце гильзы. Трубка может вылететь из ствола, металлический поддон будет выброшен, а донный пыж может застрять в стволе. При втором выстреле произойдет раздутие или разрыв ствола. Лучше завальцовывать гильзу закруткой, а не звездой.

    Еще одной причиной отрыва металлического поддона от трубки гильзы может служить плохая пригонка торца затвора к казенному срезу ствола. Большой зазор между боевым упором и задней стенкой окна в хвостовике ствола приводит к тому же. Дело в том, что при выстреле трубку гильзы газами прижимает к стенкам патронника. Эти же газы воздействуют и на дно гильзы. Поддон гильзы при этом отрывается, так как он выбирает зазор, имеющийся между казенным срезом ствола и торцом затвора.

    Все патроны для МЦ 21-12 необходимо проверять втулкой-калибром (входит в комплект ружья) и, если нужно, прогонять через калибровочное кольцо.

    Не увлекайтесь большими навесками пороха. Гильзу может раздуть, экстракция будет затруднена и может поломаться выбрасыватель. В среднем должно быть 2,2 г "Сокола" на 35 г дроби.

    Если диаметр закраины гильзы занижен, выступы ствола слишком свободно ходят в пазах коробки или скошен отражатель хвостовика ствола, может происходить невыбрасывание гильзы. Она будет оставаться зафиксированной выбрасывателем затвора. Отражатель хвостовика ее проскочит. Очередной патрон, поднятый лотком (при ходе затвора вперед) прижмет невыброшенную гильзу к внутренней стенке крышки ствольной коробки.
    При калибровке патронов следует обращать внимание на диаметр закраины гильзы, в случае сильного износа отражателя хвостовика ствола ружье необходимо отдать в ремонт.

    Иногда пластинчатая боевая пружина сильно прижата к правой стенке корпуса ударно-спускового механизма. Это легко определить по рискам на боковой поверхности. Если они есть - стенку надо подчистить. Курок также может тормозиться толкателями затвора. В этом случае толкатель необходимо слегка отогнуть.


    Тщательно изучив конструкцию ружья, правильно эксплуатируя его, научившись выявлять причины неисправностей и задержек, владелец в полной мере почувствует достоинства этого великолепного образца отечественного самозарядного оружия.

    Анатолий Азаров

    Не торопитесь браться за напильник!

    Поверхности в механизмах подгоняются по месту с минимальным снятием металла путём шабровки по краске.
    Для этого свечкой надо закоптить стекло, капнуть маленечко жидкой смазки или керосина. Можно использовать сухую синьку индиго, которой хозяйки подсинивают бельё, в смеси с тем же керосином или очень жидким машинным маслом. Затвор разобрать. Толкатели, пружину размыкателя, вкладыш убрать в отдельную коробочку. Размыкатель вставить в стебель затвора и установить ось размыкателя. Тампончиком из ваты, намотанным на тоненькую палочку, нанести краску на торцевую поверхность паза в остове затвора. Соединить остов и стебель затвора подвигать их друг относительно друга, насколько это возможно в пределах имеющихся зазоров. На переднем торце размыкателя получится отпечаток. Шабером сострогайте этот отпечаток вместе с металлом. Повторите эту операцию до тех пор, пока пятно контакта не станет максимально возможным. Тогда наши поверхности будут прилегать друг к другу почти идеально, а металла снимем минимально. Теперь можно собрать затвор и попробовать, что получилось.
    Примечание: шабер - ручной инструмент для обработки металла резанием. В нашем случае его можно сделать их старого надфиля. На наждачном круге с возможно более мелким зерном стачиваем насечку с того конца надфиля, который находится со стороны противоположной ручке. Шлифуем на этом же круге торец надфиля. Затем на войлоке с пастой для правки бритв, пастой для притирки клапанов или с пастой ГОИ заполировываем эти плоскости. Получаем на конце надфиля две острые режущие кромки, которыми и будем срезать пятнышки краски вместе с лежащим под ним тонким слоем металла.
    Наклеп на казенном срезе ствола
    Дело в том что расчетное сопротивление стали ствола по смятию значительно ниже чем у затворного механизма (остов затвора), и следовательно деформации («вмятины») возникают именно на патроннике в местах касания их зеркалом затвора. Из-за плохой подгонки, усилие воспринимается не всей поверхностью патронника, а отдельными поверхностями, именно там и возникает концентратор напряжений и как следствие деформации. В результате деформаций происходит наклеп.

    И еще, нужно ли для чистки производить полную разборку

    1. снимаем цевьё, ствол, крышку коробки (отодвигаем вперед).
    2. повернув на 45 градусов предохранитель и покачивая его выдвигаем наружу(снимаем)
    3. вниз вынимаем УСМ (ударно-спусковой механизм), нажав при этом кнопку с правой стороны коробки.
    4. нажав ограничитель патрона снизу затвора выдвигаем вперед и снимаем сам затвор.
    Больше, мне кажется, ничего разбирать не надо, и возвратную пружину из приклада тоже. Остановы тоже не разбираем, а внутреннюю часть коробки чистим аэрозольной фигнёй типа WD-40. Магазин от коробки тоже не следует отсоединять.
    5. Сам затвор разобрать легко: нажимаем ограничитель патрона, сдвигаем в сторону пластину квадратную и после этого затвор распадется.

    Патроны различной мощности

    Вот вырезка из статьи об МЦ: Особое внимание необходимо уделять откатно-накатной системе, в которую входят тормоз, буфер тормоза, пружина возврата ствола и опорное кольцо. Все эти части расположены на корпусе магазина. При выстреле опорное кольцо со стволом, перемещаясь назад, сжимает своим внутренним конусом тормоз, представляющий собой разрезанное кольцо, которое сжато снаружи кольцевой пружиной. С другой стороны тормоз сжимается внутренним конусом буфера, на который воздействует пружина возврата ствола. В таком положении можно стрелять более мощными зарядами (при соответствующей смазке). При развороте буфера обратной стороной, т.е. внутренним конусом к пружине, увеличив количество смазки, соответствующей сезону, можно стрелять уменьшенными зарядами. Применяемые смазочные средства - РЖ, Индустриальное И-5А, ЦИАТИМ-201, МС-70 и т.д. Зимой для смазки механизмов ружья можно применять веретенное, трансформаторное масло, технический вазелин.
    Таким образом, правильный подбор зарядов, температурные условия, тип смазки и соответственно правильно собранное откатно-накатное устройство дают возможность стрелять из одного и того же ружья патронами различной мощности, широко варьируя вес дробового снаряда и пороха.

    Патрон выпал в нижнее окно ствольной коробки

    ".- ...Если у вас патрон выпал в нижнее окно ствольной коробки, а затвор запер пустой ствол, то причина, как правило, в защелке подавателя; не западает ли она в ствольную коробку вследствие люфта, не сломалась ли ее пружина? Снимите защелку, посмотрите, нет ли задиров металла на ее корпусе, особенно в том ее месте, где она соприкасается с правым остановом патрона. Если есть дефекты, зашлифуйте их, правый останов тоже необходимо осмотреть, коль скоро он имеет возможность касаться защелки подавателя. При этой неисправности обязательно необходимо проверить усилие сжатия пружины защелки подавателя, оно должно быть не менее 1,7-1,8 кг.


    Если вы <отстреляли> пять патронов, фактически выстрелив три раза, а два патрона лежат на земле и затвор находится в заднем положении, то имеет место неисправность или нечеткая работа правого останова патрона. Осмотрите пружину правого останова, не зацепляется ли останов за ствольную коробку. Иногда полиэтиленовая стружка от стаканов гильз или просто грязь попадает под правый останов патрона. Устраните эти причины, и неисправность исчезнет.

    Конечно, если имеет место просто некачественное изготовление таких деталей, как защелка подавателя или правый останов патрона, то необходимо замена целой детали...

    работа механизма

    Весь цикл работы механизмов ружья делится на две фазы: "откат" и "накат". Началом первой фазы - "отката" является крайнее переднее положение затвора. В этот момент заряженный патрон находится в патроннике, последующий, частично выдвинутый из магазина, упирается в ограничитель патрона, находящийся на затворе. Боевой упор, расположенный в остове затвора, находится в отверстии хвостовика ствола, благодаря чему ствол и затвор находятся в сцепленном состоянии. Патронник заперт. Курок взведен и своим боевым зацепом находится на боевом зацепе спуска.
    При выстреле сила давления пороховых газов передается через дно гильзы на затвор и сцепленный с ним ствол, сообщая им движение в коробке. Это совпадает с началом движения снаряда по каналу ствола и сопровождается сжатием пружин: боевой пружины курка (курок взводится), возвратных ствола и затвора.
    Ствол своим выступом освобождает левый останов патронов, и он, выйдя из паза ствольной коробки, задерживает патрон, который упирался в ограничитель на затворе, позволяя ему выйти из магазина на небольшую величину. Далее выступ затвора освобождают правый останов патронов. Ствол и затвор продолжают движение назад.
    Придя в крайнее заднее положение, затвор задерживается рычагом подавателя, а ствол под действием своей возвратной пружины расцепляется с затвором (боевой упор убирается в остов затвора). Остов затвора при этом отъезжает вперед, и между остовом и стеблем затвора становится размыкатель. Разобщительный зацеп курка встанет на соответствующий зацеп разобщителя. Лоток подавателя находится в крайнем нижнем положении.
    После завершения фазы "отката" начинается следующая фаза - "накат" - движение ствола, а затем и затвора вперед, под действием своих пружин. Ствол, расцепленный с затвором, сползает со стреляной гильзы, которая удерживается на зеркале затвора извлекателем и фиксатором и затем при помощи вилкообразного выступа на хвостовике ствола отражает гильзу из коробки через боковое окно крышки.
    При подходе ствола к крайнему переднему положению он своим выступом на хвостовике нажимает на левый останов патронов и утапливает его в паз коробки. Освобожденный патрон под действием пружины магазина перемещается на лоток подавателя и отжимает фланцем гильзы защелку подавателя, который под действием пружины рычага подавателя начинает прокручиваться и поднимать патрон в лотке.
    Затвор, срываясь с рычага подавателя, движется вперед и подает патрон с лотка в патронник. Извлекатель и фиксатор затвора защелкиваются на фланце донышка гильзы, входя в соответствующие пазы, находящиеся в передней части патронника.
    Очередной патрон удерживается в магазине правым остановом до тех пор, пока затвор не придет в крайнее переднее положение. При подходе затвора к крайнему переднему положению затвор своим выступом отжимает правый останов патронов, и освобожденный патрон под действием пружины магазина продвигается немного назад, до упора своим фланцем в ограничитель патронов на затворе. Так как в этот момент разобщительный зацеп курка находится на соответствующем зацепе разобщителя, то для совершения следующего выстрела необходимо отпустить спуск. В результате чего он под действием пружины повернется на своей оси, а курок под действием боевой пружины перескочит с зацепа разобщителя на боевой зацеп спуска. На этом фаза накат заканчивается, и механизмы ружья находятся в соответствующем положении, необходимом для совершения следующего рабочего цикла - ружье готово к следующему выстрелу...

    ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ

    Основная причина задержек - загрязнение и качество патронов. Это либо заводской брак, либо их плохое снаряжение (деформированные гильзы и их фланцы; отрыв основания и разрыв стенок папковых гильз; некачественные порох и капсюли). Все подготовленные для охоты патроны должны быть осмотрены и откалиброваны прогонкой через кольцо, проверена их закрутка. При самостоятельном снаряжении патронов следует учесть, что при ослабленном заряде ствол не откатывается в крайнее заднее положение, поэтому рекомендуется увеличить пороховой заряд на 0,1-0,2 г по отношению к обычным двуствольным ружьям, с учётом условий охоты.

    Самой простой задержкой является остановка затвора в заднем положении, что проявляется в некоторых ружьях с периодичностью порядка 35-40 выстрелов. Для устранения этой задержки необходимо просто нажать на кнопку затворной задержки, после чего затвор идёт вперёд, обеспечивая окончание цикла «накат». Это происходит, потому что патрон из магазина не смог отжать защелку подавателя.

    Механизмы ружья слабо защищены от попадания через отверстия для выброса гильз и подавателя грязи и мусора в затворную коробку. Одной из главных причин задержек являются засорение или плохая смазка возвратной пружины затвора, расположенной в трубке корпуса приклада.

    Другой причиной задержек является неправильная установка буфера тормозного устройства и недостаточная смазка поверхности трубки магазина. Если ствол останавливается в заднем положении, то причиной этого является невыход боевого упора из отверстия хвостовика ствола.
    Для устранения этой задержки поставьте ружьё на предохранитель и выключите подачу патронов из магазина. Затем, оперев приклад ружья, одной рукой подайте ствол назад и одновременно ударьте кулаком (в рукавице) или мягкой рукояткой ножа по рукоятке затвора. Боевой упор опустится в остов затвора и произойдёт разъединение ствола и затвора. Для предотвращения повторного появления этой задержки обильно смажьте боевой упор и отверстие в хвостовике летом густой смазкой типа ЦИАТИМ-201, а зимой - жидкой, типа трансформаторного, веретённого масла.

    Очень часто причиной задержек при первоначальном периоде эксплуатации моего ружья являлся отрыв основания папковой гильзы. С применением пластиковых гильз с высоким стаканом и самостоятельной тщательной подготовкой патронов для особо ответственных охот эти задержки исчезли. Для извлечения оставшейся части гильзы приходилось разряжать ружьё и разбирать его.

    После длительной эксплуатации, порядка 7,5-8,0 тысяч выстрелов, обнаружилось ярко выраженное смятие металла на контактной поверхности боевого упора и выработка (разбитие) отверстия в хвостовике ствола.

    Основной причиной сдвоенных выстрелов является загрязнение ударно-спускового механизма или износ зацепов курка и его спуска. Прочистите ружьё или замените ударно-спусковой механизм. Если вы обнаружили вялый (слабый) накол капсюля, то основной причиной может быть засорение ударника. Разрядите и разберите ружьё, почистите затвор, при этом смазка не должна выступать из отверстия ударника.

    При выстреле, порой, случается выпадание патрона через нижнее окно ствольной коробки из-за непопадания его на лоток подавателя. Это может случиться только при поднятом вверх лотке подавателя. Причина - преждевременное начало движения затвора. Для выделения неисправности необходимо провести полный анализ функционирования автоматики перезаряжания после разъединения ствола и затвора с использованием макетов патронов. Одной из причин может быть плохая обработка деталей и внутренней поверхности ствольной коробки.
    По опыту последних лет можно сказать о резком ухудшении качества пороха, особенно это касается полноты его сгорания и выделения осадка в виде несгоревших зёрен в заводских патронах. Поэтому систематическая и полная разборка, чистка и надлежащая смазка всех механизмов и деталей являются неотъемлемой частью ухода за оружием и гарантией его надёжной работы.

    Чистота - залог надёжности вашего полуавтомата.

    года выпуска - маркировка

    После 1985 года последние две цифры года выпуска ( например "88", если 1988 г.в.) набиваются первыми в номере. До 1984 года так не делали. Каждый завод (ТОЗ по-своему, ИЖ по-своему) набивали перед номером букву серии. Каждому году соответствовала своя серия. ИЖ в один год каждой моделе присваивал свою серию, кроме того у одной модели (ИЖ-26 точно) у рядовых была своя буква серии, у экспортных своя, штучных - своя.
    На ТОЗе и рядовые и штучные и улучшенные ТОЗ-34 имели одинаковую серию в один год. Заряжающий обратил внимание, что на МЦ21 буква серии одинаковая с ТОЗ-34, если они выпущены в один год, т.е. Е-1970, К-1971, М-1972, Н-1973, Р-1974, С-1975, Т-1976, И-1977, Ф-1978, Х-1979, Я-1980, АА-1981, АБ-1982, АВ-1983. В 1984 году вместо букв перед номером (но не в номере) указывали две последние цифры года (84). Пока еще точно не установлена серия с 1965 по 1969 годы.

    ствол и затвор не расцепляются в заднем положении

    По-моему причин может быть две:
    1. ствол и затвор не расцепляются в заднем положении из-за плохой работы затвора (ствол не выходит из зацепления с затвором), т.е. упор затвора не выходит из отверстия в хвостовике ствола. Лечится полировкой деталей затвора и собственно самого упора затвора.
    2. Цоколь и пластик гильзы так дует в стволе, что она (гильза) на может выйти из патронника под действием пружины возврата ствола. Или уже пружина возврата ствола очень сильно просела и не справляется. Попробуйте просто за ствол дернуть вперед, когда весь агрегат в заднем положении застрянет.


    Раньше – лучше?

    ИМХО насчет МЦ 21-12 произведенного до 1991г, что <качество исполнения позволяло не дорабатывать самостоятельно>. Немного истории МЦ21-12 приобрел в 1989г N ,89 с целью: развеять миф местных плавневых охотников , что <стендовики плохо стреляют на охоте> добыть 5 уток из 5,простые дуплеты по кряквам и чиркам их не удивляли. Выбирал по <блату> на охотничьей базе из 10-стволов. Купили по старой цене 509руб или 709руб. СССР -2ружья мне и отцу. Знакомый тогда предупредил, что это последняя партия по данным ценам и будет сразу под 1000руб СССР. Опыт охоты и стендовой стрельбы был немалый 5лет. Выбирал только по стволу (измерял разностеность, патронник, по кольцам цилиндричность стволов) и еще по имитатору снаряженного патрона работу механизма, скажу сразу 3 -е ружье не купил бы из-за плохого качества ствола. Стволы выбрали отлично, нареканий нет по всем параметрам, все по паспарту для сужения 1мм.
    Немного плохого:
    1.Механизм затвора работал так, что необходимо было прилагать громадное усилие для взвода. Но умельцы мне подсказали, намазал весь механизм вместо смазки алмазной пастой и ходил на перепела и постоянно притирал - передергивая затвор в холостую и перепела выгонял и притер все таки после 100 выстрелов.
    2.На бродовой охоте по утке, с первого выстрела ружье заклинило напрочь, ничего не помогало. Только после полной разборки дома выяснил, что наковальня капсуля <жевело> вклинилась в пластик пластинки внизу затвора (убил бы этого конструктора, который разрешил изменения). Изготовил из титанового сплава, еще и кнопку досылания затвора.
    3. На охоте на зайца, поднял из-под ног на зеленке, первым промазал (на 340 выстреле) а второго и нет, передергиваю затвор, а гильза не вылетает, поломка правого экстрактора, а на охоту за 200км-ов приехал- обидно. Запчастей тогда в магазинах не продавали - изготовил из 40Х13 и закалил удачно.
    4.Пружина тормоза ствола, садилась на глазах (после охоты советовали хранить отдельно и растягивать постоянно) надоело, навили мне другую работает по сей день. Да заменил еще пружину магазина, она оказалась или витков больше чем нужно или проволока по диаметру больше, патрон 4-й вставить было не возможно.
    5.Приклад пришлось изготовить сразу другой, наклон гребня , питч и размеры под <юношу чукчу>.Старый приклад и цевье подарил, и он пришелся по вкусу другому владельцу.
    Теперь о хорошем:
    1.Цели , я своей достиг на 3-й сезон сделал 2 дуплета по 5шт. крякв, дважды сбивал по 3 гуся и хет трик по кабанам, немного по остыл после настрела на МЦ 21-12-12тыс. патронов, сейчас охочусь из полуавтомата только на зайца и кабана в лесу. Перешел снова на классическую переломку, правда спортивную.
    2.Ружье не подводило, происходили заедания , но из-за гильз. Стреляю с него дробовыми патронами от 28г до 40г (полумагмум) и самозарядными тоже, только гильзу обжимаю. Охочусь пулями <Гуаланди>,Блондо и Полева 3, картечь до 10мм
    3.Товарищ у меня есть ,так он настрелял с него 100тыс. не менее начинал на стенде .а потом только на утку, МЦ21-12 он покрасил полностью под камыш в желтый цвет масляной краской малярной кистью. За все время заменил на нем только все пружины. Лежит у него в лодке вместе с газоотводным полуавтоматом <Берета> и стреляет в зависимости от дальности поочередно из двух полуавтоматов.


    Перезарядило стрелянную гильзу!

    Боюсь, проблема в вашем ружье гораздо сложнее, чем вам кажется, и не ограничивается отражателем. Если бы дело было в неисправности этой детали, то последствия выглядели несколько иначе. После отката ствола с затвором в крайнее заднее положение, задержки затвора на рычаге подавателя, расцепления ствола с затвором и наката ствола в переднее положение стреляная гильза осталась бы невыброшенной удерживаться извлекателем и фиксатором затвора, а новый патрон из магазина оказался бы перед ней. И в таком положении, т.е. новый патрон в патроннике, а стреляная гильза зажата между ним и зеркалом затвора, ружьё и остановилось бы. Хотя, вероятно, это могло бы выглядеть и иначе. Например, гильза зажата снизу новым патроном и лотком подавателя и застопорила затвор в открытом положении. У вас ружьё, похоже по вашему описанию, не делает попытки поднять новый патрон из магазина в патронник. Новый патрон не встречает препятствия в виде невыброшенной гильзы. Кажется, что у вас ствол вместе с затвором отходят назад, но затвор почему-то не задерживается на рычаге подавателя, и возвращается в переднее положение вместе со стволом и стреляной гильзой.
    Наделайте из стреляных гильз имитаторов патронов и с их помощью, внимательно изучив по паспорту ружья описание работы автоматики, попытайтесь разобраться в причине данного косяка.



    Размыкатель затвора

    В начале темы 'МЦ21-12' выложен паспорт с описанием действия автоматики ружья. К сожалению, в этом в целом толковом документе не нашлось места для описания устройства размыкателя и выполняемых им задач.
    На картинке изображен разобранный стебель затвора. Зелёными линиями я специально подчеркнул параллельность скошенной поверхности размыкателя и передней скошенной поверхности толкателя.
    Дело в том, что передние оконечности толкателей представляют собой кулачки, задача которых вытолкнуть размыкатель из зазора между остовом и стеблем затвора в тот момент, когда затвор будет подходить к своему крайнему переднему положению. Происходит это потому, что в процессе перемещения затвора вперёд задние концы толкателей поднимаются, происходит их разворот вокруг оси, которую вы видите на фото. После опускания размыкателя вниз стебель затвора догоняет остов и выталкивает вверх боевой упор. Упор, попадая в отверстие хвостовика ствола, обеспечивает запирание канала ствола. Кроме того, размыкатель играет важнейшую роль в обеспечении безопасности при работе ружья. При не полностью запертом стволе он обеспечивает зазор между остовом и стеблем затвора. И если даже курок ударит по бойку, то боёк не достанет до капсюля.
    В вашем случае из-за преждевременного опускания вниз размыкателя боевой упор поднимается вверх задолго до достижения затвором переднего крайнего положения. Боевой упор при этом утыкается в торец хвостовика ствола.
    Ваша задача теперь определить, по какой конкретной причине в данном конкретном ружье это безобразие происходит. Внимательно осмотрите детали и проследите, правильно ли они взаимодействуют в собранном затворе.




    Демонтаж останова патрона

    Правый останов сидит не на двух штифтах, а на одной оси (поз.7 на взрыв-схеме в паспорте на первой странице этой темы), имеющёй в нижней части тоненькую кольцевую проточку и сферо-коническое завершение.
    На этой же оси сидит и защёлка подавателя (поз.30). Защёлка и останов соединены маленькой втулочкой (поз.26) и поэтому эти две детали не развалятся, когда вы вытащите ось.
    А вот пружинки защёлки и останова (поз.25 и 27) могут куда-нибудь упрыгать.
    Кроме того, желательно не перепутать эти пружинки между собой при сборке. Они с виду очень похожи, но, как мне помнится, пружина останова пожёстче, да и позиции по схеме разные.
    Не потеряйте и маленькую пружинку расположенную в пазике в стенке коробки ниже защёлки подавателя (поз.37). Задача этой пустяковой детальки запасть в кольцевую проточку оси и зафиксировать ось от смещения вверх или вниз при стрельбе. Без неё, если ось поедет вверх, она может вылезть в направляющий паз коробки и препятствовать движению затвора и ствола, а если сползёт вниз, то, выскочив из верхней части своего посадочного отверстия отклонится внутрь коробки. Из-за этого и правый останов вылезет внутрь коробки больше чем нужно и может препятствовать нормальной подаче патронов из магазина. Так что, при сборке потом убедитесь, что эта маленькая пружинка села на место.



    Доработка МЦ-21

    В журнале № 9 от 09.94 г. прочитал статью И. Алехина "Мытарства с МЦ21-12". На весенней охоте этого года у меня начались такие же неприятности с моим МЦ, как описано в статье. Ружье я купил в 1989 г. Работало исправно, хотя отказы случались. Поиски причин отказа работы автоматики привели меня вот к каким выводам. Сама идея и конструкция механизма МЦ21-12 исключает отказы в работе автоматики. Все неисправности являются следствием нарушений технологии изготовления, внесения заводом-изготовителем "новшеств" в применяемые материалы при изготовлении комплектующих деталей механизма. Хочу описать два случая отказа работы ружья МЦ21-12.

    Вначале я хочу остановиться на причине выпадения каждого второго патрона в нижнее окно ствольной коробки. В момент выстрела под действием силы отдачи ствол и затвор начинают перемещаться назад. Ствол своим выступом освобождает левый останов, и он выходит из паза коробки. Патрон, находящийся в магазине и движущийся назад вместе со стволом и затвором, задерживается левым остановом. В следующий момент выступы ствола и затвора освободят правый останов патрона. Затвор и ствол доходят до крайнего заднего положения. Ствол, под действием возвратной пружины, начинает двигаться вперед. Затвор должен на промежуток времени, равный времени движения ствола вперед до момента отжатия левого останова, и времени движения патрона назад из магазина и отжатия своей закраиной защелки подавателя в паз задержаться в крайнем заднем положении, остановленный рычагом подавателя. Но этого не происходит, а значит, в этом вся причина.

    В момент нахождения ствола и затвора в крайнем заднем положении нарастающая сила отдачи максимальна (см. рис. 1). За счет этой силы возникает одна из ее составляющих, сила инерции массы самой защелки, которая по своей величине больше силы сжатия пружины защелки. Возникновение силы инерции массы защелки обусловлено геометрической формой защелки, а конкретно наличием изгиба ее хвостовика. В таком случае в момент максимальной силы отдачи и при начале движения ствола вперед происходит нештатное утопание этой силой защелки в паз ствольной коробки. Ствол еще не успел вернуться в переднее положение, а подаватель, освобожденный от защелки, уже начинает подниматься вверх. При этом он начинает освобождать затвор от своего упора. В момент, когда ствол отожмет своим выступом левый останов, подаватель уже полностью поднимается вверх и тогда патрон, под действием пружины магазина, попадает в нижнее окно коробки. Затвор, двигаясь вперед, выбрасывает стреляную гильзу и запирает пустой патронник ствола.

    Устранить эту неисправность удалось следующим образом. Я снял заводскую пружину и замерил на электронных весах силу ее сжатия, она составила 1,2 кг. Далее подобрал схожую по диаметру пружину с усилием сжатия, равным 1,8 кг, обрезал ее и напильником подогнал по высоте так, чтобы при нажатии кнопки защелка без помех и полностью уходила в паз коробки.

    После замены пружины автоматика работает безотказно, что подтвердилось на осенней охоте.

    В итоге можно сказать, что отказ в работе автоматики является следствием применения заводом не соответствующей ТУ пружины защелки.

    Рис. 1. Схема расположения защелки: 1 - ствольная коробка; 2 - кнопка защелки; 3 - защелка; 4 - ось защелки: 5 - пружина защелки: 6 - центр массы изгиба защелки; 7 - сила инерции массы защелки; 8 - сила отдачи; 9 - усилив пружины



    В. Шипилов

    выбрасывает стреляную гильзу и запирает пустой патронник ствола.

    "...В момент нахождения ствола и затвора в крайнем заднем положении нарастающая сила отдачи максимальна (см. рис. 1). За счет этой силы возникает одна из ее составляющих, сила инерции массы самой защелки, которая по своей величине больше силы сжатия пружины защелки. Возникновение силы инерции массы защелки обусловлено геометрической формой защелки, а конкретно наличием изгиба ее хвостовика. В таком случае в момент максимальной силы отдачи и при начале движения ствола вперед происходит нештатное утопание этой силой защелки в паз ствольной коробки. Ствол еще не успел вернуться в переднее положение, а подаватель, освобожденный от защелки, уже начинает подниматься вверх. При этом он начинает освобождать затвор от своего упора. В момент, когда ствол отожмет своим выступом левый останов, подаватель уже полностью поднимается вверх и тогда патрон, под действием пружины магазина, попадает в нижнее окно коробки. Затвор, двигаясь вперед, выбрасывает стреляную гильзу и запирает пустой патронник ствола.
    Устранить эту неисправность удалось следующим образом. Я снял заводскую пружину и замерил на электронных весах силу ее сжатия, она составила 1,2 кг. Далее подобрал схожую по диаметру пружину с усилием сжатия, равным 1,8 кг, обрезал ее и напильником подогнал по высоте так, чтобы при нажатии кнопки защелка без помех и полностью уходила в паз коробки..."
    После замены пружины автоматика работает безотказно, что подтвердилось на осенней охоте. В итоге можно сказать, что отказ в работе автоматики является следствием применения заводом не соответствующей ТУ пружины защелки.

    Стреляная гильза не вылетает из коробки

    Если я правильно понимаю, стреляная гильза не вылетает из коробки, снизу её поджимает поднятый подавателем патрон. Это уже хорошо - он как надо попал на подаватель, а не пролетел под ним. А сзади эту парочку догоняет затвор и прижимает к переднему торцу коробки.
    Итак, ещё раз медленно и педантично рассмотрим работу механизма. В момент выстрела под действием пороховых газов ствол и сцепленный с ним затвор начнут перемещаться назад. Ствол своим выступом освободил левый останов, и он выходит из паза коробки. Патрон, находящийся в магазине и движущийся назад вместе со стволом и затвором, задерживается левым остановом.
    В следующий момент выступы ствола и затвора освободят правый останов. Ствол с затвором продолжают движение назад. На подходе к крайнему заднему положению затвор наклонит назад рычаг подавателя, сожмёт пружину рычага и заскочит своей впадиной, расположенной на стебле затвора за выступ рычага подавателя и зафиксируется им в крайнем заднем положении. Сам же подаватель останется неподвижным, так как зафиксирован своей защёлкой.
    Ствол под действием своей возвратной пружины начнёт движение вперёд и расцепится с затвором. Ствол, во время движения вперёд, ударит отражателем (двойной выступ на левой стороне в самом конце хвостовика ствола) по левой стороне стреляной гильзы, которая донцем зафиксирована на зеркале затвора. С левой стороны фиксатором, а с правой извлекателем. От этого удара стреляная гильза должна вылететь в окно крышки коробки вперёд и вправо. У нас по какой-то пока неясной причине гильза осталась в коробке.
    Ствол тем временем доходит до крайнего переднего положения, нажимает левый останов и утапливает его в паз коробки.
    Освобождённый патрон под действием пружины магазина продвигается на подаватель и отжимает закраиной гильзы защёлку подавателя. Освобождённый подаватель, вращаясь под действием ранее сжатой пружины рычага подавателя вокруг своей оси, начинает поднимать патрон на линию досылания. Одновременно с вращением подавателя происходит наклон назад рычага подавателя и затвор, соскочив с выступа рычага, под действием своей пружины двигается вперёд и утыкается в невыброшенную стреляную гильзу и прижатый к ней подавателем патрон.
    Теперь осталось только разобраться, почему гильза не улетела из коробки?

    Остаётся разобраться, почему после выстрела застревает в коробке стреляная гильза?
    Думаю, что кроме извлекателя, отражателя и фиксатора в этой неприятности может быть виновен левый останов. И вот каким образом.
    В момент выстрела под действием пороховых газов ствол и сцепленный с ним затвор начнут перемещаться назад. Ствол своим выступом освободил левый останов, и он выходит из паза коробки. Патрон, находящийся в магазине и движущийся назад вместе со стволом и затвором, задерживается левым остановом. В том случае, если под остановом скопилась грязь, попали посторонние частицы, ослабла пружина, на острых рёбрах паза остались заусенцы, или ещё по каким либо другим причинам останов с опозданием или на недостаточную величину выходит из паза коробки, патрон не задерживается левым остановом.
    Пружиной магазина патрон продвигается до соответствующего выступа на защёлке подавателя, отодвигает её, и освобождает подаватель, но подъёма подавателя не происходит. Этому препятствует патрон, зажатый между стволом и подавателем. Соответственно, не происходит отклонения вниз рычага подавателя, и затвор, дойдя до крайнего заднего положения, фиксируется. Ствол под действием своей возвратной пружины начинает движение вперёд.
    Когда казённый срез ствола минует патрон, лежащий на лотке подавателя, патрон под действием усилия подавателя поднимется вверх и прижмёт стреляную гильзу к внутренней цилиндрической поверхности хвостовика ствола.
    При этом отражатель может пролететь мимо закраины стреляной гильзы или только чуть-чуть задеть её, не создав удара необходимого для выброса гильзы. Стреляная гильза остается прижатой к хвостовику ствола патроном и подавателем. Она остаться параллельной стволу, а может и развернуться до 90 градусов дульцем в окно коробки, но остаётся прижатой. Затвор же остаётся зафиксированным на рычаге подавателя потому, что подаватель не поднялся вверх на нужную величину. Всё это я проимитировал на своём ружье, сняв возвратную пружину ствола со стреляными гильзами-макетами.
    Правда левый останов у меня работает нормально, его неисправность я изображал, прижимая его отвёрткой. Возможно, при реальной стрельбе, когда процесс происходит гораздо быстрей и в условиях ударов от отдачи и работающих мощных пружин, рычаг подавателя мог бы отскочить немного вниз и отпустить затвор. Тогда гильза и патрон оказались бы ещё и поджатыми затвором.
    Так что, попробуйте рассмотреть возможность такой причины дефекта, проверьте левый останов и его работу.


    Проверьте выход левого останова из паза коробки. В собранном ружье останов должен быть утоплен в пазу коробки. Если нажатием на ствол утопить его в коробку миллиметров на 10-12 левый останов должен выйти из паза коробки на величину ровно такую-же, на какую торчит зуб отсекателя патронов.



    Блокировка защёлки подавателя

    В исправном ружье существует блокировка защёлки подавателя нижним правым выступом затвора, взаимодействующим с выступом на конце хвостовика защёлки подавателя.
    Защелка подавателя нужна для того, чтобы затвор не мог сорваться с рычага подавателя, пока боевой упор поднят. Чтобы не стукнуть поднятым боевым упором по хвостовику ствола. Упор поднят только тогда, когда остов затвора не сдвинулся со стебля затвора вперед и соответственно размыкатель не встал между ними.
    Это блокировка защёлки подавателя. Она нужна для того, чтобы защёлка подавателя не отщёлкнулась случайно раньше времени и чтобы затвор гарантированно оставался на рычаге подавателя до тех пор, пока ствол полностью не расцепится с затвором. Выступающий вверх зуб защёлки подавателя находится в контакте с ромбическим выступом на нижней поверхности остова затвора. Пока ствол не отойдёт вперёд и не раздвинет остов и стебель затвора, пока ромбический выступ не минует зуб защёлки, защёлка не может быть утоплена в нишу в стенке коробки, подаватель не сможет подняться, а стебель затвора сорваться с рычага подавателя.

    Посмотрите всё ли у вас в порядке с этой блокировкой. Для этого:
    1. снимите цевьё, возвратную пружину ствола, тормоз, буфер (буфера, если их два) и крышку коробки.
    2. нажимая пальцем НА ЗЕРКАЛО затвора (НЕ ЗА РУКОЯТКУ), отведите затвор в крайнее заднее положение, а затем, потихоньку отпуская, убедитесь, что затвор встал на рычаг подавателя.
    3.ТЕПЕРЬ ДЕЙСТВУЙТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, ЧТОБЫ НЕ ДОЛУЧИТЬ ПО ПАЛЬЦАМ СИЛЬНО ПОДПРУЖИНЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ МЕХАНИЗМА!!!
    Убедитесь, что защёлка подавателя заблокирована. Для этого, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИДЕРЖИВАЯ ЗАТВОР ОДНОЙ РУКОЙ, пальцем другой попытайтесь утопить защёлку в нише стенки коробки. Если всё хорошо, то вам это не удастся, и по пальцам затвором вы не получите.
    4. Теперь надо убедиться, что блокировка действует до того момента, пока ствол окончательно не расцепится с затвором. Для этого, ещё раз попытайтесь утопить защёлку в стенке коробки концом указательного пальца правой руки, и этим же пальцем подпирайте зеркало затвора. Пальцами же левой руки воздействуйте на боевой упор сторону ствола ружья. При этом упор начнёт утапливаться вниз, а между стеблем и остовом затвора появится зазор. Защёлка подавателя должна утопиться в нише только почти в самом конце хода боевого упора. Т.е. когда в реальных условиях ствол полностью расцепится с затвором.
    В первую очередь осмотрите ромбический выступ на нижней плоскости затвора. Надеюсь ничьи очумелые ручки, вооружённые напильником, его не касались.



    Пружины реже выходят из строя, чаще снашиваются углы и выступы, нагрузки ударные, металл не выдерживает. Образуются люфты и происходит преждевременное срабатывание.
    В момент выстрела и перезарядки происходит встряска оружия и если зацепления деталей слабые или большие люфты, то происходит срыв.
    Если лоток сорвется с останова до подачи на него патрона, то патрон вылетит под него и упадет на землю, а затвор закроет пустой ствол.

    После выстрела затвор, сцепленный боевым упором со стволом, откатывается до удара остовом затвора об коробку, взводя по дороге пружину рычага подавателя. Затем под действием пружин затвора и ствола оба перемещаются вперед на 6 мм и затвор встает и удерживается рычагом подавателя (за выступ на стебле затвора). Стебель затвора еще не вышел из остова затвора, ствол сцеплен с затвором, поднятым боевым упором.
    Затвор удерживается рычагом подавателя, ствол под действием возвратной пружины стягивается с патрона и боевого упора (засчет его конусности) и начинает движение вперёд. Боевой упор при этом утапливается внутрь затвора, остов затвора сдвигается относительно стебля затвора вперед на 7 мм засчет проточки в 45 град. в теле боевого упора.
    Ствол под действием своей пружины движется вперед до удара в текстолитовую втулку, расположенную в передней части цевья.
    Затвор под действием пружины затвора стремится начать движение вперед, но этому мешает выступ рычага подавателя.
    Подаватель под действием пружины рычага подавателя стремится провернуться и поднять лоток подавателя вверх, чему препятствует защелка подавателя, в которую он уперся. (защелка подавателя конструктивно соединена с правым остановом патрона.)
    Теперь затвор начнет движение вперед, когда мы отожмем защелку подавателя кнопкой или когда патрон из магазина отожмет защелку подавателя в корпус коробки.
    Затвор начал движение вперед, по дороге прихватил патрон с лотка и подал его в патронник. До последнего момента боевой упор был утоплен, и поднялся, когда зеркало затвора стукнуло по казенной части ствола.
    Боевой упор поднялся в хвостовик ствола, когда зеркало затвора уперлось в ствол, а стебель затвора под действием пружины затвора через толкатели и размыкатель выдавили боевой упор вверх.
    На длинном тонком конце защелки подавателя имеется зуб. Это блокировка защёлки подавателя.
    Она нужна для того, чтобы защёлка подавателя не отщёлкнулась случайно раньше времени и чтобы затвор гарантированно оставался на рычаге подавателя до тех пор, пока ствол полностью не расцепится с затвором. Остов затвора при этом переместится вперед по отношению к стеблю затвора, который уперся в рычаг подавателя.
    Выступающий вверх зуб защёлки подавателя находится в контакте с ромбическим выступом на нижней поверхности остова затвора. Пока ствол не отойдёт вперёд и не раздвинет остов и стебель затвора, пока ромбический выступ не минует зуб защёлки подавателя, защёлка не может быть утоплена в нишу в стенке коробки, подаватель не сможет подняться, а стебель затвора сорваться с рычага подавателя.
    Для того, чтобы боевой упор не выскакивал вверх при движении затвора вперёд, снизу затвора имеется деталь по паспорту называемая размыкателем. После расцепления ствола с затвором размыкатель входит в зазор между стеблем и остовом затвора, не даёт им сомкнуться и поднять боевой упор до тех пор, пока при приближении затвора к своему крайнему переднему положению размыкатель не будет вытолкнут вниз передними фигурными концами толкателей.
    Запчасти - г.Королев "следопыт" , "Стрелок" у м.Алексеевская (официальный диллер ТОЗа)...
    Какой дробью стрелять

    Еще в начале 70тых на испытательной станции в Ванзее (Германия) было установлено, что советское ружье МЦ-21 лучше всего стреляет 1кой и 7кой ... Чуть хуже 5кой и несколько хуже 3кой. Ну т.е нечетными номерами..

    Максимальное и Рабочее давление

    Это очень интересный вопрос и я позволил себе ответить на него отдельной строкой.
    Так какое же давление указано на стволах вашего дробовика и патронах к нему.
    1. Вот три страны: Россия (бывш. СССР), Англия и Ирландия, которые указывают на стволах выпускаемого оружия МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, замеренное согласно международных норм CIP методом CRUSHER (т.е. медотом определения давления по деформируемым цилиндрам). Тут же должен сказать, что американцы придерживаются стандартов SAAMI и измеряют и указывают давление пьезоэлектрическим методом, при этом единицей измерения давления является PSI (1 Atm = 14,5 psi) и это давление несколько больше (в 1.1-1.2 раза), чем при измерении методом CRUSHER. Таким образом, если на стволах вашего ТОЗ-34 указано 650 атмосфер, то используемые вами патроны не должны развивать давление больше указанного, а лучше всего, просто РАБОЧЕЕ давление 465 атмосфер (при котором ружье будет служить долго и безотказно), НО ваше оружие рассчитано, что бы выдержать давление в 2 раза большее, чем РАБОЧЕЕ давление, т.е. 930 атмосфер. Это давление называется ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
    2. Все остальные страны, исключая приведенные выше, а также Америка (в Америке нет типа нашего ГИС или PROOF HOUSE и давление не указывается. А также некоторые Латино-Амер. страны) указывают на оружии ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Т.е. если ваш современный немецкий Blazer имеет соответствующее клеймо или обозначение 1050 Bar (примерно равны атмосферам), это означает, что в идеале вам необходимо использовать патроны, развивающие РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 525 Бар, но можно использовать и магнум патроны, которые развивают давление близкое или МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ около 700 Бар.
    3. Таким образом на иностранных европейских патронах указывается не давление развиваемое патроном, а ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ружья.
    4. Можно ли использовать магнум патроны 76 мм нашего (Тайга) или иностранного происхождения в оружии, имеющем длину патронника 70 мм или не имеющем клейма (или указания на использование) магнум патронов. Ответ простой - нельзя. Все магнум патроны снаряжены, так называемыми порохами прогрессивного горения и при стрельбе при укороченном патроннике могут сыграть злую шутку: давление в патроннике, или точнее в переходном конусе может достигнуть критического значения и превысить предел текучести ствольной стали и, в лучшем случае, вы получите раздутие, а в худшем - оторванные пальцы или сломанную ключицу. Также не рекомендуется использовать патроны LIGHT (BABY) MAGNUM длиной 70 мм в отечественном оружии имеющем клеймо 650 атм., т.е. наше обычное оружие (кроме МЦ или последних моделей магнум). Стрельба такими патронами быстро разбивает ружье, появляется шат стволов, появляются трещины в шейке ложи и т.д. При стрельбе из полуавтоматов, особенно газоотводников, плохим считаются два давления: слишком низкое менее 375 атм или слишком большое - более 625 атм. В первом случае может просто не хватить энергии газов или отдачи для перезаряда, во втором - быстрый износ газоотводного (или другого)механизма, перекос патронов и т.д.

    0
  • 6ahbIJIau
    8 февраля 2012
     

    есть успехи?

    0
    • ВВА
      12 февраля 2012
       

      Успехов нет

      заказал по инету извлекатель,но подозреваю что не в нём причина.Ствол ведь 2002г.в.,а значит металл некачественный,наверное раздулся патронник,а уже не излечимо.Уже подал завление на зеленку.

      0
  • александр83
    13 февраля 2012
     

    не выброс.

    поменяй или смажь пружинку в прикладе отвечающую за выброс гильзы и заряжание. открывается сзади в прикладе. такая же проблема была.

    0
    • 03251959Т
      03251959Т
      сергей волков
      5 мая 2018
       

      александр83, Пружина в прикладе за выброс гильзы не отвечает, Вы в заблуждение людей не вводите.

      0
  • 123
    3 апреля 2014
     

    попробуй переверни кольцо под гайкой

    поставь его другой стороной. оно имеет значение зима-лето для сжатия пружины и перезарядки

    0
  • юра
    13 апреля 2018
     

    я прошёлся развёрткой на глубину металлической части гильзы и растянул пружинку лапки выбрасывателя

    0
  • кок1975
    кок1975
    Ник Егор
    6 мая 2018
     

    Правильный совет дают. Пружину в прикладе почистить смазать и отрегулировать сжатие. И мц станет безотказным в любых погодных условиях.

    0
    • 03251959Т
      03251959Т
      сергей волков
      6 мая 2018
       

      кок1975, Скажите, а каким образом пружина в прикладе (возвратная пружина затвора) регулируется?

      0
  • кок1975
    кок1975
    Ник Егор
    30 июня 2018
     

    Натяг посредством подбора шайб

    0
  • даф
    30 июня 2018
     

    все это фуфло у тебя патронник раздуд , у меня была такая фигня она не лечится я купил другое ружье .или вытачивай вставку в патронник но это менты могут докапаться

    0
  • Сергей
    23 июля 2018
     

    как поменять извлекатель

    0
  • midjet84
    23 июля 2018
     

    Скорее всего крючок извлекателя сточился, а пружина меняется если затвор стал заедать при перезарядке

    0
  • старый
    23 июля 2018
     

    извлекатель

    была такая же беда. Купил новый извлекатель и сам заменил. Пока работает. Замена извлекателя не так уж сложна, сам справился

    0
  • omollon
    23 июля 2018
     

    Ничего подобного. Поменяй возвратную пружину, она ослабла поэтому не выбрасывает. У многих так было

    0
  • omollon
    23 июля 2018
     

    Ничего подобного. Поменяй возвратную пружину, она ослабла поэтому не выбрасывает. У многих так было

    0
  • omollon
    23 июля 2018
     

    Ничего подобного. Поменяй возвратную пружину, она ослабла поэтому не выбрасывает. У многих так было

    0
  • omollon
    23 июля 2018
     

    Ничего подобного. Поменяй возвратную пружину, она ослабла поэтому не выбрасывает. У многих так было

    0
  • makapoban
    13 декабря 2018
     

    надо смотреть напишите ватсаб 89142331067

    0
  • makapoban
    20 декабря 2018
     

    хз надо смотреть

    0
  • чел из леса
    31 декабря 2018
     

    найду запчасти на мц2112 ватсаб 89142331067

    0
  • makapoban
    13 января 2019
     

    запчасти на мц2112

    ватсаб 89142331067

    0
  • Александр
    11 марта 2019
     

    Как вытащить извлекатель 21 12 там мален
    ькие втулки и нет граней под отвертку

    0
  • Александр
    11 марта 2019
     

    Напишите в ватсапе пожалуйста как заменить извлекатель на мц 21 12 какие инструменты нужны и как это сделать 89034896044 за ранее спасибо любители мц

    0
  • Антон
    11 сентября 2019
     

    Перезвоните пожалуйста

    Перезвоните мне пожалуйста, 8 (999)529-09-18 Антон.

    0
  • Антонио Сахалин
    26 июня
     

    Может ли повлиять севшая пружина ствола на выброс гильзы, и можно ли подложить ещё шайбу?

    0
    • 03251959Т
      03251959Т
      сергей волков
      26 июня
       

      Антонио Сахалин, севшая возвратная пружина ствола может повлиять на экстракцию гильз, так как экстракция гильз производится посредством движения ствола в переднее положение при помощи возвратной пружины, но не только пружина, есть еще ряд нюансов влияющих на экстракцию гильз. Вы опишите по подробней ситуацию с вашим ружьем.

      0
  • 03251959Т
    03251959Т
    сергей волков
    26 июня
     

    К тому же есть тема по ремонту мц21-12, нахрена плодить одинаковые темы?

    0
Ответ на тему: МЦ 21-12 не выбрасывает стрелянную гильзу,остаётся в патроннике
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  
Обратная связь
Предложения и замечания