Полезные статьи
Не кинолог  -    2438
Аллергия на животных - что делать?

"Актуально ибо уж очень часты посты об отказе от животного по причине аллергии. Я доктор - пульмонолог. Мои пациенты - " астматики". Столкнулась с проблемой аллергии на животных, когда вышла замуж, а у мужа аллергия на кота и собак. У нас 3 собаки и кот. Ни на секунду не было и речи об отказе от животных. Аллергии у мужа на наших собак и кота больше нет. Осталась - на чужих и то в меньшей степени. Почитайте пожалуйста!
В этой теме вы можете поделиться есть ли у вас аллергия, на что она, как вы с ней боритесь. А также посоветовать тем, кто страдает аллергией, на что следует обратить внимание, как облегчить жизнь? Если у вас аллергия на шерсть, то как вы живете с домашними животными? Какие у вас домашние животные? Были ли у вас в детстве животные в доме? Или у вас настолько сильная аллергия, что вы не можете из-за неё держать домашних животных? А может, благодаря животным, вы наоборот избавились от аллергии?
______________________

Аллергия – наверное, самая частая причина отказа от животных. Ситуация безнадежна или все же разрешима? Интересная статья на эту тему к.м.н. аллерголога-иммунолога Татьяны Тихомировой.

Домашние животные - давайте не будем плодить страшилки.

В данном вопросе я представляю собой 3 заинтересованные стороны: врача аллерголога-иммунолога (к.м.н. по аллергологии и иммунологии, если кому интересны погремушки), аллергика (да, сильного, да, с аллергией на животных) и любителя животных с не самым крошечным опытом их содержания. И вот что по этому поводу я вам скажу.

Как только вы попадете к врачу-аллергологу, тут же в 100% случаев услышите однозначное и категоричное: "Избавляйтесь от животного!". В 99% случаев не предложит и специфическую гипосенсибилизацию, на сегодняшний момент более-менее устойчиво работающую лишь в случае аллергии на растения (чаще - пыльцу), а вовсе не на животных. Но при всем при этом, если аллергия на животное возникла у вас впервые или изменились ее проявления, вы должны пойти к врачу. Возможно, аллергия окажется не аллергией, а чем-то другим. Заболеваний с симптомами, похожими на аллергию, очень много. Более того, возможно, аллергия подтвердится, но причиной ее окажется не животное, а ваш новый стиральный порошок. А это будет отличной новостью, верно?
1. Что такое специфическая гипосенсибилизация на животного? А ведь это далеко не экзотика, хотя конечно и не срабатывает в 100% случаев. Суть ее вот в чем: когда животное впервые попало в ваш дом, первые дни реакция чрезвычайно сильная. Коньюнктивит, сыпь, аллергический ринит, у некоторых даже обострение астмы или ее дебют. Но через 3-4 дня симптомы аллергии четко стихают, а через 2-3 недели исчезают практически полностью. Причем что с антигистаминными (это препараты от аллергии), что и без них! Работают тут 2 простых механизма.

Механизм первый. Кусаем, лижем и царапаем!

Особенно эффективен он в случае кошек. Кошки при играх иногда наносят на кожу ранки своими когтями. Таким образом под кожу попадает аллерген, те самые частички что и вызывают вашу аллергию на животного, а подкожный путь введение натурального, специфического аллергена и является сутью метода специфической гипосенсибилизации! Причем в отличие от растительных, животные аллергены гораздо более "индивидуальны" и менее устойчивы к разным типам консервации, вот почему то же самое лечение у врача в виде подкожных уколов и чистого аллергена дает гораздо более низкий процент успеха. А тут - натуральные аллергены, свежие, без всякой консервации, именно вашего животного.

Механизм второй. Карл Маркс в чем-то очень прав.

Количество-качество. На этом механизме основан еще один возможный способ, правда, пока что экзотический, лечения аллергии. Дело в том, что аллергия развивается чаще всего по принципу "чуть-чуть безобидного вещества, и не с пищей, а на кожу и слизистые". Я сильно упрощаю, но суть в том, что при заведении питомца его аллергенов становится очень даже не чуть-чуть, а вполне себе много, и они попадают не только на кожу, даже если вы не имеете привычку вылизывать свою кошку или собаку. В определенный момент происходит "щелчок" и иммунная система понимает, что, кажется, этих частичек что-то уж очень много и идут они в организм всеми способами, слишком много, чтоб они тянули на признаки аллергена. И аллергический ответ угасает.

Практические советы.

Так вот, если вы действительно завели животное и хотите с ним жить, но у вас или у ваших родственников началась на него аллергия, не спешите с ним расставаться. Я не говорю о тех, кто сначала завел "игрушку" себе или ребенку, потом открыл для себя что щенок писает на ковер и грызет обувь, а котенок дерет мебель, и решил избавиться от источника проблем под благовидным предлогом. Я говорю о тех, кто реально хочет быть вместе со своим животным. Не спешите.

Сходите к аллергологу, если это первый раз, покивайте, затем закупитесь антигистаминными и просто подождите 2-3 недели, немного, но не полностью, ограничивая контакт с животным. Если конечно симптомы не опасны, то есть нет никаких приступов удушья (астма либо аллергический отек). Аллергия может реально сильно уменьшиться или даже исчезнуть сама. Причем после отпуска или командировки - увы, вернувшись домой вам, возможно, придется немного пострадать заново, но вторичная реакция будет спокойней и тише.

У вас может пропасть полностью аллергия на вашего питомца, но остаться реакция на чужих собак. Иногда, впрочем, она снизится и на чужих, бывает по разному. Заведенный второй пёс, кстати, даст уже реакцию гораздо слабей, а третий - вы сами удивитесь, вполне возможно, что появится в вашем доме уже так, как будто у вас и не было аллергии на животных никогда. Так что не ставьте сразу крест, потерпите и посмотрите.И предостережения.

Единственное, что омрачает описанную мной идиллию - даже если у вас дома пыль и шерсть животного лежит по всем поверхностям клоками, а ваша аллергия и не думает о себе напоминать, все равно, возможно, придется жить с некоторыми ограничениями. Главное - кровать. Второе - лицо.

Если аллергия была, и она была сильная, лучше никогда не пускайте животное на постельное белье, на свою одежду (я имею в виду ту, что контактирует с телом напрямую, то есть изнаночную, а не лицевую сторону вещей и в основном интимный гардероб), а также не зарывайтесь лицом в его теплый пушистый бок и не трогайте себя за лицо сразу после контакта с животным. Впрочем, бегать и по 100 раз на дню мыть руки после каждого контакта не надо. Во-первых, замучаетесь, а во вторых в этом смысла нет, на руках аллергенов у вас ровно столько же, сколько на всех предметах в квартире с животным, стоит только после мытья рук прикоснуться ладонью куда-то, например, к ручке двери.

И вот еще какое могу привести соображение в защиту животных в доме. Парадоксально звучит, но это факт: чем больше животных в доме, тем меньше у детей аллергия и тем спокойней она течет. Это наблюдение описывается в рамках гигиенической теории с 90-х годов. Суть ее в следующем.

Во всем мире растет заболеваемость аллергией и аутоиммунными заболеваниями. Но растет она почему-то исключительно в развитых странах. И еще почему-то гораздо сильней в городах, чем в сельской местности. Этим фактом давно уже заинтересовались и давно уже пытаются раскопать закономерности и причины роста. Идей было много, например всякая химия в воздухе и особенно в пище. Это тоже имеет значение, но не вяжется с тем, что самые бедные крестьяне, возящиеся на полях с жутко вредными удобрениями ежедневно и городские бедняки, потребляющие полный комплект химических гадостей в пищу, однако почему-то болеют аллергиями значительно реже, а самые богатые "горожане", даже пусть растящие детей в загородных коттеджах на свежайшем воздухе и на чистейших самых дорогих продуктах, то есть в прекрасных условиях, получают эту аллергию у детей сплошь и рядом. Ну как так?

Эволюция и технический прогресс

Причину нашли одновременно сразу в нескольких странах. Дело в том, что техническая революция обогнала естественную очень сильно и резко. Мы давно уже имеем возможность не напрягаясь держать ребенка в почти стерильных условиях, а иммунная система все еще уверена, что после рождения его завернут в грязную блохастую шкуру и положат на кишащую червями и яйцами глист землю, которую ребенок, как только научится ползать, обязательно потянет в рот.

После рождения иммунная система новорожденного - да, слаба, да, незрела, но она готова встретить врагов. Много-много опасных врагов, которые должны отовсюду проникнуть, а особенно через кожу и слизистые. А врагов как-то нету, потому что мама обычно хорошая, гладит пеленки с двух сторон утюгом и дезинфицирует все, чего касается малыш. И вот на этом месте и возникает "сбой", нам же надо найти врага, он точно есть, его не может не быть!

И иммунная система принимает за врагов безобидные и по умолчанию обычно безвредные вещества: определенные компоненты пищи, а также то, от чего избавиться невозможно даже в современной квартире: пыль, клещей домашней пыли и их остатки, микроскопические разнообразные грибки, пыльцу растений, всякие мельчайшие остатки бытовой химии, пылинки пуха и перьев из подушек и так далее. Только вот учитывая, что эти частицы на самом деле никому не вредят и плодиться в организме как-то не думают, запускается видоизмененный ответ, не как на инфекцию, а аллергический.
Гигиена - это не только добро, увы.

В общем, картина получается такая: чем выше уровень гигиены в популяции, тем выше там же заболеваемость аллергией и аутоиммунными болезнями, тем тяжелее текут аллергии. Но не можем же мы класть детей в грязь и кормить их землицей для пущего здоровья, верно? И вот тут спасением внезапно оказались домашние животные. В семьях, где в первые пять лет жизни были домашние животные, количество детей-аллергиков оказалось резко снижено. И чем больше было животных (или чем больше они были по размеру), тем меньше было аллергии!
Ответов 42 Написать ответ
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Причем зверь в доме в первый год жизни ребенка оказался самым эффективным "лекарством" от аллергии у этих детей в будущем, со второго по пятый год жизни - менее эффективным, а после пятого года жизни уже практически не имело значение, было в семье животное или нет. Совпадение статистики со сроками "обучения" иммунной системы и натолкнуло ученых изучать этот механизм дальше.

    В общем, говоря упрощенно, наличие животного в доме приводит к тому, что в воздухе и на всех предметах скапливается его шерсть, частички кожи, слюны и даже остатков испражнений, уж извините. Вся эта благодать попадает к малышу, и его иммунной системе есть чем заняться! Она тренируется правильным механизмам ответа на инфекцию и на безобидные вещества, оттачивает нужные реакции на поступившем материале, а не ищет врагов там, где их нет.

    Финальные пояснения.

    1. Метод специфической гипосенсибилизации, когда у вас сама собой снижается реакция на животное, основан абсолютно на том же принципе, что и метод специфической гипосенсибилизации, который проводится врачом-аллергологом, подкожными инъекциями аллергена. Поэтому если вам действительно интересны механизмы, то вам придется самостоятельно читать литературу на эту тему.

    Этот метод не работает в 100% случаев и у всех. Это не гарантия. Есть лишь вероятность, хоть и немаленькая. Какова она именно у вас - зависит от кучи факторов.

    2. Еще раз, если у вас есть астма (и любое затруднение дыхания) и/или аалергический отек, вам этот метод пробовать нельзя. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это скорей всего бесполезно, увы.

    3. Наличие животного в раннем детском возрасте статистически достоверно повышает вероятность отсутствия аллергии или более легкое ее течение (но помнить, что это именно вероятность, а не 100%-ная гарантия, не абсолют).

    4. Факторы риска. Аллергия на домашнее животное может развиться у каждого в любом возрасте. Большинство людей, страдающих от аллергии на домашнее животное, часто подвержены и другим видам аллергий, например, на пыльцу или плесень. Это обусловлено наследственными причинами, т.е. если ваши родители страдают от аллергии, то, вероятно, у вас она также проявится. Согласно исследованиям, аллергии на собак или кошек подвержены приблизительно 15% населения.

    На какую часть животного у людей возникает аллергия? Люди, имеющие аллергию на животных, часто страдают от аллергических реакций на частички кожи (перхоть), слюну и мочу.

    Какие признаки аллергии на домашних животных? Аллергия на домашних животных чаще всего проявляется в виде слезящихся глаз, аллергического насморка, приступов астмы, сыпи на коже. Часто эти симптомы ошибочно принимают за симптомы других болезней, и лишь вдали от животных спустя несколько дней симптомы исчезают, проявляясь снова, когда человек снова вступает в контакт с животным, на которое у него развилась аллергия.

    Существуют ли гиппоаллергенные породы собак? К сожалению, таких пород не существует, так же как и не существует нелиняющих собак. Абсолютно все собаки подвержены линьке, в большей или меньшей степени. Следует помнить, что аллергию вызывает не шерсть, а маленькие частички кожи, которые осыпаются вместе с вылинявшей шерстью (перхоть). Некоторые породы менее склонны к образованию перхоти (пудели, терьеры и шнауцеры).
    Как можно уменьшить аллергическую реакцию на домашнее животное? Даже если вы не страдаете от этой проблемы, обратите внимание на эти советы, поскольку среди ваших гостей могут оказаться люди, страдающие аллергией на животных.

    1. Мы проводим от одной трети до половины нашей жизни в спальне. Постарайтесь не пускать в нее вашего питомца. Не позволяйте вашему питомцу лежать на кроватях, диванах и креслах.
    2. Установите хороший воздухоочиститель.
    3. Устраните сквозняки в спальне.
    4. Регулярно очищайте дом с помощью пылесоса.
    5. Заботьтесь о чистоте и здоровье кожи вашего питомца: обеспечьте ему правильное питание и необходимые поливитаминные подкормки, а также
    регулярное купание.
    6. В автомобиле используйте для питомца специальное покрытие (подстилку, чехол, гамак).
    7. Тщательно мойте руки после ухода за своим питомцем.
    8. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом относительно возможной иммунотерапии или антиаллергического лечения.
    Для людей, страдающих от аллергии на домашних животных, не заводить питомца или пристраивать его в другие руки - в большинстве случаев не самый лучший выход. Да и избежать контакта с животными будет очень сложно, поскольку они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Принимая необходимые меры, мы можем снизить проявления аллергических реакций, и тем самым обеспечить себе радость общения с братьями нашими меньшими.

    Насчет избавления от животного - мне никогда не была понятна позиция людей, которые приносят/приводят в клинику животное усыплять при выявлении аллергии на него у себя или кого-то из членов семьи. Все знают о собачьих и кошачьих гостиницах, а как возникает аллергия, очень быстро о них забывают. Собака или кошка не виновата в слабом организме их владельцев - завели, не можете держать дома - или ищите новых ХОРОШИХ владельцев, или помещайте животное в гостиницу и все равно ищите хозяев. Кому не по карману - всегда есть бабушки, которые нуждаются в деньгах и готовые держать животное за вознаграждение. Было бы желание у хозяев.

    Помните, что животное в доме, как ребенок. Вы ответственны за него. Заботясь о своем здоровье, не забывайте позаботиться и о питомце!

    Автор: к.м.н. аллерголог-иммунолог Татьяна Тихомирова"

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Как наладить контакт с собакой?

    1. Общение.
    Не сводите свои контакты с вашим четвероногим другом к ежедневным занятиям (или меньше). В остальное время это ведь тоже ваш друг.
    Кроме тренировок есть увлекательным мир исследований, который вы можете совершать вместе. Разные предметы, места, ситуации. Всё это вас объединяет.
    Даже на обычном выгуле с гигиенической целью отлично видно пару человек-собака, которая гуляет вместе и тех, кого связывает лишь поводок. Обратите внимание на то, что происходит в банальной ситуации: ваша собака расположилась на дорожке так, что мешает прохожему спокойно вас миновать (перекрыла тропинку поводком, или корпусом - не важно). Что вы сделаете?
    Те, кто гуляет вместе - попросят собаку отойти, обычно у них есть для этого целый запас бытовых просьб (не команд) и парочка жестов рукой, чтоб быстрее дать понять в какую сторону движение нужно.
    Те же, кого связывает только поводок - просто дёрнут собаку, чтоб убрать помеху с пути прохожего.
    Нет, я не призываю вас нагло занимать дорогу. Более того, для удобства можно выучить приятную штуку: навык движения у обочины. Это даёт собаке возможность передвигаться более свободно, чем у ноги хозяина, но и прохожим не мешать.
    При смене направления - предупредите собаку, а не тащите за собой молча.
    Перед дорогой - попросите остановиться, а не вкапывайтесь в землю столбом, пока животное мирно двигается впереди. Море примеров!
    Возвращаясь к вопросу контакта, я подчеркну еще раз. Общайтесь со своей собакой, хвалите её, когда она делает правильный выбор. Часто видно владельцев, которые только и делают, что кричат, или одёргивают своих животных. Когда собака совершает нечто правильное - они никак не реагируют на это, будто так и нужно. Оно и правда так нужно, но собака-то об этом не знает. Объясняйте ей правила культурного поведения, учите. В конце концов, ПОМОГАЙТЕ ей акклиматизироваться в мире людей, ведь мы всё еще разных видов.

    2. Следите не только за своим четвероногим, но и за собой. Мы выставляем большой список требований к собакам, но совсем забываем, что взаимоотношения с собакой – это всегда работа обоих партнеров.
    Не ведите себя как грубиян-истеричка. Контролируйте эмоции, проявляйте терпение и настойчивость, ищите подходы. Уверяю, собаки делают всё то же самое для вас! Даже те, что ведут себя плохо, просто никто из людей еще не помог им понять, а как же сделать правильно, но они ищут способы и это уже похвально.
    Не ругайтесь, когда собака прибежала на ваш подзыв. Даже если не прибежала, а подошла, даже если с косточкой в зубах, или извалявшись в тухлятине. Она всего лишь собака и ведёт себя соответственно. Если вам что-то в её поведении не нравится - нужно обучать, а не срываться.
    Если ваш четвероногий друг излишне активен, истеричен - задумайтесь, какой вы сам человек, ведь животные - как лакмусовая бумажка, лишь выявляют наши эмоциональные проблемы.

    3. Если вы хотите быть лидером, за которым хочется идти - создавайте вокруг себя приятную атмосферу. Это касается вовсе не только игр и лакомств. Следите за сигналами собаки, ведь она с вами разговаривает и довольно много. Если хотите чтоб она слушала вас - слушайте её тоже. Сигналы примирения и стресса нужно знать и, более того, различать.
    Чтоб помочь себе в этом - выберите для начала один сигнал из доступных списков и отслеживайте его. Не важно, заметите вы это у своей собаки, или чужой. Важно - научиться замечать. Когда будет хорошо получаться - выберите еще два сигнала и отслеживайте теперь их. Дальше три и так далее. Довольно быстро вы ощутите, что делаете это автоматически, не прилагая никаких усилий. Так же, как читаете слово Стул в этом предложении.
    Но мало просто отслеживания сигналов собаки, нужно воспринимать общую картинку её состояния и по возможности держать "в хорошем настроении". Это не обязательно весёлая игра. Хорошим может быть и ощущение во время расслабляющего массажа после нагрузки, жевания игрушки в сложной ситуации для успокоения, разрешение полежать на подстилке, если в гостях только ледяной кафель на полу, возможность положить голову на колени хозяину в дальнем путешествии на машине и т.д.
    Ситуаций, когда собакам нужна наша поддержка или маленькая, но помощь - великое множество.

    Исходя из последних двух пунктов хочется напомнить: реагируйте на поведение собаки взвешенно. Не нужно руководствоваться шаблонами вроде "она рычит - ударь". Сперва должен быть анализ Почему она рычит. И только исходя из его результатов - реакция. Читаете вы этот абзац на много дольше чем длится это вот обдумывание, так что не нужно пугаться.

    4. Не вынуждайте собак всегда делать только то, что нужно вам. Это ни в коем случае не совет из разряда "отпустите их в лес, они должны делать что хотят". Но и требовать никогда не изучать метки, к примеру, является не совсем адекватным. Я говорю именно о требованиях. Вы можете воспитать собаку так, что ей будет не интересно изучение этих "переписок" на столбах, но пока это не достигнуто (или если вам это, как и мне, не интересно) - давайте животному быть животным.
    Другой пример из жизни - иногда собакам очень хочется не просто следовать за хозяином всю прогулку, а изучить вооооон тот поворот. По большему счету, если бы ваш человеческий друг предложил пройтись не прямо, а вон по той тропинке - вы вряд ли кричали ему "ко мне, я сказал!". Если вы хотите быть другом своей собаки - ведите себя соответственно. Конечно же, нужно взвесить возможность пойти в тот поворот. Конечно же, не нужно постоянно только и делать, что ходить за собакой хвостом. Просто помните, что вы гуляете вместе.
    Всё сказанное выше вовсе не отменяет необходимость грамотного воспитания и дрессировки. Ваша собака, какого размера она ни была бы, должна быть управляемой и не мешать окружающим. Это крайне важное условие.
    В тематике этого пункта скажу, что очень хорошо работает дрессировка с помощью фри шейпинга с кликером и игр "твой выбор".

    5. Организовывайте (именно это слово) прогулки так, чтоб интересно было вам обоим. Это не значит, что я обязываю вас стать неким тамадой, который придумывает разные развлечения 24/7, но и бесцельно шататься каждый день одним маршрутом крайне уныло, согласитесь. Частенько это приводит к тому, что люди на этом маршруте пересекающиеся - останавливаются чтоб поболтать. Что происходит между собаками в это время, как правило, никого особо и не интересует. Возможно, у вас это не так, но я говорю о большинстве.
    Всегда помните о том, что в первую очередь Вы гуляете со своей Собакой, а не просто вышли поболтать.
    Игры (тут же и поисковые), пробежки, походы, дрессировка (в том числе разнообразие трюков), кинологический спорт и многое другое. Используйте свои возможности и гулять будет взаимно приятно.

    6. Ну и наконец самое банальное. Будьте последовательны. Не нужно растить собаку во вседозволенности, а потом вдруг к году начинать воспитывать. Ставьте посильные для собаки рамки поведения мягко, но уверенно и настойчиво как только она к вам попала. Будь это щенок или взрослый пёс - воспитание начинается сразу. Конечно же не стоит требовать от трёхмесячного малыша идеальной выдержки перед миской, но подождать пару секунд можно уже начинать учить. Это просто пример. Взрослую собаку, которая никогда не воспитывалась, или не обучалась конкретному навыку - дрессируйте как и щенка, с нуля.
    Вы должны четко осознавать то направление, в котором двигаетесь для каждой конкретной ситуации. Как будет выглядеть встреча (вас с работы), можно ли на диван, как проходит кормление, где собака будет спать, как ходить на поводке и т.д.

    Мария Батченко специально для АВД.

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Если собака убегает на прогулке

    Существует масса пород собак. Среди них есть одна порода, незатейливо называемая «беглецы». Увы, у них нет национальной принадлежности и похожести экстерьера, но есть общие черты, как то «бананы в ушах» и исключительная деловитость.
    Конечно, в своем большинстве, такие собаки просто страдают по вине владельцев. С ними либо мало гуляют, либо мало занимают мозги и им скучно. Иногда, даже чаще всего, то и другое вместе. В качестве исключений бывают и неконтролируемые владельцем собаки в период их половой активности. Но они к истинным беглецам не относятся. Хотя деловитость и бананы в ушах у них присутствуют по полной программе.
    Вариантов бегучести несколько. Один из них, когда собака отстегивается от поводка, она просто стремительно срывается с места и уносится в неизвестном направлении. На собаку можно орать, можно не орать, она все равно уже давно вне пределов досягаемости. Другой вариант, это когда собака так же отлетает от владельца, и больше к нему не подходит. Ни за что! Пока не нагуляется и не сходит туда, куда ей нужно. Потом ее можно подцепить на поводок и топать домой.
    И так ВСЕГДА. Стоит только отпустить собаку. Это ужасно и хочется собаку порвать на британский флаг. И за нее откровенно страшно. Даже если она не потеряется (ну есть собаки с топографическим кретинизмом, не спорю, но их не много), она может попасть в ОЧЕНЬ ПЛОХУЮ СИТУАЦИЮ. И полное отсутствие контроля и возможности помочь просто приводят в ужас. Кому помогать то? Поводок есть, а собаки нет. Нигде нет. Ни на соседней помойке, ни в ближайшем парке, ни с блохастыми друзьями на стоянке.
    Вот и возникает вопрос: Что делать?
    Самый первый ответ который приходит в голову – убить гада! 100% результат! К сожалению, это негуманно… наверное.
    Дальше – поймать и наказать. Наказать так, чтобы мало не показалось. Это самый любимый метод «лечения» беглеца. Он не работает. Собака будет бояться к вам подходить. Ведь после того, как она вам ДОБРОВОЛЬНО сдалась, вы ее …ммм.. наказали.


    Но наказание – лучший способ прекращения нежелательного поведения, если оно появилось впервые, и еще не превратилось в устойчивую привычку. Наказание эффективно, когда оно для собаки внове. Тогда она просто не может сопротивляться шоку.
    Если это так, наказывайте, но для себя проанализируйте ситуацию и определите, чего ради ваша собака сбежала???? Иначе, когда шок пройдет, и равновесие опять нарушится, собака вновь сбежит. Тогда наказание будет уже совсем не эффективно. А будет иметь противоположный результат.
    Третий способ – это пожизненное заключение. Т. е. собака всю жизнь гуляет на поводке. Чего тут обсуждать? Вы и сами все понимаете прекрасно.
    Четвертый способ довольно растянут во времени, но он вполне работает. Создайте такую ситуацию, когда побег не будет приносить собаке ни хороших ни плохих результатов. Это сделать сложно, в плане, если для собаки посещение помойки было положительным результатом, то тут вы почти бессильны. Хотя если она туда мотается, чтобы перекусить – оденьте намордник – перекус не состоится. Но если она бегает просто изучить меню … ну, тут никак. Намордник запахам не помеха. В принципе, в идеале, вы терпеливо ждете свою беглянку, встречаете ее без всяких эмоций, и идете на настоящую прогулку с таким сценарием, чтобы собаке это было ИНТЕРЕСНО и ПОЛЕЗНО. Интересней, чем меню помойки, чем блохастые друганы и т. д. Тем, кто любит бегать просто от радости движения, возьмите управляемую модельку – азарт охоты выше азарта бесцельного бега. Постепенно у собаки сформируется новое поведение. У нее будет угасать старое, так как убегать будет менее интересно, чем те игры и развлечения, что может предложить владелец. К тому же, на совместной прогулке, хозяин ВСЕГДА веселый и кормит вкусняшками «за так» и «за работу» и «за подход».

    Но в любом случае, все равно найдите причину побега. Мозги и ли физкультура? Дрессировка или нагрузки?
    Как я уже говорила, найдете и устраните причину – и будет вам счастье с послушной и не убегающей собакой.

    dreamnation.jimdo.com

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Выставки собак и керунг. Зачем вашей собаке участие в выставке?

    Для того чтобы собака получила титул чемпиона, ей необходимо участвовать в выставках и испытаниях рабочих качеств. Испытания рабочих качеств обязательны не для всех пород. Выставка же во многом схожа с конкурсами красоты: выставляемых собак оценивает сертифицированный эксперт, выбирая ту, которая, на его взгляд, наиболее соответствует эталону породы.

    Хорошо, если эксперт является специалистом именно по оцениваемой породе. Если порода не пользуется широкой популярностью, в роли эксперта часто выступает судья-универсал, имеющий о породе только общее представление.

    В любом случае мнение эксперта является субъективным, поскольку определяется личными вкусами и меняющимися представлениями об эталонной собаке. Кроме того, в любой породе чаще всего бывает несколько линий разведения, сменяющих одна другую в качестве доминирующего направления селекции.

    Виды выставок

    Монопородные выставки — выполняют роль племенных смотров. Обычно экспертами на таких выставках работают специалисты именно по выставляемой породе.

    Многопородные выставки — смотр разных пород в различных рингах. Если порода немногочисленна, судьей может оказаться специалист широкого профиля, не знающий породу досконально. Иногда в рамках многопородной выставки проводятся выставки отдельных пород.

    Выставки, присуждающие определенные титулы — целью проведения таких выставок является присуждение титулов САС (кандидат в чемпионы), CACIB (кандидат в международные чемпионы красоты).

    Выставки молодняка — позволяют отслеживать тенденции в развитии породы, выявлять наиболее перспективных щенков.

    Зачем нужны выставки

    Существующие правила требуют, чтобы собака получила оценку на выставке для того, чтобы полученные от нее щенки получили сертификаты о происхождении и были внесены в родословные книги.

    Что такое «керунг»?

    В других странах существует такое понятие, как керунг — система допуска к разведению, призванная обеспечить участие в племенном разведении только генетически полноценных собак. В России эта система практически не работает.

    Керунг подразумевает оценку собаки группой экспертов по нескольким важным критериям:

    — соответствие собаки требованиям стандарта породы (для оценки используется система начисления баллов по каждому разделу стандарта);
    — обязательное тестирование психики животного;
    — испытание рабочих качеств, если для данной породы существуют требования к рабочим качествам;
    — обязательная проверка на наличие заболеваний, передающихся генетически.

    К наиболее распространенным генетическим заболеваниям относятся:

    — дисплазия тазобедренных и локтевых суставов;
    — дефекты глаз;
    — заболевания, связанные с нарушениями свертываемости крови;
    — некоторые болезни кожи и системы мочевыделения.

    Стабильность психики собаки и ее здоровье в известной степени определяют качество жизни ее владельцев, поэтому при выборе производителей необходимо учитывать эти аспекты. К сожалению, во многих странах СНГ, в том числе и в Белоруссии, вопросы здоровья и психической стабильности остаются вне зоны интересов действующей системы селекции и регистрации.

    povodok.by

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Про откаты в тренировке, или что делать, если собака «глупая»?

    Часто приходится слышать раздраженные высказывания владельцев о том, что, мол, собака у них «глупая». Начинают с ней заниматься – вроде, что-то понимает. Несколько раз повторили – и тут она, как будто, вообще ничего не соображает, никак не реагирует, смотрит вопросительно. «Не понимаю я, хозяин, чего ты от меня хочешь». Как будто, как в фильме «Люди в черном», в нее только что выстрелили из фантастического оружия, стирающего всю память. В такой ситуации многие владельцы злятся, делают вывод, что собака никуда не годится, и бросают тренировки.

    Поэтому решила рассказать об этом феномене, который встречается крайне часто, что это и, главное, что с этим делать.

    Первое и самое главное, что нужно запомнить и принять: это нормально. Это не является свидетельством ума или его отсутствия у вашей собаки. Это просто особенность процесса тренировки.


    Почему это происходит? Во-первых, собака может просто устать. Да, одни собаки могут тренироваться без перерыва чуть ли не по полчаса, а кому-то достаточно нескольких повторений, чтобы утомиться. И именно поэтому она не выполняет то, что делала до этого. Во-вторых, как это ни странно звучит, ей может стать скучно. Многие собаки с радостью способны заниматься достаточно долго, при условии, что занятия разнообразны, а вот повторять по сто раз одно и то же отказываются категорически.

    Уходить в глубину истории вопроса я в данной заметке не планирую, поскольку, независимо от причины, «лекарство» одно и то же.

    Первое, как я уже сказала – «понять, простить». Т.е. просто принять тот факт, что это нормально и не злиться на себя и на собаку.

    Второе – сократить количество повторений до того уровня, при котором собака в состоянии их выполнить. Т.е. если собака перестает что-то делать после 5-ого повторения, в следующий раз вы ограничиваетесь четырьмя.

    Третье – делать перерывы. Иногда бывают вообще удивительные, на первый взгляд, ситуации, когда собаку начали чему-то учить, она, вроде, начала понимать, потом отключилась, хозяин махнул рукой и забросил изучение команды на пару дней или даже больше. А потом в какой-то момент решил попробовать еще раз, из серии «а вдруг». И собака легко выполняет команду. Это происходит, потому что мозгу нужно время, чтобы обработать, усвоить информацию и положить на нужные полочки. Поэтому, пока это не случилось, собака «подвисает». Следите за своей собакой, изучайте ее, и тогда вы сможете найти тот график, при котором она эффективно и комфортно учится. Нужно ей два часа – дайте два часа. Нужно два дня – дайте два дня.

    Вообще перерывы творят чудеса, это правда. Короткие тренировочные сессии (буквально по несколько минут) с перерывами минут по пять-десять гораздо эффективнее, чем тренировка по полчаса без отдыха. И важно в моменты отдыха дать собаке отдохнуть по-настоящему, понюхать что-то, побродить, а не давать другие упражнения. И тогда через несколько минут она с радостью вернется к занятиям и будет на высоте.

    Желаю успешных тренировок.

    Любовь Гиненко

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Как научить собаку команде Апорт

    Апортировка довольно сложный навык, но у большинства собак он вырабатывается сравнительно легко и традиционно включается в общий курс дрессировки (ОКД).

    Что значит команда «Апорт»? По команде «Апорт» собака должна подобрать брошенную дрессировщиком вещь, вернуться к нему, обойти справа и сзади, а затем сесть у левой ноги, ожидая когда дрессировщик заберет вещь. Нельзя, чтобы собака срывалась с места и летела к брошенной вещи, пока дрессировщик не даст команду, также она не должна бросать вещь, пока дрессировщик сам не нагнется и не заберет ее. Упражнение «Апорт» отличается от обычной игры в палочку тем, что в данном случае все действия собака выполняет только по команде.

    Приступать к обучению команде можно, когда собаке исполнилось 7-8 месяцев и она знает команды «Ко мне», «Рядом», «Сидеть». Итак, рассмотрим, как научить собаку команде «Апорт».

    Приучаем собаку брать вещь
    Для начала нужно добиться, чтобы собака по команде «Апорт» брала в зубы предложенную вещь и держала ее несколько секунд, пока вы не скомандуете «Дай».
    Найдите тихое место, возьмите собаку на поводок и усадите в позицию «рядом». Переложите поводок в левую руку, а в правую возьмите какой-либо предмет и предложите его собаке. В качестве предмета можно использовать палку, старую перчатку или любую другую вещь, которую собаке будет приятно держать. Не используйте еду, игрушки и предметы с длинным мехом. Подразните собаку вещью, и когда она захочет схватить предмет, скажите «Апорт!» и разрешите это сделать. Как только пес схватит предмет, искренне похвалите его и повторите команду.
    Если собака держит предмет вяло и без энтузиазма — потяните за него, это заставит пса усилить хватку. Снова похвалите и повторите команду. Теперь скажите «Дай», заберите предмет, похвалите и дайте лакомство. До этого момента угощение должно быть спрятано в кармане, поскольку ни одна собака не станет держать предмет, если в это же время махать у нее перед носом лакомством. Если ваш пес отказывается брать вещь, вложите ее в пасть самостоятельно и слегка зажмите морду пальцами (для начала на 1-2 сек), чтобы собака не смогла ее выплюнуть. После этого сразу же активно похвалите и дайте лакомство. Не пытайтесь засунуть предмет в зубы собаке насильно и слишком грубо, поскольку это вызовет негативную реакцию.

    Учим собаку переносить вещь
    Теперь, когда собака научилась без проблем брать вещь, необходимо научить ее передвигаться с вещью в зубах. Дайте псу предмет, скомандуйте «Рядом» и пройдите 5-6 шагов. Затем остановитесь, возьмитесь за предмет и скажите «Дай». Похвалите и дайте лакомство. Если собака выплюнула предмет, после того как вы скомандовали «Рядом», не злитесь — собаке трудно делать 2 дела одновременно. Остановитесь, прикажите ей сидеть и снова проделайте описанную процедуру. Если после многочисленных повторений, пес все равно делает неправильно — не произносите команду «Рядом», а дайте ему предмет и просто тихонько потяните за собой поводком. Впоследствии добейтесь, чтобы он все-таки научился двигаться по команде «Рядом».

    Учим собаку поднимать вещь с земли
    Чтобы научить собаку поднимать вещь с земли и подавать, сделайте следующее: возьмите собаку на поводок и прикажите сидеть. Затем покажите ей вещь и бросьте вперед на небольшое расстояние и чтобы предмет был в зоне видимости собаки (бросать нужно на вытянутой руке снизу вверх). Одновременно с броском скажите «Апорт!», укажите рукой на предмет и вместе с собакой на поводке направляйтесь в его сторону. Подойдя к предмету, снова повторите команду. Если собака не понимает, что надо делать, пошевелите вещь ногой и повторите команду.

    Когда собака возьмет предмет, похвалите ее, пройдите с ней пару шагов «рядом», потом возьмитесь за предмет и скажите «Дай». Похвалите и дайте лакомство. Когда пес начнет уверенно брать вещь с земли, необходимо научить его не срываться с места без команды. Посадите собаку, киньте предмет, но не говорите сразу «Апорт», а подождите пару секунд. Если собака сорвалась с места, верните ее назад с помощью поводка и прикажите сесть. Затем скомандуйте «Апорт», покажите рукой в сторону предмета и двигайтесь к нему. Повторите упражнение.

    Когда собака хорошо выучит упражнение, посылайте ее за предметом, а сами оставайтесь позади нее. Когда пес взял предмет, скажите «Ко мне», а затем «Рядом». Дождитесь, когда собака сядет слева от вас, и заберите предмет. Теперь похвалите ее и поощрите. Постепенно отменяйте промежуточные команды «Ко мне», «Рядом», «Дай», собака должна верно делать весь комплекс упражнений по одной команде — «Апорт».

    Команда Апорт: Советы

    ~Собаки не любят брать в пасть предметы, покрытые перьями или длинным мехом, поэтому при обучении не следует использовать такие вещи.
    ~Во время тренировки повторяйте каждое из упражнений по 3-4 раза, после чего обязательно устраивайте перерыв на 5-10 минут.
    ~Не преступайте к следующему этапу обучения, если собака не научилась хорошо выполнять текущий.
    ~Не спускайте собаку с поводка, пока она не научится выполнять команду на поводке.
    ~Используйте разные предметы и разные места для тренировки, чтобы отточить навык и добиться выполнения команды в любых ситуациях.

    dogtricks.ru

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    КАК Я ВЫБИРАЮ СУХОЙ КОРМ

    Автор Ирина Видус

    После того, как вышла серия статей, посвященная натуральному питанию и технологии производства сухих кормов, со мной перестала разговаривать половина моих друзей. Оставшаяся половина, начала активно подозревать в сговоре с поставщиками мяса на Пражском рынке winking face Именно это сподвигло меня на написание данной статьи.

    Лучшего корма в природе не существует, есть лишь тот, что подошел именно вашему уникальному питомцу. Вопреки расхожему мнению, собаку не надо кормить одним и тем же кормом всю жизнь, очень важно периодически менять вид белка и состав, единственное - не следует менять класс корма и резко повышать\понижать % белков и жиров. Но я всегда придерживаюсь принципа - 3 месяца кормить собаку, скажем, беззерновым ягненком и затем взять рыбу с бурым рисом.
    Правило: " корм и консервы надо покупать лишь одной марки" и вовсе является маркетинговым ходом. И хотя я являюсь приверженцем натурального питания собак, спокойно могу взять сухой корм в дорогу или поход.

    КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ КОРМ
    1) Состав корма. Всем своим друзьям могу посоветовать читать список ингредиентов непосредственно на заводской упаковке, по-английски. Тот состав, что приведен на криво наклеенной бумажке, далеко не всегда соответствует истине. От того, как будет написано " мясо", "птица", "мясо домашней птицы" или "мука из мяса птицы", "дегидрированное мясо индейки" или "филе индейки"- будет зависеть очень многое. Эту же информацию можно отслеживать на офиц. англоязычном сайте производителя. Причем, даже если вы покупаете один и тот же корм уже несколько лет, не ленитесь иногда проверять его состав, так как рецептура может меняться.
    2) Проверьте страну изготовителя корма и тот завод, где он был произведен. Эта информация часто зашифрована в штрих-коде. Так, многие популярные у нас корма - Роял Канин, Экануба, ПроПлан, Хиллс стали производится на территории РФ, права на их изготовление переданы компании Марс. Ходят слухи, что эта же участь постигла и Акану, но пока таких данных у меня нет. Все это заметно отразилось на качестве некогда неплохих кормов, и далеко не в лучшую сторону.
    3) Внимательно изучите саму упаковку : ее целостность, наличие качественной зип-молнии, особенно если это большой пакет. Отсутствии механических повреждений, признаков отсыревания, разрывов. Пакет должен быть плотный, фольгированный, не пропускающий влагу и солнечные лучи. Если вы покупаете большую упаковку, лучше сразу пересыпать корм в герметичную тару и хранить в прохладном месте не больше 3-х месяцев, с момента вскрытия упаковки.
    4) Проверьте срок годности - он должен быть четко пропечатан на заводской упаковке.
    Я категорически не советую брать развесной корм - так как он часто неправильно хранится, может содержать следы грибков, сальмонеллы и быть просроченным. Покупать корм надо в одном проверенном месте, где можно без проблем вернуть бракованный корм или потребовать сертификат качества.
    На что НЕ следует обращать внимание, так это самоназвание производителей (супер-премиум, холистик, ультра-премиум) и на цену, в том смысле, что дорогой корм - еще не значит хороший. А так же читать рекламное описание корма, весь этот бред про цыплят на вольном выпасе и коровах с альпийских лугов. Доверять надо лишь одной информации - гарантированному составу корма, уметь его читать, понимать и анализировать.

    СОСТАВ КОРМА

    Первое, что надо искать в корме, это мясо. Для собак, склонных к аллергии, лучше всего подойдут : ягненок, утка, индейка, оленина, рыба и всякая экзотика, типа бизона и страуса. Ягненок считается низкокалорийным и диетическим кормом, это выбор собак с лишним весом и после стерилизации. Щенкам может подойти цыпленок или курица, если нет аллергии, для набора веса - корм на индейке. Корма с мясом курицы, цыпленка или говядины - не лучший выбор для аллергичной собаки.
    Как я уже сказала, раз в 3 месяца белок корма надо менять. Не покупайте корма с 3,4 и более видами белка, 1-2 достаточно. Скажем ягненок (филе и дегидрированное мясо) и мука из мяса форели - источник омеги 3,6. Не советую долго кормить щенячьим жирным кормом, особенно щенков крупных пород. На этих кормах они слишком быстро набирают вес, что негативно влияет на связки и суставы. Иногда на щенячий корм переводят щенную ***, но сразу после окончания подсосного периода, ее необходимо вернуть на обычный взрослый корм.
    Я противник высокобелковых кормов. Это выбор рабочих\спортивных высокоактивных собак и именно на период повышенных нагрузок, а так же для собак вольерного содержание и при проживании в условиях пониженных температур. Для квартирных взрослых собак подойдет белок в районе 24-26 и жирность 12-14. Так же многое зависит от активности животного.

    Мини-породам можно дать корма с белком 25-26 и жиртностью 13-15, щенкам 26-28 белка на 15-17 жира, крупным породам 22-24 белка на 12-13 жирности. На диетах и при кормлении пожилых животных 20-22 на 10.
    Я традиционно выбираю корма с показателями белок-жир : 24\14, их так же надо периодически менять в зависимости от сезона и получаемых нагрузок. Единственное, не допустимо резко повышать белок и жир, переводя на высокобелковый корм. Такие корма могут пагубно отразиться на здоровье питомца, особенно не получающего достаточной двигательной активности в виде работы и спорта. Сейчас вошли в моду беззерновые корма, хотя в Европе и Канаде их бум прошел и большинство владельцев вернулись к цельнозерновым рационам. Я не вижу особой разницы между рисом, ячменем и картошкой с горохом. Поэтому Вы смело можете попробовать оба вида и кормить тем, какой больше подойдет вашей собаке.
    Внимательно прочитайте состав. Не вдохновляйтесь, видя длинный красочный перечень. Состав хорошего корма должен быть простой, понятный и короткий. Такой, чтобы после его прочтения, у Вас не возникло бы желания задать вопросы производителю. Если же для потребителя осталось тайной, какую в итоге птицу спрятали под названием "мясо домашней птицы" - курицу, павлина, канарейку ?! И вы, хоть убей, не понимаете значения слов : " гидролизат белка животного происхождения " или " изолят растительных белков", "дегидратированные белки животного происхождения (птица)", не покупайте такой корм.

    КАК НАЙТИ МЯСО В КОРМЕ И ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО КАЧЕСТВО.

    Из всего многообещающего состава выбранного корма, найдите слова : животный жир, жир домашней птицы, бульон и т.д. Все что стоит в списке ингредиентов ДО жира, - и есть основа корма, желательно так же, чтобы сразу после него был указан натуральный консервант (вит С, розмарин, смесь токоферолов). Если дорогая форель, бизон и кенгуру значатся после - это маркетинг и витаминные прекурсоры, этим мясом, как источником белка , можно смело пренебречь. Теперь читаем эти первые 5-6-7 слов. В качественном корме на первом месте должен идти белок - мясо. Но есть уловки, позволяющие производителям выносить его на первую строку :

    1) Указание мяса в сыром виде, до удаления влаги. Например указано " филе из мяса ягненка", "свежее мясо форели", "свежая баранина", "мясо оленины" или " говядина", даже может быть указан %, например 35 % свежего фазаньего мяса. Делим эту цифру на 5 и получаем реальное содержание, после удаления влаги, и фазана у нас уже не 35 %, а только 7%. Поэтому на первом месте должно быть всегда либо дегидрированное мясо, либо мука из мяса, причем с четко идентифицированным белком (ягненка, курицы, утки и т.д), если на первом месте идет слово "филе" и "свежее" - мяса в корме недостаточно, но дело может отчасти спасти дегидрированное мясо на 2-5 строке, после наполнителя.
    2) Уловка - разделение ингредиентов. Очень часто ее можно увидеть в составе кормов, причем даже дорогих марок. "Раз горох, два горох"- читаем состав : вроде все хорошо, на первом месте дегидрированное мясо и филе на 4, но на 2 , 3 и 6 месте указан один и тот же компонент, только расписанный разными словами, скажем : рис бурый, белый рис, рисовые отруби или горошек зеленый, горошек красный , гороховый протеин - все это название риса или гороха, которые в сумме выйдут на 1 место, потеснив с него мясо на 3-4 пункт.
    3) Смотрим на пропорцию. Даже без всяких уловок не сложно понять, сколько мяса в корме. Так, если после словосочетания "мука из мяса оленя" идет список из 4-5 круп или батат, картошка, горох и фасоль, очень легко подсчитать, что основа данного корма именно крупы или картофель с горохом, до 80 %, а мяса там практически нет. Хорошее соотношение мясной части и наполнителя - 1Х2 и 1х3, иные пропорции не берите. Косвенным показателем недостатка мяса, служит наличие аминокислоты таурина в гарантированном составе, в отличие от корма для кошек, введение данной аминокислоты в корм для собак искусственно не требуется, ее животное должно получить из мясной составляющей, исключение - корма для крупных пород. Наличие в корме хондопротекторов в большей степени маркетинг, я чаще выбираю корм-всепородку со средними гранулами, умеренный по белкам и жирам. Часто состав корма для крупных пород содержит больше балластных наполнителей и меньше мяса.

    Все мясо в корме должно быть четко идентифицировано, ни единого безликого белка или загадочного "мяса домашней птицы". Только мука из мяса и дегидрированое мясо : индейки, курицы, цыпленка, ягненка. Откажитесь от покупки, если в корме есть строка : дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят животных белков, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, мясо, рыба, рыбная или мясная мука, мясокостная мука, мясо домашней птицы и т.д. Под этими названиями скрыты прямые отходы - рога, копыта, перья, ливер, требуха, не пригодная людям, рыбья чешуя, кожа, вынужденный убой-больные, сбитые , животные после эвтаназии.

    Хорошие корма не содержат зерна, плохо перевариваемого псовыми. Так в них не должно быть никакой кукурузы или пшеницы, маиса, ямса, сорго, слов кукурузная клейковина, кукурузный глютен или мука из пшеницы\кукурузы. Еще хуже, если таких компонентов несколько. В хорошем цельнозерновом корме должно быть не более 2-3 видов крупы в цельном виде (полновесное зерно): это рис (желательно бурый), резанный овес и ячмень. Все ! В беззерновых кормах эту же функцию выполняет : сладкий картофель/батат, горошек, фасоль. Корма на овсянке подходят не всем собакам, хоть и считаются выбором для животных с чувствительным пищеварением и могут вызывать размягчение стула.

    В хорошем корме не должно быть ни одного растительного субпродукта , это низкокачественное зерно, отходы мукомольной промышленности, они скрываются под названиями : мука из пшеницы, слов : резанный, молотый, измельченный, порошок, хлопья, растительная клетчатка, растительный белок, гидролизат растительного белка, не должно быть пшеничной или кукурузной клейковины, глютена, сои - ни в каком виде. Так же не должно быть и животных субпродуктов - рубца, печени, почек, ливера, требухи- это признак дешевого низкокачественного корма. Единственное исключение - печень утки\индейки для усиления запаха и поедаемости корма, она должна находиться на выше 5 позиции.

    Не рекомендую брать корма, где указан жир (домашней) птицы или животный жир. Часто он содержит запрещенные консерванты, его могут вытапливать из туш мертвых животных, он поступает на завод из мест быстрого питания. В корме допустим только бульон\жир курицы, баранины, индейки и сразу за этим словом, должен быть указан натуральный консервант (смесь токоферолов, витамин С, розмарин).
    В корме не должно быть искусственных консервантов, антиоксидантов, усилителей вкуса, запаха и цвета. Ни одного Е в составе ! Особенно опасны для собак : ВНА, ВНТ и Этоксиквин. К сожалению, они могут содержаться в промежуточном сырье и в этом случае завод может их не указывать на этикетке. Соль (натрия хлорид) должна стоять в самом конце списка, лучше отсутствовать.

    БАЛЛАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА
    Помимо круп \картошки с горохом, в корм кладут довольно много балластных веществ для заполнения объема и насыщаемости, к ним относится свекольный жмых (жом, пульпа, мякоть) и дрожжи, а так же полученные из их оболочки МОС ( маннаноолигосахариды), кожица и кашица томатов, растительная клетчатка и т.д. В хорошем корме их либо не должно быть вовсе, либо как можно дальше от начала списка, после слов жир.
    Часто именно томаты, дрожжи или морские водоросли - фугус, становятся причиной аллергии у собак. В тоже время МОС и ФОС -фруктоолигосахариды являются ценной пребиотической средой, если их в корме немного.
    Под запретом находится солод, пивной рис и прочие отходы пивоваренной промышленности, порой попадающие в корма.
    ПРЕКУРСОРЫ
    Часто в кормах мы видим различные добавки - прекурсоры, их цель различна. Это могут быть лек. травы, для скрытия запаха фекалий, нормализации стула, вещества-закрепители или пребиотики. Не следует выбирать корма с гербарием лек. трав, типа Аканы и Ориджен.
    Иногда добавляется сухая молочная сыворотка, она содержит 11% белка и более 60% лактозы, которую не переносят и плохо переваривают большинство собак.
    Допустимы : семя льна, морская капуста (иногда вызывает послабление и побурение черной, белой шерсти), сушеные овощи-фрукты наших широт
    (яблоко, морковь), некоторые производители добавляют в корма чеснок, ничего плохого в этом нет.

    МАСЛА
    В корме обязательно должны присутствовать масла, хорошо, если они животного происхождения. Ценны : лососевое масло или жир, льняное масло, подсолнечное нерафинированное масло, рыбий жир. А вот рапсовое и пальмовое снижают качество корма. Не следует путать - льняное семя и льняное масло, ценно именно масло, а семя не содержит омеги 3,6 в нужном количестве и его задача нормализация работы ЖКТ.

    ЯЙЦО
    Хорошим плюсом в копилочку к корму, будет присутствие в составе свежего цельного куриного яйца, но тут же указывается "в дегидрированном виде". А вот ценность яичного порошка невелика, это банальный закрепитель стула. Если яйцо указано в свежем виде, его в корме лишь следовые количества - менее 1-2 %.

    ЧТО ЕЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ В ХОРОШЕМ КОРМЕ
    Муку из мяса морской рыбы (форель, лосось, сельдь) или озерного сига- источник омега 3,6, обычно ее немного- 6-8 позиции, творог (осторожно при аллергии на говяжий белок), ценные ягоды в высушенном виде : клюква, черника, брусника, овощи и фрукты наших широт (всякие апельсины, гранаты и папайи меня скорее оттолкнут), а вот наличии тыквы, моркови, кабачка или сушеного яблочка - порадует. Кстати, для питания пожилых животных, сукам при ложных беременностях или собакам с проблемами ЖКТ, я бы как раз предложила на период ремиссии, вместо пустых лечебных кормов на сое, - цельные холистики со сниженным белком и жиром, где много овощей. В корме не должно быть избытка трав, но допускается Юкка Шидингера -для уменьшения запаха фекалий, розмарин (антиоксидант), цикорий, люцерна ..

    В пользу корма, говорит наличие пре и пробиотических культур, а так же грамотный подбор дорогих витаминов и микроэлементов, таких как : селен, марганец, L-карнитин, лецитин, омега 3,6 полиненасыщенные жирные кислоты, инулин, глюкозамин и хондроитина сульфат, желательно в хелатной форме. Как я уже писала выше, - не должно быть таурина, это косвенно указывает, что мяса в корме недостаточно. Обязательно посмотрите соотношение и % кальция и фосфора (от 2:1 до 1,2Х1). Завышенные показатели фосфора, кальция, магния могут привести к возникновению МКБ.

    ЗОЛЬНОСТЬ
    В норме составляет не более 6,5-7, ее повышении до 8-10 говорит о наличие в корме мясокостной муки и высокой доли костной составляющей.

    ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ СУХИХ КОРМОВ :

    1 класс : ХОЛИСТИКИ И СУПЕР-ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОРМА

    Barking Heads, GO! и NOW!, Grandorf, Wolfsblut, Taste of the Wild, Applaws , Power of Nature, Farmina N&D, Holistic Blend, Golden Eagle, Nutra Gold, Canidae, Pronature Holistic, Summit Holistic, Savarra, Almo Nature , Earthborn Holistic, W\H, Organix, Fist Mate, Acana, Orijen ( два последних с осторожностью).

    2 класс : ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПО СОСТАВУ КОРМА
    Nero Gold, Monge, Arden Grange, Gina Elite, Magnusson, GENESIS, Belcando, Bozita, BioMill, чуть похуже : Brit Care , Happy Dog (Африка, Ирландия), BLITZ, Bosch

    С уважением, И. Видус

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    "Как грамотно подать заявление в Полицию о жестоком обращении с животными

    Инструкция

    Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными и твёрдо намерены добиваться справедливости в рамках закона, необходимо иметь представление о том, как правильно подавать заявление в правоохранительные органы и с чем вам предстоит столкнуться.

    Помните, что полиция крайне неохотно принимает заявления у граждан по целому ряду преступлений (кражи, изнасилования, пропажа людей и т.д.) Естественно, в этот список попадает и жестокое обращение с животными. Сотрудники милиции, будут вас отговаривать от подачи заявления и вводить в заблуждение относительно ваших прав и существующих законодательных норм. Это преодолеть несложно. Читайте инструкцию ниже. Но даже, если заявление примут, в возбуждении уголовного дела могут отказать. Однако и это преодолевается. Опять читайте инструкцию. В итоге, при определённой настойчивости вы можете или наказать преступника по закону, или, по крайней мере, припугнуть его. Помните, что прецеденты по делам о жестоком обращении с животными уже были.

    Обратите внимание, что жестокое обращение с животными, благодаря некоторой неоднозначности уголовного кодекса России, может быть связано с несколькими статьями Уголовного кодекса:

    Статья 245 - Жестокое обращение с животными. Статья и комментарий полностью

    Статья 213 - Хулиганство. Если животное принадлежит лично вам и вы можете это подтвердить, то преступление можно классифицировать также, как уничтожение и повреждение имущества. Животные в УК рассматриваются и как имущество.
    Статья полностью

    Статья 167 - Умышленное повреждение или уничтожение имущества. Животные в нашей стране считаются имуществом, поэтому если у вас имеется паспорт на животное, обязательно укажите эту статью в заявлнии. В этой статье также есть упоминание об отравлении животных. Если есть факты по отравлению животных приманкой, приплетайте также возможность отравления детей и прочее.
    Статья полностью

    Статья 119 - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза, предусмотренная ст.119 УК, должна быть проявлена вовне в любой понятной потерпевшему и другим лицам форме: устно, письменно, по телефону, телефаксу, телеграфу или иным путем; она должна грозить убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза может быть высказана непосредственно потерпевшему, его родственникам, передана через соседей или знакомых либо даже адресована ему в публичном выступлении.
    Статья полностью

    Статья 241. Гражданского кодекса. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
    Статья полностью

    При отсрелах возможно применить:
    Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
    1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств...

    Если у вас есть сомнения как именно классифицировать действия преступника, включайте в заявление упоминание о всех указанных статьях.

    Типичные отговорки полиции при отказе зарегистрировать заявление:

    Мы не будем брать заявление потому, что в информации о происшествии недостаточно данных - на самом деле, в отделении милиции (прокуратуре) не имеют права игнорировать любое сообщение о преступлении. Это нарушение. Подобный отказ расценивается Уголовным кодексом (статья 285) как преступление, а сотруднику милиции, не принявшему заявление, грозит наказание вплоть до лишения свободы.

    Мы не будем брать заявление потому, что преступление произошло давно и не здесь - сведения о преступлениях принимаются независимо от места и времени их совершения.
    Мы не будем брать заявление потому, что у вас нет паспорта или прописки в этой местности - опять врут. Обязаны взять, даже если вы гражданин другой стороны или не имеете гражданства вовсе.

    Также в заявлении необходимо написать, что оно подано в порядке ст.140,141 и 144 УПК РФ, что означает, если вкратце, что при заявлении в милицию о совершённом преступлении они не вправе отказать в принятии заявления. Эти две волшебные статьи, указанные в заявлении сохранят вам большое количество времени и нервов, избавят сотрудников милиции от соблазна вам отказать (источник).

    Заявление составляется следующим образом:

    А. Заявление пишется (а лучше печатается на компьютере с последующей распечаткой на принтере) на стандартном листе бумаги формата А4 в двух экземплярах. Избегайте устных заявлений в милиции с их протоколированием на месте. Это допускается законом, но при наличии времени, лучше подготовит всё заранее. Также, заявление можно отправить заказным письмом. Помните, анонимные письма не рассматриваются.

    Б. С левой стороны листа сделайте отступ 3-4 см., так как ваше заявление будет подшиваться в папку.

    В. В правом верхнем углу первого листа указывается, кому адресовано заявление (начальнику отделения милиции или прокурору) с указанием должности и звания. Если Ф.И.О., должность и звание необходимого лица вам не известны, то можно позвонить или сходить в канцелярию отделения милиции или прокуратуры; Ниже указываются ваши Ф.И.О. (полностью), адрес (прописки и фактический), телефон, по которому можно с вами связаться.

    Г. Отступив вниз сантиметров пять-десять, крупными буквами пишете слово «заявление».

    Д. Далее излагаете суть вашего заявления. Объем заявления не должен превышать (желательно) пары страниц и должен быть написан доступным языком. Не употребляйте словосочетаний из серии «мне кажется», «скорее всего» и т.д. Вы должны быть твердо уверены в том, что пишите. Формулируя, что именно произошло неплохо воспользоваться помощью УК РФ (с указанием статей и признаков статей). Это облегчит юридическую оценку содеянного лицом, рассматривающим заявление.

    Е. Ниже указываете доказательства, которыми вы можете подтвердить, то о чем только что писали. Если в числе доказательств есть документы, то подавайте их копии. Тогда, в тексте с описанием доказательств, так и пишите - представлена копия документа, подтверждающего некоторый факт.

    Ж. Просьба привлечь к уголовной ответственности указанного гражданина (группу граждан)

    З. Просьба уведомить о принятом решении в установленные законом сроки.

    И. Под текстом заявления ставится дата, затем - подпись.

    К. Если фортуна вам улыбнулась, и у вас имеются свидетели (очень хорошо, если два), то после вашей подписи каждый из них пишет - «Все вышеизложенное полностью подтверждаю» - указывает Ф.И.О., адрес, телефон, дату и ставит подпись. Будьте уверены в своих свидетелях.

    Л. После всего этого с двумя экземплярами заявления идете в отделение или на прием к прокурору (смотря, кому писали, естественно) по месту вашего жительства или по месту совершения деяния. Когда у вас принимают заявление, оно должно быть зарегистрировано. То есть, внесено в журнал регистрации и ему должен быть присвоен входящий номер (!). С виду журнал обычно напоминает амбарную книгу с соответствующими графами (краем глаза взгляните на то, что там написано); если попытаются «зарегистрировать» заявление в чем-либо ином (каком-то блокноте, например), то не верьте - вас пытаются обмануть.При приеме заявления или сообщения о преступлении заявителю выдается талон-уведомление, а также сообщаются регистрационный номер и дата регистрации сделанного им заявления или сообщения. Не забудьте всё это забрать с собой!

    Когда сотрудник милиции (прокуратуры) приступит к регистрации вашего заявления в журнале, извлеките на свет Божий второй экземпляр вашего заявления (обязательно!) и вежливо попросите проставить на нем входящий номер заявления, время регистрации, должность и Ф.И.О. лица, принимающего у вас заявление. Отказать вам не имеют права.

    М. Если в заявлении содержится информация о преступлении, совершенном работниками милиции, то подавать его естественно надо в прокуратуру. Впрочем, любое заявление лучше сразу подавать в прокуратуру.

    Ознакомьтесь со ст.109 УПК («Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении»), причем особое внимание обратите на п.3 ч.3 данной статьи: решение о передаче по подследственности или подсудности означает, что если вы принесли ваше заявление не в тот орган дознания, в который следовало, то заявление все равно ОБЯЗАНЫ сперва принять, а затем самостоятельно (а не отослав вас в неизвестном направлении) передать по подследственности или подсудности.

    После того как ваше заявление принято, то в течение от трех до десяти суток (!) по нему принимается одно из трех решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении; о передаче заявления по подследственности или подсудности. О принятом решении сообщается заявителю, то есть вам.

    Если органы милиции отказались принимать от вас заявление, или вам отказано в возбуждении уголовного дела, то пишите жалобу и повторное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела, но уже в прокуратуру (!).

    ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

    Начальнику __________________________ РУВД
    _____________________________________________,
    (указать специальное звание фамилию и инициалы)
    _____________________________________________,
    (ваше ФИО полностью, год рождения)
    _____________________________________________,
    (место жительства и прописки, тел)
    _____________________________________________,
    (место работы, должность, тел)

    ЗАЯВЛЕНИЕ

    Такого-то числа месяц года я стал(а) свидетелем жестокого обращения с животным. События происходили в такое-то время в таком-то месте - указывайте всё точно.

    Гражданин N (если их было несколько, то санкции жёстче) - указывайте ФИО и адреса издевался над животным

    · в присутствии детей (это очень важно для ужесточения наказания)

    · особо садистским способом (важно для ужесточения наказания)

    Далее описываете, что знаете и видели в паре абзацев.

    Указываете, что по вашим сведениям (будьте готовы подтвердить) это происходило и раньше - повторяемое преступление наказывается жёстче.

    Указываете, что при попытке остановить преступление вам угрожали. Узнайте, можно ли возбудить дело по этому факту отдельно.

    Свидетелями преступления, готовыми подтвердить факты были: указываете своих свидетелей с полными ФИО, адресами, паспортными данными. Они также должны подписать данное заявление.

    Прошу принять меры к задержанию указанных лиц и возбуждении уголовного дела по статье 245 УК Российской Федерации "О жестоком обращении с животными". Если есть признаки других статей, указывайте их все.

    Предупрежден (на) об ответственности по ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос - будьте готовы подтвердить все ваши свидетельства.

    ДАТА
    ПОДПИСЬ
    ПОДПИСИ СВИДЕТЕЛЕЙ

    (Излагайте мысли чётко и убедительно, избегая фраз "мне кажется", "возможно" и т. д. Заявление не должно быть длинным - две страницы и не более.)

    Способы убедить сотрудника милиции зарегистрировать заявления как положено по закону:

    Требуйте от сотрудника милиции, который вам отказывает, удостоверение (вообще говоря - это должно быть первым вашим шагом в милиции - записать данные того, с кем вы общаетесь). Перепишите все данные и пригрозите ему активными действиями - от жалобы непосредственному начальнику до прокуратуры. Действуйте - бюрократ бумагой рождён, и только от бумаги может сгинуть. Помните - ничего другого они не боятся, не чувствуют, не понимают.

    Требуйте письменного обоснования о причине отказа принимать заявление. Сотрудник милиции будет идиотом, если напишет такую бумагу, но попробовать спросить надо. С бумагой и жалобой в прокуратуру. По идее - милицейское начальство, в таком случае, образцово-показательно накажет виновного.

    Берите с собой диктофон. Лучше плёночный, а не цифровой, но, чтобы попугать, сгодится любой. Далее, демонстративно его включайте с просьбой пояснить, почему вам отказывают в приёме заявления.

    Берите с собой свидетелей, друзей, знакомых, родственников, которые смогут оказывать вам моральную поддержку и подтверждать, при необходимости, противоправные действия милиции.

    Захватите с собой журналиста местной газеты или телевидения (позвоните в газету и договоритесь). Для них это будет и журналистским расследованием и по делу о жестоком обращении с животными и по противоправным действиям милиции и горячей новостью для публикации. Сотрудник милиции, почувствовав вежливое внимание со стороны прессы, будет столь же вежлив и обходителен. Привлекайте к делу местное общество защиты животных. Возможно, они имели опыт в делах такого рода.

    Если ваши возможности не ограничиваются узкими рамками бюджета, нанимайте адвоката и идите с ним. По закону, адвокат может представлять вас на всех этапах дела.

    Что делать, если заявление всё же отказываются брать:

    Если вам не удалось убедить сотрудника милиции принять заявление, не отступайте.
    Попробуйте пробиться к милицейскому начальству. Если не удалось, можно действовать другими способами. Звоните по телефону 02, по телефону доверия, по телефону службы собственной безопасности и жалуйтесь на конкретного сотрудника милиции.

    Отслеживайте работу по вашей жалобе. В дежурной части звонок возьмут на контроль и обяжут сотрудника отреагировать на заявление независимо от того, по какому поводу обращаетесь.

    Если вы все же не доверяете милицейскому начальству, не верите, что оно заставит своих подчиненных разбираться по вашему заявлению, обращайтесь в прокуратуру, в обязанности которой входит надзор за действиями работников милиции. Дежурный прокурор обязан принять вашу жалобу на неправомерные действия милиционера, и даст ответ в установленные сроки: до десяти суток. Если потребуется документальная проверка, на такой ответ закон отводит 30 суток (плюс время на доставку письма). Если решение сотрудника прокуратуры вас никоим образом не устроит, жалуйтесь дальше по нарастающей - в прокуратуру области, генеральную прокуратуру. Или обращайтесь в суд.

    Если в течении 3-х суток (в исключительных случаях 10-и суток) со дня подачи заявления, не было принято решение, либо Вы не согласны с ответом, то Вы можете обжаловать действия следователя в вышестоящих инстанциях, обратиться к начальнику районного Управления Внутренних Дел или в Управление Собственной Безопасности в структуре милиции.

    Вы имеете право подать жалобу на:

    - уклонение от дачи направления на судебно-медицинскую экспертизу;
    - некорректное ведение следствия;
    - волокиту с возбуждением уголовного дела и его расследованием.

    Свою жалобу Вы можете направить начальнику данного отделения милиции, прокурору или в суд."

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА.
    ЗКС (защитно-караульная служба) является национальным видом дрессировки. ЗКС как и ОКД начинает формироваться в начале 20-го века, как норматив для нужд армии, МВД и КГБ СССР. Во второй половине 20-го века большое количество дрессировщиков занимается по этому нормативу, успешно сдают испытания и выступают на соревнованиях. ЗКС становится не только военным, но и спортивным нормативом. Собаки выполнившие все требования норматива получают допуск в рабочий класс на племенных выставках. В середине 90-х происходит очень спорное изменение в ЗКС, в разделе «Задержание» - упражнения выполняются не в защитном костюме (как это было изначально), а в защитном рукаве. В национальных видах дрессировки начинается период подражания IPO (Международные правила дрессировки). В наши дни все больше дрессировщиков сомневается в правильности таких решений. ЗКС является сложным нормативом.

    Подготовить самостоятельно собаку к сдаче испытаний невозможно. На всех упражнениях по ЗКС требуется помощь квалифицированных специалистов (выборка вещи, охрана вещи и задержание). Заниматься по ЗКС можно как в группе, так и индивидуально. Лучше дрессировать собаку на крупных дрессировочных площадках, где регулярно проходят испытания по ЗКС, и есть собаки, успешно выступающие на соревнованиях по данному нормативу (например, КЦ “Сокольники”).

    Высшая оценка по ЗКС – 100 баллов, низшая-60 баллов.

    1 степень 100-90 баллов.
    2 степень 89-70 баллов.
    3 степень 79-60 баллов.
    Норматив ЗКС по степени сложности делится на два уровня:

    испытания
    соревнования
    Испытания по ЗКС

    Испытания по ЗКС проводятся на учебно-дрессировочной площадке с естественным покрытием. Размеры площадки должны позволять разместить всё необходимое оборудование. К испытаниям допускаются собаки всех пород, достигшие возраста 15 месяцев и имеющие диплом по ОКД (любая степень). Между испытаниями по ОКД и ЗКС у одной собаки должен быть интервал не менее 1-го месяца.

    Разрешается ознакомление с местом проведения испытаний.

    Дрессировщик управляет собакой в соответствии с установленными РКФ настоящими правилами командами голосом и жестом. Испытания всегда начинаются с доклада. Дрессировщик с собакой подходит к судье, останавливается на расстоянии 2-3 метра от него, представляется и четко докладывает о готовности к испытаниям. При приеме испытаний должны обязательно учитываться особенности поведения, свойственные каждой породе.

    На испытаниях по ЗКС навыки собаки проверяются в следующем порядке:

    1. Выборка чужой вещи. Максимальный балл 25. Минимальный – 18.

    Команды голосом: «Нюхай», «Ищи», «Дай», и жест правой рукой.
    Время выборки - 2 минуты - отсчитываются с момента подачи команды на выборку.
    Производится из 4-х предметов одинаковых по форме и размеру, расположенных на участке 2м х 2м в ряд на расстоянии 20-30 см. один от другого. Пятый предмет для ознакомления (занюхивания) с запахом кладется на расстоянии 3 м с любой стороны от участка выборки. Команда собаке «Нюхай».
    Способ занюхивания любой. Время занюхивания - 1 минута.

    Когда собака обнюхала предмет, дрессировщик (оставаясь на месте) командой «Ищи», или «Нюхай» и направляющим жестом отправляет собаку на выборку. Собака должна по первой команде дрессировщика направиться в зону выборки, интенсивно обнюхать предметы и уверенно взять в пасть предмет с нужным запахом, поднести его к дрессировщику и по команде «Дай» отдать в руки. Повторные команды в зоне выборки не должны применяться. Допускается два пуска, время каждого 2 минуты.

    Если собака неправильно выбирает вещь на втором пуске, то упражнение считается невыполненным.

    2. Охрана вещи. Максимальный балл 15. Минимальный – 7.

    Команды голосом: «Лежать» и «Охраняй».
    Cобака привязывается на крепкий поводок c надёжным карабином длиной 2-3 метра.

    По сигналу судьи дрессировщик укладывает собаку на длину натянутого поводка (команда «Лежать»), размещает бытовую вещь у локтя собаки с любой стороны, дает команду «Охраняй», отходит за спину собаки и прячется в укрытие, расположенное не менее 10 метров от основания привязи. Управление собакой из укрытия не разрешается.

    По команде судьи помощник спокойно проходит мимо собаки 2 раза на расстоянии 2-3 метра от вещи. Затем, по очереди, с одной и другой стороны делает попытки похитить вещь и, подбрасывая лакомство в зону охраны, уходит в определённое заранее место. Бросать корм собаке в пасть не разрешается. По сигналу судьи дрессировщик покидает укрытие и снимает собаку с охраны.

    Собака должна бдительно охранять вещь и уверенно её защищать. Не желательно отходить от вещи и переносить ее на другое место, а также изменять исходное положение до начала активных действий помощника.

    Упражнение считается невыполненным, если собака не реагирует на действия помощника, или ведёт себя не уверенно, позволяя ему похитить вещь. Собаки поедающие лакомство с испытаний снимаются.

    3. Задержание помощника, фронтальная атака, защита дрессировщика, отношение к выстрелу, конвоирование.
    Максимальный балл 60. Минимальный – 35.

    Дрессировщик с собакой находится на линии старта. Удерживать собаку за ошейник разрешается. Помощник в защитном рукаве и вооружённый стеком выходит из укрытия, расположенного не ближе 25 м от линии старта. Произведя несколько угрожающих движений, он убегает в противоположную от собаки сторону. Пробежав около 10-ти шагов помощник разворачивается и угрожающе двигается навстречу собаке, подняв над головой стек.

    По сигналу судьи дрессировщик пускает собаку на задержание. Собака должна активно двигаться на помощника по прямой линии и сходу атаковать его, при этом она должна произвести хватку полной пастью за рукав. Дрессировщик остается на месте старта.

    Помощник активно теснит собаку, наносит ей 2 удара стеком по корпусу. В это время дрессировщик по сигналу судьи двигается к собаке и, приблизившись на расстояние не менее чем 3 метра от помощника, останавливает его командой «Стой», а работу собаки короткой командой для прекращения хватки. Разрешается отзыв собаки командой «Ко мне!», или отвод ее от помощника по команде «Рядом».

    После этого дрессировщик занимает позицию для конвоирования на расстоянии 5 шагов за спиной помощника, конвоирует его, двигаясь сзади, сохраняя начальное расстояние. Помощник, пройдя не менее 10 шагов, резко разворачивается и нападает с поднятым стеком на дрессировщика. Собака максимально быстро должна пресечь нападение хваткой за защитный рукав. Помощник теснит собаку не нанося ей ударов, дрессировщик остается на месте. Во время борьбы помощника и собаки производится выстрел на расстоянии не менее 10 метров от собаки из стартового пистолета.

    Далее дрессировщик двигается к помощнику и дает ему команду «Стой», а собаке короткую команду на прекращение борьбы, после этого допускается отзыв собаки командой « Ко мне», или отвод ее по команде «Рядом».

    Затем, зафиксировав собаку командой «Сидеть», и подав команду «Охраняй» дрессировщик обыскивает помощника, отбирает у него стек. Завершив обыск, дрессировщик подходит к собаке, командой «Рядом» переводит собаку для бокового конвоирования (допускается на провисшем поводке) и конвоирует помощника, подав ему команду «К судье марш».

    Доставив помощника к судье, дрессировщик останавливает его командой «Стой», фиксирует собаку командой «Сидеть», передает стек судье и уводит собаку. Судейство заканчивается с этого момента.

    Собаки, которые во время упражнения «Задержание» неуправляемы, или снимаются с рукава механическим воздействием, выполняющие хватку не за рукав, не совершающие хватку, испугавшиеся взмаха стеком, избегающие борьбы с помощником, с упражнения «Задержание» снимаются.

    Собаки, успешно прошедшие испытания, награждаются дипломами и жетонами первой, второй и третьей степени (в зависимости от набранных баллов).

    Соревнования по ЗКС:

    На соревнования допускаются собаки, успешно прошедшие испытания по ЗКС. Требования к дрессировочной площадке, на которой проходят соревнования такие же, как и на испытаниях. Дрессировщик управляет собакой в соответствии с установленными РКФ настоящими правилами командами голосом и жестом, но его действия оцениваются строже, чем на испытаниях.
    Соревнования всегда начинаются с доклада. Дрессировщик с собакой подходит к судье, останавливается на расстоянии 2-3 метра от него, представляется и четко докладывает о готовности к соревнованиям.

    На соревнованиях по ЗКС навыки собаки проверяются в том же порядке, что и на испытаниях:

    Выборка чужой вещи.
    Выполняется также как и на испытаниях, только уже из 5-ти предметов и время выполнения упражнения 1 минута.

    Охрана вещи.
    В отличие от испытаний работают 2 помощника. Они пытаются по очереди похитить вещь у собаки. Укрытие, в которое уходит дрессировщик, располагается на большем расстоянии, чем на испытаниях.

    Задержание.
    На соревнованиях собака выполняет следующие упражнения:

    фронтальная атака
    задержание убегающего помощника и контратака
    отражение нападения после конвоирования
    боковое конвоирование помощника
    Укрытие располагается на расстоянии не менее 40 шагов от линии старта.
    Помощник работает в той же манере, что и на испытаниях, но более жестко.
    Во время задержания убегающего помощника, после того как собака схватила рукав, выполняется выстрел из стартового пистолета.
    Удары стеком по корпусу собаки наносятся во время фронтальной атаки и контратаки после побега.

    Собаки, успешно прошедшие соревнования, награждаются дипломами и жетонами первой, второй и третьей степени (в зависимости от набранных баллов), а занявшие призовые места кубками и медалями. На соревнованиях по ЗКС дрессировщики могут выступать в личном и командном зачете.

    Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте РКФ.
    dressirovka-m.ru

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    ПОЧЕМУ ДЕТЯМ ЛУЧШЕ РАСТИ В ОКРУЖЕНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

    Известно, что дети, которые растут бок о бок с домашними животными, более гармонично развиты в сравнении с детьми из семей, где домашних животных нет. Отношения между детьми и их питомцами - это всегда нечто особенное и трогательное.
    Самая очевидная польза от общения ребенка с животными заключается в следующем:

    1. Животное для ребенка становится не только лучшим другом, но и прекрасным воспитателем, который учит его доброте, ответственности и заботе.

    2. В компании с домашним любимцем малышу проще преодолеть свои детские страхи.

    3.Рядом с питомцем дети лучше переносят недостаточное внимание родителей или отсутствие братьев/сестер.

    4. Исследования показали, что у детей, живущих с животными, выше самооценка, они более общительны и популярны среди своих сверстников.

    5. Уход за животным развивает у ребенка невербальные навыки общения.

    6. Домашнее животное положительно влияет на установление гармонии в семье.

    7. Животное помогает расслабиться и снять стресс, поддерживая здоровье не только детей, но и взрослых членов семьи.

    8. Владельцы домашних животных меньше подвержены риску сердечных заболеваний, они реже болеют или испытывают болезненные состояния, реже посещают врачей по сравнению с людьми, у которых нет домашних животных.

    9. Животные, в основном собаки, дают ребенку возможность понять такую любовь, которая не зависит ни от каких внешних факторов, потому что собака будет любить кроху просто за то, что малыш есть, а не за что-то другое.

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Каким спортом можно заняться с собакой.

    Спорт с собакой – это прекрасная возможность лучше узнать своего питомца, наладить с ним контакт и улучшить как его физическую форму, так и свою собственную. Даже те люди, которые с сомнением относились к таким занятиям, побывав однажды на тренировке влюбляются в спорт и занимаются им годами. Сегодня существует немало видов спорта для собак, и с каждым годом их становится все больше. Описывать все разновидности мы не будем, а остановимся на наиболее популярных.

    Аджилити — это динамичный спорт, в котором важно проявить ловкость и умение работать в команде «человек-собака». Главная задача – быстрее других преодолеть трассу с контактными и бесконтактными препятствиями (около 20-ти видов: туннель, барьер, качели, слалом и т.д.). Выступая без поводка, ошейника, получая лишь голосовые команды без тактильного подкрепления и поощрения пищей, собака демонстрирует отличное понимание человека с полуслова. К занятиям этим видом спорта допускаются любые собаки, в том числе беспородные. Рост, вес и возраст не ограничен, но лучшие результаты показывают активные собаки не тучного, легкого телосложения. Не рекомендованы к занятиям щенки и собаки с удлиненным корпусом (таксы, бассеты), поскольку резкие или неловкие движения могут спровоцировать защемление нерва.

    Фристайл.
    В этих соревнованиях побеждает самая артистичная собака. Движения под музыку, харизма, кураж – вот те критерии, которые выделяют фристайл среди других видов спорта с собакой. Он идеально подойдет для пуделей, миттельшнауцеров, цвергшнауцеров, фокстерьеров – некрупных, артистичных пород, наделенных хорошими музыкальными способностями и быстрой реакцией. Кинологический фристайл – это командный спорт, поэтому регулярные занятия помогут вам и вашей собаке начать понимать друг друга с полуслова.

    Фризби.
    Данный вид спорта заключается в ловле собакой на лету пластикового диска. Это прекрасный, демократичный вид спорта для собак, обожающих апортировку. Он не требует специальных финансовых вложений и условий для занятий, и доставляет массу удовольствия, как владельцу четвероногого спортсмена, так и животному. Фризби дает возможность собаке играть в любимую игру «принеси тарелку», параллельно поддерживая отличную физическую форму. Породы собак для спорта фризби — это активные, традиционно прыгучие, не обладающие большой массой. Прекрасные результаты показывают темпераментные псы: бордер-колли, австралийские овчарки, фокстерьеры. Фризби будет сложен для тучных собак с укороченной челюстью. Первые тренировки рекомендуется начинать после полного формирования опорно-двигательного аппарата собаки.

    Питч энд гоу (Pitch&Go) заключается в апортировке предмета, бросаемого в разные зоны площадки. За 90 секунд в личном зачете необходимо выполнить как можно больше бросков и апортировок. В отличие от фризби, собака приносит не пластиковый диск, а мячи или специальные предметы для апортировки. Спорт предназначен для собак всех пород и возрастов, имеющих достаточную физическую форму для занятий. В свою очередь у человека он развивает меткость и умение попадать в нужные, высоко оцениваемые зоны. Чтобы добиться успеха на соревнованиях, необходимо научить собаку идеально выполнять команду «Апорт» с подачей предмета в руку хендлера. Наилучших результатов добивается та команда, в которой достигнуто отличное взаимопонимание и где собака выполняет команды быстро и беспрекословно.

    Флайбол — это командный вид соревнований, состоящих из преодоления полосы препятствий с барьерами с тенистым мячом и без него поочередно 4-мя собаками-участницами. Особенность этого вида спорта заключается в умении координировать действия четвероногих спортсменов и организовать их выступление слаженно, без ошибок. Такой спорт подходит для активных, темпераментных, но послушных пород вне зависимости от их размера: терьеров, бордер-колли, уиппетов, пуделей (в том числе миниатюрных). К участию допускаются и беспородные собаки.

    Вейтпуллинг — это перемещение груза с помощью собаки. По правилам этого вида спорта, к нему допускаются любые породы собак. Однако для передвижения тележки собака должна обладать массивным, хорошо развитым костяком, иметь пропорциональное сложение, крупные лапы, крепкую спину и грудь. Важны также психологические особенности животного: стрессоустойчивость, пониженная возбудимость и хороший контакт с хозяином. В вейтпуллинге показывают хорошие результаты стаффордширские терьеры, американские бульдоги, питбули. Занятия таким спортом способствуют развитию силы, сноровки и умению незамедлительно реагировать на команды хендлера.

    Каникросс — это командный бег в связке по прямой или пересеченной местности. Хозяин, бегущий позади своего питомца, управляет собакой без помощи поводка – исключительно голосовыми командами. Изначально каникросс был всего лишь временной заменой ездового сорта и служил для поддержания спортивной формы ездовых собак в летнее время. Однако со временем он стал отдельной дисциплиной. Каникросс подходит породам, обладающим выносливостью, способным преодолевать значительные расстояния и при этом быть контактными и послушными. Кроме того, собака не должна быть длинношерстной – они тяжело переносят нахождение на солнце. Чаще всего на соревнованиях по каникроссу можно встретить хаски и маламутов.

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Уважаемые обладатели животных без документов!
    Уже никаких сил нет Вам отвечать в миллионный раз,что без метрики или родословной животное считается беспородным!
    Есть два термина,которые Вам нужно запомнить:фенотип и генотип.

    Фенотип - есть внешнее выражение генотипа, но не выявляет весь генотип. Т.е животное визуально похоже на породистое.

    Генотип - генетическая информация, заложенная в организме, комбинация всех аллелей индивидуума. Генотип как правило не соответствует внешнему проявлению.

    Так вот по фенотипу невозможно узнать породистое животное или нет!А генотип можно проследить по родословной....

    Вы обижаетесь,когда Вам отвечают,что Ваше животное беспородное,домус,дворняжка и т.д...А чем они хуже породистых и почему Вам кажутся эти слова оскорбительными?
    Может потому что подсознательно Вы понимаете что Вас облапошили и теперь Вам очень больно это слышать?
    Так Вас никто не тащил насильно обманываться.Вы сами себе хозяин барин...

    -Помогите,что за порода?...
    Как Вы хотите чтобы мы определили эту породу?Гаданием на гуще?разложить карты Таро?
    Особенно любят спрашивать присылая фото совсем карапузов!Пока они маленькие в них можно разглядеть любую породу!

    Если уж Вы решили приобрести породистое животное,то и берите с подтверждением.Метрика с животным идет бесплатно и не верьте мошенникам,что "с документами дороже на 10,15,20 т.р и т.д",это не правда!Обмен метрики на родословную стоит от 500р до 2000 руб.Но если Вы приобретаете не для выставок и разведения,а на подушку,то она Вам в принципе не нужна,достаточно одной метрики как подтверждение.
    Дороже будет стоить животное,если Вы его приобретаете с правом разведения,но это уже другая история...

    А если Вы решили забить на все посты заводчиков о попытках Вам помочь и купить без документов за 1000-3000 руб,то и не спрашивайте какой породы Ваш питомец!Нет у него ни какой породы.Что приобрели,то и любите!

    И запомните:породистое животное никогда не будет стоить копейки(1000-3000) руб.Это огромные затраты и большой труд заводчика,который должен быть возмещен!

    Есть исключения:выведенные животные из разведения или больное животное,на которое нужно будет тратиться для лечения...

    В нашей жизни бывает всякое,у кого то есть средства на породистое животное,а у кого то нет.
    Многие копят месяцами и свою мечту воплощает в явь.
    Кто то вообще любит беспородных красавцев.
    Так почему же,если у Вас нет средств на породистое,то Вам не пойти в приют или не подобрать на улице беспородное животное и не спасти ему жизнь?Зачем Вы платите этим разведенцам за того же беспородного,а зачастую еще и больного?Задумайтесь...

    С Уважением,питомник "Solar Cat"...

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    ПАМЯТКА ДЛЯ НАШЕДШИХ СОБАКУ.

    1. Если вы нашли потерянную собаку, то вы должны сделать одно из трех:
    - забрать эту собаку с улицы себе домой и заняться поисками ее хозяев и лечением, если оно требуется,
    - забрать эту собаку с улицы и устроить ее на передержку, занимаясь поисками ее хозяев
    - попытаться сфотографировать и обязательно разместить в привычных вам соцсетях объявление о том когда где какую собаку видели. Поверьте, если собаку активно ищут это тоже может помочь.

    2. Собака на улице скорее всего не выброшена - она потерялась и ее хозяева сбивают ноги в попытках собаку найти. Некоторые не сдаются и ищут годами, годами, Карл! Собака могла вывернуться из ошейника, мог сломаться карабин на поводке, когда собака рванула за вороной, ее владельцу на прогулке могло стать плохо сердцем и в скорую собаку не пустили - ситуации бывают самые разные. Вы должны помнить что до тех пор пока не найден хозяин подписавший отказ от собаки - ее ищут, по ней горюют и новая семья для собаки будет хуже.

    3. Потерянная собака может выглядеть не ухоженной и несчастной. Она скорее всего так и будет выглядеть - она же потерялась. Она будет худой, испуганной, не причесанной и грязной. Это не значит, что ее хозяева ее плохо кормят и не ухаживают за ней - это значит что она потерялась в нашем грязном городе а не в салоне красоты на кресле. А до потери она была ухоженной и счастливой. По состоянию потерянной собаки на улице нельзя судить о ее хозяевах! Совсем и никогда! (Ну правда, вы когда с рынка сумки тащите никто же не говорит - вот женщина не на каблуках и без макияжа, наверное у нее муж алкаш, давайте ее Васе плотнику отдадим)

    4. Отдельно о худобе. Для худобы у собаки есть четыре законные причины:
    - она потерялась и давно не ела!
    - у нее есть проблемы со здоровьем, например с поджелудочной или с гормональным фоном
    - собака просто индивидуально склонна к худобе ( да-да, все как у людей, а толстые собаки ей завидуют)
    - собака худой породы! Это самая частая причина как ни странно. Поверьте, если эта собачка будет толще - ее лапки сломаются пополам потому что собаки ее породы всегда худые и ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку! И хозяева не виноваты в этом. Да, ребра у собаки торчат - так у них у всех в этой породе! Просто вы не разбираетесь, что бы вы не думали о себе.
    (Пара примеров из жизни, которые заставляют это писать - лет 13 назад девочки зоо защитницы пытались отобрать у меня Ирландского волкодава прямо на улице, за то, что я "Кавказскую овчарку голодом морю". А сейчас по интернету гуляет фото "истощённой собачки" которая является хортой борзой с ожирением.)
    Вы сомневаетесь в моих словах? Погуглите как выглядят указанные породы и примите за данность - что бы вы не думали о кондиции собаки - у вас нет оснований винить хозяев. Никаких, если вы лично не видели как эту собаку побили ногами и выкинули)
    Все вышеназванные четыре пункта об одном и том же - о презумпции невиновности хозяина.
    Если вы хотите поиграть в царя и Б-га - не спасайте никого. Разместите фотку и идите поиграйте в компьютерную игру - там можно.

    Если вы всё же подобрали собаку и вам предстоит искать ее владельцев, нужно в числе первых и обязательных шагов сделать следующее:
    1. Проверьте внутреннюю поверхность ушек и бедер на предмет клейма. Клеймо - это полустертая татуировка чаще всего из нескольких букв и цифр. Найденное клеймо пригодится на следующем шаге.
    2. Если клейма нет, довезите собаку до ветклиники и попросите проверить ее на наличие чипа. Если чип есть - тоже пригодится.
    3. Сфотографируйте собаку - в полный рост и отдельно портрет морды лица.
    4. Зайдите в соцсеть ВКонтакте, Фейсбук, Однокласники, или любую другую (либо попросите это сделать своих детей или соседей - интернет сейчас окажется полезен)
    4. Найдите наиболее популярную группу потерянных и найденых собак и запостите туда объявление. Объявление должно содержать: оба фото, дату и время находки, место находки, ваши контактные данные. Там же попросите помочь определить породу.
    5. Когда комментаторы сойдутся во мнении что за породу вы нашли, попросите их помочь найти контакты породного клуба или просто заводчика породы в этом городе. Позвоните ему, расскажите о находке и о клейме и чипе.
    6. Ждите.
    Если звонит человек и представляется хозяином, просите рассказать об особых приметах собаки и назвать ее клеймо. Если помощь предлагают породники - соглашайтесь. Они не ради наживы - им своих собак хватает выше крыши, они реально могут помочь и знают как.
    7. Если благодаря вам собака вернулась в свой старый дом - на небесах вам зачтется.
    8. Если репостните эту инструкцию - тоже карма улучшится.

    Находите, спасайте и не судите - помните, потерянная собака хочет домой, а не в приют и не к незнакомым дядям и тетям.

    Екатерина Суханова

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Собака и ребенок: правила общения

    Взаимоотношения детей с животными — тема очень обширная, многоаспектная. Мы не будет сейчас затрагивать вопросы взвешенного подхода к принятию решения (а нужна ли нам вообще собака), ответственности за нового члена семьи, возникновения новых обязанностей у всех членов семьи, в том числе и у ребенка, и подобных важных тем. Речь пойдет о таком серьезном вопросе, как «правила хорошего тона» во взаимодействии ребенка и собаки.

    К сожалению, довольно часто приходится читать и видеть в СМИ пугающие сюжеты типа «собака напала на детей», «ротвейлер загрыз ребенка» и тому подобное. Во многих случаях за такими материалами стоит нежелание разбираться в ситуации, а иногда и просто циничные попытка журналистов «подогреть» читателей к своему изданию «острыми» темами. Но все же такие происшествия иногда на самом деле случаются, и могут даже трагически заканчиваться для их участников. Почему домашние собаки кусают детей? Давайте попробуем разобраться.

    Пока ваш ребенок еще достаточно мал, вы как родители целиком и полностью несете за него ответственность. Это касается всех сфер его пока еще детской жизни. В том числе и в сфере взаимодействия с домашними животными. Зачастую родители в семьях, где есть собака, не считают нужным объяснять ребенку элементарных правил общения с собакой. В итоге можно наблюдать, как ребенок без конца тормошит собаку, щипает ее, дергает за уши и хвост, лезет в глаза, таскает, как ему вздумается, на поводке, будит во время сна, забирает игрушки или даже еду собаки. При этом родители считают такое поведение нормальным и даже не допускают мыслей как-то ограничить свободу действий своего ребенка по отношению к собаке. Как же можно ограничивать свое любимое чадо? Да и собаке, похоже, нравится такое внимание. Пусть возятся дальше, считают родители.

    Какое-то время, по их мнению, ничего не происходит. Если собака терпелива и дружелюбна, она терпит столько, сколько может вынести. А потом вдруг случается конфликт. Необязательно это будет укус, собака может просто недвузначно зарычать на ребенка. Родители в шоке и панике. Собака – опасна! Она может укусить! Срочно надо избавляться от этого коварного монстра!

    Что же произошло? Почему это милейшее существо «вдруг» показало зубы? На самом деле никакого «вдруг» не было. Родители настолько упивались «любовью к животному» своего ребенка, что само животное потерялось на фоне такой любви. Каждый член семьи занимает какое-то определенное место в этом сообществе. Это место подразумевает наличие определенной «своей» территории. Под территорией мы сейчас понимаем не физический угол или подстилку, а набор, комплекс атрибутов: это и место для отдыха, и миска, и время для сна. То, что человеческими психологами называется «личная территория».

    Если ваш закадычный друг начнет трезвонить вам по ночам, мучая вас анекдотами, потому что ему не спится и он вас «сильно любит», что вы сделаете? Пошлете подальше? Вряд ли. Вы же его тоже любите и дорожите отношениями. Наверное, просто начнете избегать напрягающего вас контакта, например, не ответите на очередной ночной звонок. При этом будете с удовольствием общаться дальше. Так же поступают и животные. Собака, которая живет с людьми и тянется к общению с ними, тоже любит поиграть с ребенком. Но когда ребенок уже чересчур глубоко забирается на ее территорию, собака начинает подавать сигналы о том, что ей это мешает. Если бы собаке вообще не хотелось общения с вами, она бы могла применить «тяжелую артиллерию» (зарычать или даже прихватить зубами) сразу же. Но она этого не делает.

    Поэтому собака делает почти как вы с надоедливым приятелем – пытается физически избегать неприятного ей контакта. При этом необязательно собака будет пытаться сразу уйти. В ее арсенале есть много сигналов, «прочитав» которые, вы без труда поймете ее настроение. Признаки того, что собаке некомфортно, что она испытывает легкий стресс:
    – избегание взгляда (собака отворачивается, когда вы пытаетесь заглянуть ей в глаза);
    – зевота (собака начинает зевать раз за разом, при этом сами движения не плавные, как при естественной зевоте, а резкие, с рывками);
    – собака начинает облизываться (в состоянии стресса у собак повышается слюноотделение);
    – собака выражает протест, не сдвигаясь с места (ребенок тянет ее на поводке, но вместо того, чтобы бежать рядом с ним, собака усаживается или даже ложится);
    – собака принимает позу подчинения (ложится на спину, демонстрируя полное доверие и подчиненность). Последнее проявление родители как раз часто и путают с истинным удовольствием собаки от общения с ребенком, им кажется, что собака замирает от удовольствия. Но если собака действительно рада, она будет расслаблена, может закрывать глаза. Собака же в стрессе будет напряжена. Такое поведение животного говорит о том, что собака устала от общения, и следующим ее шагом будет попытка избавиться от назойливого внимания
    – собака будет стараться уйти (в другую комнату, к себе на подстилку, во двор).

    Что делать, если вы заметили такие сигналы собаки? Надо прекратить игры ребенка с собакой, и дать ей возможность уйти с «линии атаки» со стороны ребенка. При этом очень важно объяснить ребенку, что его любимица устала и хочет отдохнуть. Это важно не только для предупреждения неприятностей, но и для формирования ответственности и сострадания. Можно провести аналогию с самим ребенком, пояснив, что когда он хочет спать, собака лежит тихо и охраняет его сон, даже если ей очень хочется поиграть с ним в мяч прямо сейчас. Если же не замечать такие знаки или продолжать игнорировать их, собака будет вынуждена реагировать более остро, например, зарычать на ребенка.

    Рычание – важный элемент общения собак, не всегда означающий агрессию. Это может быть просто предупреждающий сигнал. Мол, раз не видишь, что я устал, я тебе дам возможность услышать. Это естественное поведение собаки. Таким способом она коммуницирует с другими животными – вы можете убедиться в этом, понаблюдав за несколькими собаками на выгуле. Дальнейшими действиями собаки может стать уже нападение (еще не покусы). Собака может просто толкнуть ребенка.

    Прохождение собакой всех стадий предупреждения зависит от ее темперамента, состояния и отношений в семье. У собак миролюбивых, спокойных, находящихся в атмосфере любви и заботы, порог чувствительности очень высок. Если же собака активна, испытывает стресс (например, *** кормит щенков или кобель только что подрался с соседской собакой), резкая реакция может наступить быстрее.

    Сильно увеличивает шанс быстрого проявления агрессивной негативной реакции на навязчивое поведение ребенка отношение домочадцев к своей собаке. Если она постоянно за что-то наказана, с ней грубо обращаются, собака может не тратить время на предупреждения, здраво предполагая, что никто на них не обратит внимание.

    Как видите, все просто. Для избегания конфликтов с животным достаточно немного знать психологию собаки, внимательно наблюдать за тем, как развиваются отношения с ней вашего ребенка и правильно реагировать на сигналы, подаваемые собакой. Будьте внимательны и последовательны, и у вашего ребенка будет самое счастливое детство – детство ребенка, у которого есть собака!
    vashasobaka.com.ua

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Что делать, если собака не слушается хозяина

    Именно с такой жалобой чаще всего обращаются за профессиональной помощью к инструкторам по дрессировке владельцы собак. Для того, чтобы начать работу над решением проблемы, нужно разобраться, а что же стоит за ней стоит?

    Непослушание собаки может иметь много причин. Разобравшись с ними, можно приступать к исправлению ситуации. Итак, почему собака не слушается хозяина? Рассмотрим все возможные причины непослушания.

    Собака испытывает дискомфорт
    Собака может не слушаться хозяина, если испытывает сильный дискомфорт или боль. Не всегда болезни собак протекают открыто, не всегда сразу можно понять, что с собакой что-то неладное, да и собака сама не расскажет о своих проблемах. Знать главные признаки того, что собака заболела, и своевременно реагировать на них – задача каждого ответственного собаковода. Собака может отказываться выполнять команды хозяина, если ей дискомфортно (например, слишком жарко или очень холодно). Учитывайте, что работоспособность и управляемость собаки всегда снижается в экстремальных для нее условиях. Лучшее решение – ничего не требовать от своего питомца в таких обстоятельствах или сначала изменить обстоятельства, создав собак благоприятные условия.

    Собака истощена или ослаблена
    Истощение бывает не только физическим – собака может быть истощена психоэмоционально. Например, в конце дня соревнований, когда ей пришлось выложиться на все сто. Если ваш питомец явно устал или ослаблен после сильной нагрузки или болезни, не стоит требовать от него многого. В такие моменты даже самая послушная собака станет на время слепой и глухой к вашим командам. Вернетесь к дрессировке после того, как собака восстановит силы.

    Собака боится
    Очень часто собака никак не реагирует на команды хозяина, когда чего-то боится. Это может быть страшный соседский пес, грохочущий грузовик, взрывы петард по соседству… В такие мгновения все внимание собаки концентрируется на предмете своего страха, полностью переключаясь ее со всего остального, что происходит вокруг. С собачьими страхами можно и нужно бороться, но заставлять испуганную собаку непременно подчиниться вашей воле в сию секунду – дело не только бесперспективное, но и крайне вредное. Сначала успокойте собаку, отвлеките ее, при необходимости уведите туда, где она будет чувствовать себя уверенно, и лишь затем возвращайтесь к командам. Бывает, что собака начинает бояться самого процесса дрессировки и… даже своего хозяина. Надеемся, что вы не обращаетесь с собакой жестоко, иначе вам не избежать подобных проблем. Но и при нормальном обращении собака может бояться дрессировки – в 99% случаев это последствия ошибок в дрессировке: слишком резкого воздействия на собаку голосом, поводком, жесткого наказания за ошибки и других огрехов. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поведению собак и инструктором по дрессировке, если замечаете, что ваши отношения с собакой движутся в глухой угол.

    Ошибки дрессировщика
    Чересчур жесткое давление на собаку при дрессировке – не единственная ошибка, которую допускают хозяева. Непослушание может быть следствием недостаточно качественно проработанной команды, поощрения собаки за неверно выполненную команду, игнорирование темперамента, возраста и других индивидуальных особенностей собаки при дрессировке, занятия с невыгулянной собакой. Все эти факторы негативно влияют на качество обучения животного. В итоге имеем потраченное время (иногда и деньги) и абсолютно неуправляемую собаку.

    Сильные отвлекающие факторы
    От простого к сложному. Об этом принципе часто забывают неопытные собаководы, требующие от своих питомцев беспрекословного послушания в любой ситуации. Научив своего 5-месячного щенка садиться по команде на безлюдном выгуле, они ожидают, что с таким же энтузиазмом их питомец плюхнется на землю по команде и на центральной городской площади, среди толпы снующих людей. Вот почему часто собаки, демонстрирующую идеальную выучку, теряются, отвлекаются и начисто проваливают свое выступление на шумной публике.

    Чудес в дрессировке не бывает. Поэтому готовьте свою собаку к различным обстоятельствам ее работы постепенно. После пустыря выходите сначала на спокойную улицу и отрабатывайте команду в ее условиях. После улицы можно идти в шумное место. Только так.

    Собака избалована
    Самая распространенная причина непослушания среди декоративных собак мелкого и среднего размера. Нет, конечно же, избалованными бывают и доберманы, и московские сторожевые, но именно владельцы маленьких пород собак чаще остальных считают, что их любимцам «муштра» ни к чему. В итоге из крошечного щенка вырастает эдакий террорист, который держит «в тонусе» всю семью хозяина.

    Снова и снова повторим прописную истину: дрессировка нужна всем собакам. Всем, без исключения! Чтобы не пришлось расставаться с любимцем из-за его агрессии, покусов, чтобы не пришлось рыдать над сбежавшим и потерявшимся питомцем, чтобы не требовалось обращаться за помощью для коррекции поведения собаки – занимайтесь воспитанием щенка. Только тогда ваша взрослая собака не будет доставлять вам хлопот.
    vashasobaka.com.ua

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Всем, кто хочет заниматься ЕС

    С наступлением зимы нам поступает все больше и больше заказов, люди звонят по тренировкам, шлейкам, прогулкам.
    У всех наступает тот самый момент "Икс" - начало нового сезона, морозный воздух, собаки требуют больше внимания и подвижности. Это прекрасное время - все лучшее впереди, для кого-то этот сезон раскроет всю силу взрослого кобеля, кто-то первый раз придет на тренировку, с неподдельным волнением по любому вопросу будет робко спрашивать каюров, кто-то променял бы целое лето на белый снег, лишь бы не отрываться от тренинга, лишь бы еще раз проехать со своей собакой нога в ногу по трассе, составляя единое целое. Это прекрасно, дорогие друзья! Я никогда не откажу в помощи новичкам, не пожалею дать совет конкуренту, если он спрашивает, потому что ездовой спорт - это спорт дружбы.

    К сожалению, мы также получаем очень много звонков и вопросов, которые нас огорчают и буквально выбивают из колеи.
    Сейчас мы говорим о людях, чьих питомцев ждет участь лошадки.
    «Добрый день! Нам нужна шлейка для хаски!» - «Добрый! Какой возраст у собаки и чем планируете заниматься?» - «У нас уже совсем большой мальчик - ему 5 месяцев и мы хотим, чтобы он катал нашего ребенка на санках/плюшке». К сожалению, такой ответ мы слышим на другом конце трубки в 70% случаев.

    Давайте разбираться. Тут сразу 2 основные проблемы:

    1) слишком малый возраст собаки - бегать в упряжке можно начинать после года, в порядке исключения с 11-12 месяцев - и только при условии, что собака в отличной форме и хозяин занимался с ней с раннего возраста каникросом, постепенно увеличивая дистанции и, соответственно, нагрузки. Также играет роль множество других факторов - состояние здоровья, правильное кормление и т.д.
    2) люди не хотят заморачиваться с правильным содержанием и выращиванием собаки - она же уже выросла, много кушает и занимает место в квартире – пусть работает - пусть катает ребенка (хорошо когда только ребенка, а не работа в прокате в парке недалеко от дома). Так и напрашивается фраза "Мы же для чего собаку купили? Глазки синие, ну и ездовая ведь, пусть возит".

    Мой личный опыт с СЕС.
    Прежде чем завести свою первую собаку, я на протяжении двух лет изучала Хаски Форум - очень подробный и вполне себе доступный ресурс на то время, а был это 2008 год. К моменту покупки первой собаки я была подкована по большинству аспектов и вопросов и знала базовые правила воспитания и содержания собаки. Конечно, не обходилось без ошибок в дрессуре и тренинге, но по уходу мои собаки получали и получают все самое лучшее, будь то корм, снаряжение или правильные нагрузки.
    Именно поэтому сейчас, когда я слышу желание человека купить шлейку на 5-6-7-8 и т.д. месячного щенка, я трачу за неделю 500 бесплатных минут от МТСа на разговоры и отправляю народ читать мат часть.
    "Другие бегают, а нам нельзя?" - не смотрите на других, на соседей, на бабу Дуню, она на то и Дуня, что ранними нагрузками погубит свою собаку.

    Да, звери "вырывают" руки на прогулках, да, у них много энергии, но эту энергию Вам - хозяевам нужно направить в правильное русло – и это не покатушки с плюшкой и не нагрузки в упряжке, это прогулки, очень длительные, сложные - по сугробам-холмам-извилистым тропам, социализация собаки на прогулках в стае с сородичами, мозговой штурм в виде изучения команд и т.д.

    Надев шлейку на щенка 5 месяцев, вы навсегда лишите его детства и здоровья. Только вдумайтесь, вы бы привели своего 10-летнего ребёнка в тренажёрный зал к штанге или попросили бы таскать его 50-кг мешки бетона на дачной стройке? Я прекрасно понимаю желание запрячь свою собаку в санки и прокатить ребенка 100 метров - это безусловно вызовет бурю эмоций. Но прежде должны быть тренировки собаки – развитие физики собаки, наращивание мышечной массы, избавление от лишнего веса (если он есть), тренировка "дыхалки" и пр., и лишь потом "покатушки" - в качестве дополнительной нагрузки. Даже если Вам покажется, что все отлично и собака не устала, то знайте - все болячки всплывают не сразу, а проявиться они могут через пару лет, когда "посыпятся" суставы, прогнется спина, собаку будут мучить боли, а сказать она вам ничего не сможет, а лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата выльется в такую копеечку, что придётся локти кусать и преждевременно седеть. Так что подумайте десять раз, прежде чем надеть шлейку на щенка.

    https://vk.com/laitkipers?w=wall-52049135_2802/all - статья обязательна к прочтению!

    Большая часть людей не готова в принципе к приобретению столь моторного друга – собака зачастую громит квартиру, уничтожает и разрушает. Почему? Да просто вы не нашли выход для всей этой энергии. Начните с себя - пересмотрите свой подход к питомцу, свое время, свой образ жизни и свои финансы, тем более, что 2х часовая прогулка в лесу совсем бесплатная.

    Отдельную прослойку СЕС-сообщества составляют люди, пытающиеся организовать прокат из 1-2 собаки, не имея питомника, не имея хорошего правильного снаряжения, понимания (я не говорю про образование) ветеринарных основ здоровья, питания и пр. Просто выйти во двор и покатать всех желающих за 500 рублей на протяжении 3-4 часов. Знайте - Вы убиваете своего зверя! Это не машина, которой достаточно поменять колеса и запчасти. Это живой организм, который приходит в негодность и не восстанавливается, если допустить ошибки, о которых как правило, новоиспеченные владельцы даже не догадываются. Проблемы с психикой, пищеварением, суставами, позвоночником - готовьтесь! Не может собака весом 20 кг тянуть нарту 20 кг + каюра на нарте 60 кг + ребенка в нарте 20кг. Если вы добросовестно хотите заняться этим делом, которое безусловно приносит радость людям, то не допускайте таких очевидных оплошностей, подходите к вопросу как профессионалы, или с помощью профессионалов! Уверена, вы потратите кучу времени, денег и нервов прежде, чем заработаете себе честное имя в этом деле.
    Мы против жестокого обращения с животными!

    Так же я хочу еще немного расписать про некоторые мои принципы в лице каюра и распространителя снаряжения:

    1)щенки до года могут посещать тренировки в качестве ознакомления, мозговой нагрузки и начального каникроса, я никогда не откажу человеку в посещении тренировок или прогулок для общения его собаки с другими и адаптации в коллективе.
    2) мы не продаем шлейки для 4-5-6-7-8 и т.д. месячных щенков для покатушек, для самостоятельных тренировок. Приходите, смотрите, растите и учитесь! Когда я пойму, что хозяин впитал достаточное количество информации и приобрёл необходимый опыт – я отправлю его в "свободное плавание", но до этого момента – либо человек слушает меня(бесплатно), либо делает всё по-своему и самостоятельно, отдельно от нас, и сокращает продолжительность жизни собаке.
    3) мы не продаем шлейки на вырост – таких не бывает! Шлейка должна сидеть на собаке плотно прилегая к телу, не душа, не натирая и не передавливая, но и не болтаясь и не съезжая в натяжении.
    4) нарт на 1 собаку не бывает – это лыжи – вставай на лыжи и беги со своим четвероногим другом
    5) откормленные хозяевами собаки не худеют на тренировках – они худеют перед тренировками на продолжительных прогулках и изменённом рационе питания, а уже потом, с правильным весом начинают тренироваться и наращивать мышечную массу
    6)продавец должен помогать в выборе, если продавец некомпетентен в подборе снаряжения, а еще хуже – не знает как одевается шлейка и далек от ездовой-спортивной темы, знайте – это мошенники, вы получите либо некачественный продукт неправильного размера/строения и т.п. или разного рода вредные советы по типу:

    "В некоторых случаях ездовая шлейка помогает корректировать фигуру собаки, а если ее использовать для маленьких щенков, то она обеспечивает правильный постав конечностей, что очень важно для собак ездовых пород и стимулирует развитие скелета." (текст не изменён и приведён дословно)

    Если вы услышали от продавца снаряжения – "выбирайте сами размер, какой вам нужен", но при этом вы не умеете подбирать шлейку и снимать правильно мерки – отказывайтесь от покупки! Крайне важно подобрать первую шлейку правильно. Если
    шлейка будет доставлять собаке дискомфорт или давить там где не должна, собака просто откажется работать, запомнит, что это больно/неудобно и т.п. и никак в будущем вы ее не заставите это делать, а хуже – получит травмы на тренировках.
    7) качественно - не значит дорого. 2000-4000 на начальное снаряжение - это не такие большие деньги, ведь оно прослужит не один сезон, а главное - выполнит полностью свое предназначение и принесёт множество положительных эмоций.
    9) профессиональное снаряжение с зарубежным брендом не означает, что оно используется только спортсменами на мировых гонках. Это означает, что производитель – профессионал в своем деле и производит качественный продукт, поэтому ни в коем случае не стремитесь сэкономить на самоделках! Тут играет роль многолетний опыт производителя-разработчика, т.к. каждое лекало рождается путем дотошного изучения анатомии, динамики и физики собак. Сшить несколько частей шлейки за домашней швейной машинкой могут многие, сделать это правильно из лучших материалов и безопасно для собаки - только профессионалы на производстве.
    10) во избежание допущения ошибок, если вы новичок в тренинге, я всегда и всем советую приезжать на тренировки (не обязательно ко мне) и впитывать знания и опыт подкованных людей, а не наступать на грабли самим, первые тренировки должны оставить только позитивные эмоции у ваших собак.

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Собака - зеркало хозяина
    Вы решили завести собаку и уже определились, какого размера и лохматости она будет, какие функции выполнять. А теперь самое сложное...

    Практически никто из желающих связать свою жизнь с собакой не задумывается над таким, на первый взгляд, простым вопросом, как характер собаки и ее темперамент. Это представляется чем-то неуместным и даже несерьезным. Действительно, ну какой такой характер - ведь это всего-навсего собака. Бегает, тявкает. Играет с палочкой, что еще?

    В действительности же все гораздо сложнее. Представьте, что Вы по собственной инициативе подселяете себе в дом весьма своеобразного жильца, который впоследствии довольно определенно заявляет о своих правах, и Вам придется с этим либо согласиться, либо вести длительную коммунальную битву с собственной собакой. Хорошо, если Вы договоритесь, а если нет? В этом месте большинство из вас возмутится: как же так, ведь Вы ее вырастили и выкормили, а она (собака), такая негодная, смеет делать что-то по-своему. Да я ее!.. Стоп! А теперь посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Вашими друзьями не становятся люди, чьи взгляды на жизнь, жизненные ценности и характер не соответствуют вашим, а вот с собаками это происходит сплошь и рядом. И вот кто-то жалуется на то, что от звонкого лая цверга у него разламывается голова (подумать только - а был такой забавный и, главное, маленький - ну откуда же столько хлопот с такой крохой?). А другой сокрушается, что его чау-чау полностью игнорирует хозяина на прогулке и команду "ко мне" в лучшем случае выполняет, остановившись и ожидая, пока к нему подбежит запыхавшийся владелец. А все подобные истории случаются из-за того, что Вы об этом просто-напросто вовремя не задумались. Но вы себе это организовали сами, а собака-то в чем виновата?

    Так как же определить, с собакой, какой породыВам будет наиболее психологически комфортно, кто не будет раздражать Вас своим характером? Перво-наперво самому себе постарайтесь честно ответить на вопрос: а Вы-то какой характер имеете? Вы ленивы и медлительны, рассеяны и замкнуты, подвижны и любопытны или...

    Вот в соответствии с этими характеристиками и выбирайте породу своей будущей собаки. Здесь все так же, как если бы Вы подбирали себе партнера по жизни. То же и с собакой, но всегда следует помнить, что Вы выбираете себе партнера-собаку, которую Вам самому придется воспитывать. Поэтому, имея не очень быструю реакцию, пожалуйста, не заводите добермана - Вы за ним не успеете и будете мучиться сами и мучить его. А если у Вас железная воля и твердый характер - не берите безропотную колли, Вам лучше подойдет равный - сильный и уверенный в себе ризеншнауцер, ротвейлер или среднеазиат.

    Задумайтесь также о том, сколь тесное общение с собакой было бы для Вас желательным. Ведь есть собаки, буквально всегда и везде следующие за хозяином и требующие ежесекундного общения, а есть очень независимые и малообщительные. Не будет ли Вас раздражать собака, непрестанно смотрящая Вам в глаза и лезущая обниматься. Не будете ли Вы обделены собачьим обществом, если она все время будет тихонько дремать на своем месте?

    Прочная дружба возможна только при совпадении интересов и темпераментов. Поэтому внимательно присмотритесь к собакам разных пород, а главное - заранее побольше узнайте об их привычках и характере. Очень важно, чтобы порода собаки соответствовала вашему образу и стилю жизни, привычкам, характеру, возрасту, силам, интересам и возможностям, чтобы Ваш союз был как можно более гармоничен.

    И если Вы не знаете особенностей породы, то вас ждут разочарование, обиды и раздражение, избежать которых было очень легко, надо было лишь знать, от какой породы собак что можно было ждать и следовало ли ее заводить в таком случае.

    Где же можно все узнать о чертах характера и поведении собаки той или иной породы? Во-первых, из специальных книг, но следует заметить, что речь идет именно о специализированных изданиях, целиком и полностью посвященных рассказу о конкретной породе собак.

    Довольно точным может быть разговор с владельцами - не теми, кто продает щенков, а с теми, кто просто держит собаку приглянувшейся Вам породы.

    Екатерина Сенашенко, журнал "Между кошкой и собакой" 2001

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Собака по потребностям.

    Интересно, для чего люди берут собак? Не дворовых, из чувства жалости, а целенаправленно, выбирая ту или иную породу? Всем приходилось встречать людей, про которых думаешь: «зачем он взял эту собаку?».

    Мне кажется люди подсознательно, или вполне осознано ищут душевного равновесия и гармонии.
    Они стараются сделать свою жизнь более полной и интересной.
    Они стараются таким образом выразить себя.

    Я сейчас говорю не про спортсменов или служебников, я говорю про простых собачников.

    Действительно, собака — это как раз то, чего не хватает, наверное, каждому человеку. Я за то, чтобы собака была у каждого жителя планеты. Собака удивительным образом влияет на людей и их жизнь.
    С появлением собаки в нашем доме, лично моя жизнь стала полной, стало ясно что именно нашего четвероногого друга нам и не хватало. Наступило спокойствие, умиротворение, гармония своего рода.
    Наша собака — это родезийский риджбек, кобель, которому чуть больше 2 лет. Он спит 18-19 часов в сутки, 4-5 часа гуляет. Днем играет и любит всех у кого есть еда, когда стемнело он бдит и охраняет.
    Сейчас я понимаю, что при выборе собаки, я как и большинство людей действовала эмоционально, в плохом смысле этого слова. Мы выбираем собаку, которая нам понравилась экстерьером, цветом, формой, историей или просто названием. Но мы мало обращаем внимание на темперамент, породные особенности, предназначение той или иной породы.

    Чтобы было понятнее, приведу свой пример. Когда мы выбирали собаку, у нас на рассмотрении было несколько пород: маламут, акита-ину, джек рассел терьер, родезийский риджбек, и еще несколько во второй очереди: грейхаунд, вейнмаранер, колли. Вы уже знаете, кого мы выбрали, и сейчас я понимаю, что наш выбор попал точно в яблочко. Если бы мы выбрали другую собаку, боюсь, не достигли бы такого результата в бытовой жизни, той гармонии и того счастья, что мы сейчас имеем. Наша собака отлично вписалась в наш образ жизни, и психотип собаки полностью нас удовлетворяет, породные особенности нашей собаки — это как раз то, что мы искали, но поняли мы это только когда собака уже оказалась у нас. Так как до этого даже не задумывались над такими вопросами.
    Шерсть, повадки, темперамент, и все остальное играет очень важную роль.
    Не стоит это недооценивать.

    Проблемы многих собачников связаны с тем, что человек выбирает себе собаку не по потребностям, а по другим причинам.

    Что значит по потребностям?
    Это значит, что ваши потребности в собаке должны удовлетворятся, так же как и ее потребности в вас. И как сказал Собов Сергей: "Отношение к собаке должно быть таким, чтобы при возникновении мысли "А что будет, если завтра мы поменяемся местами" Вам не было ни стыдно, ни страшно." Это применимо не только к ездовому спорту.

    Поясню более подробно.
    Ведь все основные бытовые проблемы собачников в основном связанны с тем, что они выбрали не ту собаку. Человек посмотрев фильм про Хатико, про собаку из фильма «Маска» или Лесси, думает что ему нужна именно такая собака, но под действием эмоций и впечатлений он не может правильно оценить, в какой собаке он на самом деле нуждается.
    Есть такое выражение, точно не помню, но суть такая, что судьба (или Бог) часто дает человеку не то что он хочет, а то что ему нужно.
    Часто человек, мужчина, хочет себе большой 8 местный черный внедорожник с двигателем 5,4 литра, а на деле ему по его потребностям хватит и хетчбэка с мотором 1,6 литра. Мало того и проблем с ним было бы меньше.
    С собаками так же.
    Кто-то заводит стаффордширского терьера, потому что друзья сказали, что лучше собаки нет, а мифы что это собака-убийца — только мифы. Когда после 8 месяцев, и отсутствия занятий с ним, пришлось надевать (кстати, по совету кинолога полицейского) намордник и строгий ошейник, когда его стало тяжело вытаскивать из-под машины, куда он залез в погоне за кошкой, стало очевидно что их выбор пал не на ту собаку. Их потребности, и как следствие - знания, занятия, условия и проч., и потребности собаки находятся в разных плоскостях. Очевидно, что в этой семье гармония, счастье и радость ушли далеко на второй план. Сейчас это проблема.
    Или пожилая дама с зачатками болезни Альцгеймера, которая взяла такую же пожилую девочку кокер спаниеля и совершает с ней спокойные прогулки наслаждаясь природой, собака тем не менее бегает и веселится в компании таких же маленьких собак. И собака ведет себя адекватно образу жизни это дамы, ибо подбиралась исходя как раз из этих критериев. Они счастливы.
    Это пример того, как человек гонится не за тем, что нужно, а за тем, что хочет, и наоборот. Или он гонится за тем, что хочет — но не готов после делать какие-то усилия и идти на какие-то жертвы.

    Часто человеку нужна не хаски, не алабай, не легавая, не корса, и не джек рассел терьер, а совершенно другие породы. Ничего в этом ужасного или постыдного нет. Надо вникать в породные особенности. Ничего страшного если человек вместо аргентинского дога заведет голден ретривера. А вместо джек рассела — чау-чау.
    Как и с женой, если такое сравнение уместно. Внешний вид, так или иначе, все равно со временем уже не будет вызывать ту бурю эмоций как раньше, а личностные качества как раз и помогут семье быть крепкой и дружной.

    Конечно, эти истины стары как мир, но, тем не менее люди продолжают выбирать не тех собак.

    Например риджбеков. В месяц их пристраивают почти десяток. Потому что люди поняли, что не справляются, что это не то что они хотели, их тип психики и темперамента им не подходит, а мирится с этим они не могут. А руководствовались в свое время наличием риджа на спине, интересным названием и внешним видом.
    Также всегда есть мода на ту или иную породу, это тоже связанно не с потребностями людей, а с маркетингом.

    Собака должна стать для человека своего рода деймоном, из фильма-сказки «Злотой компас» (посмотрите в гугле, кто не знает что это).

    Если вы не можете обеспечить природными и породными потребностями хаски, будьте готовы что и она вас не осчастливит. Если вы не знаете, как быть с Канарским догом, то будьте готовы, что вы в основном получите проблемы и изоляцию, а не восторги окружающих и прохожих.
    Охотник, живущий на берегу Енисея, у которого лайка-соболятница, находится в своей тарелке вместе с собакой. Все счастливы, есть гармония, есть ментальная связь и некая магия с отношениях с животным.
    Человек с такой же лайкой живущий внутри садового кольца, отсутствующий дома 12 часов, никогда этого не испытает.

    Лично у меня гораздо большее уважение вызывает человек с дворнягой, который ничего не знает ни про послушку, ни про ОКД, ни про новые течения в кинологии, но который чувствует и понимает собаку, дает ей то, что ей нужно, и для него это не сложно. А в ответ он получает все то, что собака может дать человеку, в полном объеме. Они своего рода семья, даже если их только двое.
    Такой человек более уважаем мною, нежели человек с немецкой овчаркой, который несколько раз в неделю ходит на ОКД и ЗКС, собаку выгуливает в наморднике и строгаче, дома помещает в клетку, чтобы она не грызла вещи и мебель, вечно ругается с соседями, так как собака дома все время лает, избегает встречи с другими собаками, ибо его собака не уживется с ними, и это только начало списка проблем.

    У собак есть таланты, и есть способности. Не стоит заводить бордер-колли, так как вы видели, что они хороши в аджилити, не стоит заводить малинуа, так как вы видели видео как они выступают в IPO, не стоит заводить терьеров потому что они очень способны и во фристайле и в трюковой дрессировке, а у вашего соседа такая собака ходит на передних лапах. Если вы не будете реализовывать их талант, они не подарят счастья вам, зато наградят кучей проблем.
    Конечно, есть генетические особенности, часто собаки из одного помета обладают совершенно разными характерами и темпераментами. И это повод отнестись к выбору еще более ответственно.

    Самое главное. К чему я все это говорю?

    К тому, что если вам кажется что ваши знакомые или родственники хотят завести собаку, а вы считаете что они не готовы к ней, не отговаривайте их, а просто постарайтесь посоветовать им другую породу, по их потребностям, на ваш взгляд. Разрекламируйте ее, убедите их в том, что именно эта собака больше им подходит, нежели та, которую они выбрали до этого. Не стоит лишать человека такого огромного счастья как общение со своим будущим четвероногим другом.

    Тогда (хоть это и утопия), если каждая нужная собака попадет к конкретным нужным людям, счастье придет в каждый дом, и многие собачьи проблемы, даже самые сложные и масштабные, отпадут сами собой.

    Автор - Постоянный читатель АВД
    Специально для АВД

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Немного теории

    При подготовке собаки на каждом из этих этапов могут применяться как одинаковые, так и различные методы обучения. Поговорим о некоторых из них.

    Владельцу обычно очень трудно внутренне согласиться с тем, что собаку не нужно наказывать за неправильное поведение. В Санкт-Петербурге - Ленинграде советских времен, перед зачислением в группу по дрессировке, владельцы собак служебных пород посещали теоретические занятия и сдавали экзамены по программам "Собаковод-любитель" и "Дрессировщик-любитель" (в обиходе - "техминимум"). Лет двадцать пять тому назад я принимал экзамен по "техминимуму" в одном из межрайонных клубов собаководства. Мне запомнился ответ одной интеллигентной дамы - Вузовского преподавателя. Первый вопрос: "Нежелательные связи у собак". Имелись в виду образовавшиеся в процессе обучения лишние связи в сознании собаки. Например, собака несла апортировочный предмет, на нее в это время упал кирпич. Образовалась нежелательная связь, в результате которой собака боится апортировать. Видимо, эту лекцию дама пропустила, поэтому, густо покраснев и опустив ресницы, промолвила: "Ну, я думаю, связь с какой-нибудь бродячей собакой...". А вот на лекции, посвященной второму вопросу - отработка команды "Ко мне" - дама явно присутствовала. Я тогда очень акцентировано читал эту лекцию, так как много было собак, которых владельцы ловили в конце прогулки чуть ли не сачками, а потом наказывали. Собаки еще больше боялись к ним подходить и процесс, "зациклившись", развивался далее лавинообразно. Поэтому я, что называется, "вбивал гвозди" в сознание обучаемых, много раз четко повторяя одно и то же: "Если собака подошла к Вам не сразу, или вообще не подошла, а Вы ее поймали, тогда! Не надо нервничать, не надо волноваться!". И так много раз. Часто на такой лекции наиболее кровожадные и сообразительные слушатели спрашивали плотоядно: "А если я не сам поймал собаку, а приятель помог, тогда можно понервничать и поволноваться?!". Далее я объяснял, что во всех этих случаях, даже, если по вине свободолюбивого животного, Вы опоздали на работу и лишились премии, все равно, нужно ровным и спокойным голосом похвалить собаку. Дама на этой лекции явно была: говорила она цитатами. Когда в десятый раз она повторила: "Не надо нервничать, не надо волноваться", я не выдержал и спросил: "А что надо?". Дама задумалась, потом просияла и выпалила: "Надо ровным, спокойным голосом... наказать собаку!". Труднейшая задача стоит перед дрессировщиком - победить такую стойкую и естественную психологию.

    Традиционно предпочтение в дрессировке собак отдавали различным вариантам, близким к контрастному методу.

    Классическая дрессировка

    Классическая дрессировка основана на сочетании положительных и отрицательных подкреплений поведения собаки, исходящих преимущественно от дрессировщика. Положительное подкрепление - это что-то, чего собака хочет достичь, отрицательное подкрепление - что-то, чего собака хочет избежать. Иначе говоря, положительное подкрепление повышает вероятность повторения подкрепленного поведения, а отрицательное подкрепление снижает эту вероятность. Сразу оговорюсь, что есть существенная разница между отрицательным подкреплением и наказанием. Она в том, что в результате отрицательного подкрепления собака еще может изменить поведение так, чтобы избежать этого воздействия, а наказание происходит после поведения, изменить уже ничего нельзя. Например, если собака грызет диван в отсутствие хозяев, то отрицательным подкреплением будет воздействие через стену электрошокового ошейника ("шокера") точно в момент действия, наблюдаемый с помощью видеоаппаратуры, а наказанием - воздействие дрессировщика после возвращения домой. Оговорюсь, что просто привел иллюстрацию, но совсем не призываю воздействовать на шелти шокером; ниже будет приведен пример, более подходящий для этой породы. Аналогичная разница существует между положительным подкреплением и поощрением. Положительное подкрепление должно подаваться как можно быстрее после совершения действия; время поощрения некритично, его задача - поднять эмоциональный тонус собаки. При обучении традиционным способом собака работает в основном для того, чтобы избежать отрицательного подкрепления.

    Мотивационная дрессировка. В последнее время довольно модной стала мотивационная ветвь классической дрессировки. Несколько меняя соотношение положительных и отрицательных факторов в обучении собаки, этот вариант обучения все же сохраняет исходящие от дрессировщика воздействия, которых собака пытается избежать, что снижает эффективность обучения. Даже, если такие воздействия назвать нежным словом "коррекция", суть не изменится. Страх убивает мысль! А самостоятельность мышления собаки (при правильных иерархических отношениях с дрессировщиком, о чем речь пойдет ниже) вредна только, если очень торопиться побыстрее отдрессировать собаку. Для нас важной особенностью такого подхода является широкое использование разнообразных приманок - корма, игрушек и других.

    Дрессировка с помощью положительного подкрепления

    В последнее десятилетие в мире дрессировки появилось новое мощное течение. Условно его можно назвать дрессировкой с помощью положительного подкрепления (ПП). Суть такой дрессировки: неправильное поведение собаки игнорируется, а правильное поощряется. Идея здесь в том, что неправильное поведение, не получая положительного подкрепления, "тает", а правильное - усиливается. Собака работает в первую очередь для того, чтобы добиться положительного подкрепления... Разнообразные "нажатия на круп, чтобы добиться посадки" и рывки поводком недопустимы. Применяются только такие отрицательные подкрепления, которые собака не отождествляет с дрессировщиком.

    Отрицательная информация при дрессировке методом положительного подкрепления. Возможна также отрицательная информация, поступающая от дрессировщика к собаке. Некоторые известные дрессировщики сразу пользуются командой отрицательной информации, некоторые - со второго этапа подготовки собаки (этапа дрессировки). Некоторые не используют сигнал отрицательной информации вовсе. Есть также вариант с использованием двух уровней (и двух команд!) отрицательной информации. Первый уровень - команда (например, "нет") ничем не обусловлена. Просто собака знает, что после этой команды положительного подкрепления не видать и нужно искать другой вариант поведения, так как поведение, предшествующее команде "нет" всегда игнорируется дрессировщиком. Второй уровень - команда (например, "нельзя") обусловлена прекращением (чаще временным) занятия, что при работе методом положительного подкрепления, обычно вызывает у собаки большое разочарование. Если работать, используя сигналы для обоих уровней отрицательной информации, то нужно применять две разные команды, например "нет" и "нельзя". Подчеркну, что оба варианта не имеют ничего общего с командой, обусловленной отрицательным подкреплением (или, так называемой, "запрещающей командой"), чье действие обусловлено страхом.

    Оперантный метод

    В отечественной и зарубежной литературе положительное подкрепление ассоциируется чаще всего с оперантным методом научения. Это совсем не обязательно. Оперантный метод в чистом виде предполагает подкрепление (положительное или отрицательное) собственных случайных действий собаки. То есть, если мы обучаем собаку идти на место и ложиться, то последовательность наших действий будет такой. Не подавая никакой команды, мы даем голодной собаке понять: "У меня есть корм, попробуй заработать!" И ждем. Когда собака повернет голову в сторону места - подкрепляйте (вне рамок этой статьи увлекательный разговор о способах подкрепления). Добейтесь, чтобы собака стабильно поворачивала голову в нужную сторону. Перестаньте подкреплять этот поворот (когда мы хотим от собаки чего-то большего, то это называется "повышением критериев"). Дождитесь, пока собака сделает шаг в нужном направлении. Подкрепляйте, пока не станет стабильным. Затем подкрепляйте два шага. И так, до тех пор, пока собака не начнет сама (пока еще без команды!) быстро и четко бежать на место и ложиться. Только тогда, когда качество и скорость выполнения навыка полностью удовлетворяют (иначе говоря, дальнейшее повышение критериев не предполагается) и собака "достала" Вас, вновь и вновь предлагая это поведение, чтобы заработать положительное подкрепление настала пора вводить команду. Это называется - "взять поведение под стимульный контроль". В этот период мы положительно подкрепляем собаку только, если собака идет на место по команде; самостоятельное поведение теперь игнорируется. Этот процесс сам по себе несложен. Типичная ошибка новичков - преждевременное включение команды в работу. Важно понимать, что повышение критериев уже после взятия поведения под стимульный контроль - колоссальная нагрузка на нервную систему собаки. Для дрессировщика это - две стадии выработки одного навыка, а для собаки - два разных навыка, которые нужно выполнять по одному и тому же сигналу.

    Метод наталкивания с положительным подкреплением

    Метод положительного подкрепления можно также сочетать с наталкиванием, понимаемым широко. Наталкивание предполагает использование разнообразных подсказок: мишеней, жестов (не тех, которые впоследствии могут играть роли команд), негрубой механики - всего того, что, не вызывая страха у собаки, позволяет ей быстрей понять, что от нее требуется. Достаточно распространено сочетание методов: начало отработки сложного навыка с подсказкой плавно переходит в оперантное обучение. В США популярна пропорция 3:1, предложенная известной (и очень результативной) специалисткой по аджилити Сьюзен Гаретт. То есть трижды применить подсказку, затем попробовать без нее - и так до тех пор, пока не получится. Автор этих строк, тренируя многоборцев со служебными собаками, пришел к аналогичным выводам. Так же, как и при использовании "чистого" оперантного метода, команду мы вводим только тогда, когда повышение критериев закончено и навык полностью сформирован. Достоинства метода наталкивания очевидны - обучение идет намного быстрее. Недостаток - собака не "учится учиться". При работе "чистым" оперантным методом дрессировщик тратит уйму времени на отработку первых навыков, а каждый следующий воспринимается собакой быстрее, так как она уже вошла во вкус и привыкла угадывать желания дрессировщика, предлагая все новые и новые варианты поведения. При частом использовании наталкивания собака ждет подсказки, что может затруднить тонкую шлифовку навыка или коррекцию навыка, выполняемого на значительном расстоянии от дрессировщика.

    Командный метод с положительным подкреплением

    И, наконец, командный способ также может использоваться вместе с положительным подкреплением. В данном контексте, используя термин "классический", я имею в виду то факт, что при обучении мы сразу используем команду - и именно к ней подстраиваем остальное поведение собаки. При этом не используются приемы, вызывающие страх у собаки, не применяется отрицательное подкрепление, связанное с дрессировщиком. Такой метод дает самые быстрые результаты (из способов, использующих положительное подкрепление) и может применяться для обучения навыкам бытовой дрессировки, не требующим особой точности и, соответственно, повышения критериев.

    Любой подход, использующий метод положительного подкрепления, позволяет значительно расширить круг собак, потенциально способных к результативной дрессировке, позволяет существенно снизить возраст начала обучения собаки и дает ряд других серьезных преимуществ. Очень многие навыки могут быть полностью сформированы с помощью такой системы.

    Обучение с помощью положительного подкрепления имеет существенный недостаток. Если вы уж взялись обучать собаку с помощью положительного подкрепления, то даже один навык, отрабатываемый традиционно, может (хотя и не наверняка) испортить всю остальную подготовку. В этом сезоне я "воюю" с юной и способной дрессировщицей, обладательницей 4-5 летней ***, внешне немного напоминающей келпи. Когда она появилась в моей группе, собака была явно "задавлена", девочка ругала ее за ошибки и животное работало в ритме похоронной процессии. Переход на положительное подкрепление принес свои плоды - собака стала работать весело и азартно, хотя и допускала естественные для этой стадии обучения ошибки. Проводница вроде бы поняла, что нужно терпеливо ждать, пока количество этих ошибок не уменьшится само собой. Через некоторое время темп работы собаки резко снизился вновь. Путем блиц-опроса устанавливаю: девочка дома стала добиваться, чтобы собака ела рядом с кошкой и не отбирала у кошки еду. Добивалась грубо. Что это повлияет на отношения с собакой на дрессировочной площадке, не понимала. Долго объясняю, что если уж мы выбрали вариант работы с положительным подкреплением, то ни при какой ситуации отрицательное подкрепление не должно исходить от проводника.

    Применение отрицательного подкрепления

    Проблемы с обучением положительным подкреплением возникают тогда, когда нежелательное поведение собаки "самоподкрепляется". Например, щенок грызет предметы домашнего обихода и получает от этого массу удовольствия. В таких случаях (в каждом конкретном - по-своему) нужно применять отрицательное подкрепление. Но упражнение подбирается так, чтобы источником отрицательного подкрепления не был владелец! Например, в нашем случае поможет обрызгивание обгрызаемых предметов чем-то с неприятным для собаки вкусом (подбор такого вещества индивидуален для каждой собаки). Таким способом можно даже выработать условный рефлекс: если при обучении сочетать неприятный вкус с нейтральным запахом слабой концентрации, то впоследствии достаточно будет использовать только запах.

    М.А.Рудашевский, 6 июля 2001

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Социализация и адаптация: в чем же разница?

    Социализация.
    Обычно, под социализацией щенка подразумевают его общение с другими собаками. Заводчик при покупке говорит будущим владельцам: "Обязательно социализируйте щенка! Пока он маленький, покажите его другим собакам, пусть он с ними играет и общается." Но про адаптацию ни слова или только упоминание вскользь, без объяснения, что это такое.
    Я поясню, что значит социализация и что значит социализированная собака. Социализированный щенок при виде другой собаки не впадает в панику, не начинает бояться, не пытается спрятаться, у него нет страха, нет агрессии, он не начинает бешено рваться вперед, пытаться другую собаку укусить. Реакция должна быть эмоционально спокойная, нейтральная и адекватная: "О, другая собака".
    Еще нужно понимать разницу между социализированной спокойной собакой и социализированной перевозбужденной. Если ваша собака дружелюбная и не конфликтует с сородичами, но впадает в состояние перевозбуждения при виде другой собаки, в таком случае, если собака рвется с поводка, это не значит, что она агрессивна. Это значит, что вам нужно научится управлять ее эмоциональным состоянием. Собака должна реагировать на других собак нейтрально: ни хорошо, ни плохо, ни бояться, ни проявлять агрессию. Это также не значит, что она должна все время общаться с другими собаками, чтобы у нее не было страха и агрессии.

    Рассмотрим важные этапы социализации.
    Первичный этап социализации, пока щеночек еще находится под кормящей мамой, - период, в котором вы не участвуете. Участвуют заводчик и члены семьи заводчика, если таковые имеются.
    Вторичный этап социализации от 1,5-4 месяцев. Карантин закончился, вы берете щенка на прогулку и ищите адекватных, послушных, спокойных, уравновешенных собак, с которыми ваш щенок мог бы познакомится и пообщаться.

    Что понимается под общением? Не только игры.
    Это очень и очень распространенное заблуждение, что щенок обязан играть с другими собаками, а собаки со щенком. Они не обязаны. У каждой собаки есть свои предпочтения. Собака тоже личность! Мы же не дружим абсолютно со всем нашим окружением. У нас есть круг друзей, круг знакомых, круг хороших знакомых, круг людей, с которыми мы избегаем контактов, круг коллег, людей, с которыми мы поддерживаем хорошие отношения или совсем никаких.
    Если какая-то собака напористо скачет на вашего щенка, а он зажимается и огрызается, это вовсе не значит, что он проявляет агрессию. Это значит, что ему просто не нравится такая напористость, он по характеру более мягкий, более ровный.
    Ваша задача не пускать щенка в свободный полет, в собачью тусовку, по принципу "будь что будет". Щенок должен учиться защищаться, но под контролем. Если вы видите, что вашему щенку не комфортно, не надо его подпихивать: "Давай играй, ты должен социализироваться". Ни в коем случае! Также не нужно бояться, если вашему щенку какая-то собака задала трепку.
    Рассмотрим обратную ситуацию: ваш щенок оказался слишком резвым, слишком активным и решил позаигрывать с серьезным, взрослым кобелем. Тот, на своем собачьем языке рано или поздно щенку скажет: "Я как бы уже не мальчик, не надо на меня прыгать. Я серьезный взрослый дядька. Так что, иди-ка ты, тусуйся с молодежью".
    Как это может выглядеть? Собака может рявкнуть, немного "придавить" щенка, т.е. уложить на лопатки, встать сверху, устроить психологический прессинг на несколько секунд, т.е. прижать, пристально смотреть и рычать, скалиться. Это не агрессия, это воспитательный элемент на языке собак.
    Да, возможно, это смотрится страшно, грубо, злобно. Однако если вы будете выхватывать щенка из такой ситуации, он не научится вести себя прилично. Он должен уметь дифференцировать обстановку, знать с кем можно играть, а с кем нельзя. Если собака взрослая и послушная, она таким образом учит щенка. Конечно, если вы видите, что другая собака начинает "рвать" щенка, тогда, вы вмешиваетесь в ситуацию.
    Вы должны помнить, что социализация - это не только игры. Это разноплановое общение, это позитивный и негативный опыт, который собака получает от своих сородичей одного возраста, или старше, или младше, разных размеров, разных окрасов, разных пород.
    Напомню только, что такое общение должно быть под контролем, т.е. вы сами должны выбирать, с кем ваш щенок будет играть. Если щенок бежит к другой собаке, не нужно надеяться, что ему виднее, он захотел и пусть бежит. Нет! Щенок не представляет, какая перед ним собака. Может быть, он еще толком не выучил язык собак, т.е. он может попасть в беду. Поэтому только вы решаете, к какой собаке ему можно подойти.
    Этот этап социализации не должен длиться вечно. Ваша собака побыла в обществе других собак, поняла и выучила язык тела, как общаться с другими собаками, поняла что они нестрашные и их бояться не надо, что они не злые, убегать от них не нужно. Все! Считайте, что ваш щенок социализирован.

    Не нужно приводить его в стаю пожизненно. Почему?
    В подростковый период (следующий период социализации, примерно с 6 до 10 месяцев) собака начинает выяснять отношения с себе подобными, с собаками примерно того же возраста и старше. Молодой кобель даже может начать задирать кобеля постарше. У них начинается период юношеского максимализма и начинается демонстрация внутреннего "я". Тут начинаются проблемы: "Почему у меня щенок был послушный, а теперь стал вести себя агрессивно?"
    Когда для вашего щенка на прогулке другие собаки представляют больший интерес, нежели общение с хозяином, он начинает задумываться о том, чтобы качать права и выяснять отношения с сородичами, потому что у него просто нет других забот и интересов. В таком случае мозг сам ищет себе занятие, поскольку мозг подростка не имеет направленного назначения, какой-то цели, конкретной деятельности на прогулке. Именно в этот период дикие молодые собаки и другие представители вида canis начинают приобщаться к охоте, начинают на полном серьезе (но еще не на равных) принимать участие в общем стайном деле, у них появляется РАБОТА, в которой они реализуют себя как СОБАКА. Домашняя собака не имеет потребности добывать себе еду самостоятельно, поэтому сама придумывает себе «заботы», если владелец не предлагает собаке какую-то интересную деятельность.
    После того как ваш щенок прошел период социализации, примерно в 5 месячном возрасте можно постепенно переставать приводить его на собачьи тусовки. Они уже не нужны. Период социализации пройден.
    Начинайте переориентировать щенка на себя. Покажите ему, что вы самый классный на прогулке, что ему не нужны другие собаки, потому что от них он не получит еду или мячик. С другими собаками не так классно, как с человеком.
    У щенка останутся навыки простого общения с собаками, которые закрепляются у него в период до 4 месяцев. Период полового созревания закончится и, если он пройдет не в собачьей тусовке, то когда ваша собака станет взрослой, ее поведение будет адекватным в общении с сородичами.
    Если вы не будете делать проверки и периодически подводить его к задиристым собакам одного пола, у вас никаких проблем и возникнуть не может. Конечно, не страшно, если собака будет играть с другими собаками. Просто выберите себе парочку друзей, которые на 100% адекватны и управляемы. Желательно, чтобы это были друзья противоположного пола. Если они одного пола и дружат с детства, то, в принципе, дружба между ними может завязаться и сохраниться, тогда никаких выяснений отношений между ними может и не быть. И не делайте во врем прогулки акцент на игре с другими собаками. Игры и общение с сородичами должны быть в жизни собаки, но не на первом месте. Среднестатистической собаке достаточно общаться с другими собаками 2-3 раза в месяц.
    Очень часто мне приходится видеть у владельцев нежелание прекращать приводить щенка в собачью тусовку. Они думают, что их питомец лишается чего-то важного, что он будет расстраиваться без игр с сородичами. Поверьте, вырастая, самый игривый пес не будет часами беситься с другими собаками. Дружелюбные собаки, склонные к играм с сородичами играют в первые минуты встречи или знакомства, а потом все равно разбредаются по своим делам. Игривость никуда не денется, если вы переключите щенка на себя в период с 5 месяцев до года или полутора, а ближе к полутора годам возобновите частое общение с собаками, но, вероятнее всего, вашему питомцу с вами будет интереснее проводить время.

    Адаптация.
    Заводчики обычно вообще ничего не говорят об адаптации либо говорят так, что владельцу-новичку ничего не понятно.
    Адаптация - приучение щенка к объектам, внешним раздражителям, с которыми он будет жить в человеческом мире. В природе собака не встречается с машинами, феном, пылесосом, метлой, фейерверками, салютами. Многие предметы нашей человеческой жизни щенку не понятны и могут в определенный момент вызвать испуг.
    В этот же период (6 – 10 месяцев), в так называемый «период страхов», у щенка могут появиться реакции неуверенности или испуга по отношению к каким-то объектам или в каких-то ситуациях, даже если он с ними был ранее знаком.
    Ваша задача приучить малыша к этим объектам и ситуациям. Даже когда щенок маленький и еще на карантине, его можно брать с собой. Но не следует опускать его на землю, позволять общаться с другими собаками. Он должен воспринимать информацию глазами и верхним чутьем. Он может сидеть у вас на руках или в сумке-переноске, если это небольшой щенок. Он может ездить с вами в машине по всему городу. Вы должны приучить щенка к тому, что мир огромный и необъятный, в нем очень много разных шумов, объектов, запахов, непонятных людей, непонятных собак.
    После карантина вы уже самостоятельно, ножками, проходите мимо этих потенциально пугающих объектов: коляски, маленькие детки, объекты в их руках (пластмассовые лопатки, машинки на колесиках, на веревочках, которые дети тянут за собой и они грохочут о тротуарную плитку), скейтбордисты, велосипедисты, люди необычных размеров (в больших пуховиках с капюшонами) или с непривычными предметами в руках, например, тележками из супермаркета.
    Многие собаки боятся дворников просто потому, что им непривычно видеть человека с какой-то штукой в руках, которая шуршит и мотается из стороны в сторону. Многих собак пугают люди с зонтами, люди в капюшонах, в больших куртках, с большими пакетами в руках, пугают скопления людей в супермаркете, на остановке в час пик, в общественном транспорте.
    Нужно хотя бы раз обязательно прокатиться со щенком в общественном транспорте, даже если у вас есть машина и вы абсолютно уверены, что вам никогда не придется ездить на автобусах. Надо все равно это сделать в рамках адаптации.
    Что еще пугает собак? Громкие звуки, петарды, шум забиваемых свай, резкий неожиданный шум от выхлопов машин, а также большие машины, грузовики, мусоровозы. Обязательно нужно походить со щенком вдоль дорог, погулять мимо стройки, если там забивают сваи, съездить на ж/д вокзал и прогуляться по перрону. Все эти прогулки обязательно должны сопровождаться отвлечениями на игрушки и вкусняшки.
    Однако, мало привезти собаку в такое место, т.е. просто показать пугающий объект. Важно знать, что делать, если ваш щенок испугался. В первом разовом испуге нет ничего ужасного. Это нормальная реакция организма. Просто срабатывает инстинкт самосохранения собаки.
    Тут главное - не закрепить испуг. Не превратить испуг в фобию, в серьезный постоянный страх перед каким-то раздражителем или ситуацией.
    На прогулке у вас всегда должно быть с собой лакомство. Но мало кормить собаку рядом с новым объектом. Необходимо двигаться мимо объекта, ласково, мягко общаться, т.е. показывать своим поведением, что объект нестрашный. "Я же не боюсь и ты не бойся". Чтобы помочь щенку увидеть, что объект нестрашный, хозяину нужно приблизиться к этому предмету, потрогать его, залезть на него (если есть такая возможность). В такой ситуации хорошо срабатывает метод подражания.
    Если щенок испугался, ваша задача отойти вместе с ним немного от этого объекта так, чтобы он оставался в поле зрения, но ни в коем случае не уходить совсем, не уводить щенка домой. Это самая распространенная ошибка. Если вы уведете щенка, его страх закрепится, и в дальнейшем ваша собака будет каждый раз испытывать страх, нервничать при виде этого объекта. Необходимо дождаться, пока щенок успокоится, расслабится и привыкнет к объекту на определенной дистанции, и только потом можно уводить его домой. Но обязательно придется вернуться в эту ситуацию или к этому объекту и добиться спокойного отношения к нему, постепенно сокращая дистанцию до объекта страха.
    У меня было несколько запущенных случаев, когда собака на несколько минут выбегала на улицу, быстро делала свои дела и пулей неслась домой. Она просто боялась находиться на улице, даже если на улице не было ни людей, ни собак, не было шумной дороги поблизости. Таких собак реабилитировать очень сложно во взрослом возрасте и практически невозможно восстановить их полностью.
    Итак, собаку от объекта мы не уводим! Немного отходим в сторону, удаляемся от объекта, т.к. чем больше расстояние, тем легче собаке справиться со страхом. Садимся на корточки, общаемся с собакой, кормим, расслабляем. Но ни в коем случае, нельзя гладить и говорить "Все хорошо, ты молодец". Хвалить нельзя! Единственное тактильное воздействие, которое допустимо в работе со страхами, – массаж, глубокое воздействие пальцами на мышцы собаки. Это нужно именно для расслабления на мышечном уровне. Очень эффективным является сочетание статических и динамических позиций. Когда собака начинает паниковать, необходимо остановиться, зафиксировать собаку, но ни в коем случае нельзя давать возможности убегать и тянуть от объекта страха. В статической позиции расслабляем собаку руками и голосом. Когда собака расслабляется в статике, переключаем ее на динамику: начинаем ходить вдоль объекта, не сокращая расстояние до него, причем не просто с собакой на поводке, а водим ее за лакомство. Как только собака расслабилась, продвигаемся чуть ближе к объекту и опять в статику. Постепенно сокращаем расстояние до объекта, работая на контрасте «статика-динамика».
    Собаки с самого юного возраста начинают различать слова похвалы. Щенок может подумать, что испуг - это классно, если вы будете просто гладить, хвалить и отдавать ему лакомство. Вы должны не поощрять страх, а переключать внимание со страха на вкусняшку. Не нужно просто закидывать куски в рот собаке. Вы должны уводить собаку в какую-то увлекательную игру со вкусняшкой (элементарная игра "Догони вкусняшку", это делается на наведении, когда собака бегает за едой в руке человека).
    В последующие дни важно уделить особое внимание объекту страха. Например, если ваш щенок испугался детской коляски, выходите со щенком, ищете мамочек с колясками и просто следуете за ними. Ходите рядом с колясками, болтаете со щенком, скармливаете ему вкусняшки. Постепенно собака будет переключаться на еду, отвлекаться от своих страхов, а также сформирует в голове связь, что рядом с объектом кормят, значи, он неопасный.
    Еще важный момент: находясь вблизи пугающего объекта, собака поймет, что ничего страшного не происходит. "Я не умер, мне не больно. Объект никак меня не касается". Таким образом происходит адаптация.
    Очень важно начать социализацию вовремя. Даже если карантин затянулся, выводите собаку гулять на руках. Если этот момент упустить, восстановить собаку будет крайне сложно. На 100% собаки не восстанавливаются, можно минимизировать эффект отсутствия социализации и адаптации, но устранить полностью нельзя, все равно какие-то последствия останутся.
    В отличие от социализации, адаптация происходит всю жизнь. Основной период (4-6 месяцев) - самый важный, но вашей собаке всегда может встретиться незнакомый пугающий объект, и если собака хорошо адаптирована к жизни в обществе, велика вероятность того, что она очень легко привыкнет к новому объекту.
    Приучайте собаку к транспорту: поездам, автомобилям, автобусам. Старайтесь брать щенка всегда и везде с собой, даже в магазины, посещайте людные и общественные места. Тогда проблем со щенком не будет и никакие страхи просто не возникнут.
    Автор: Ольга Дударева,
    wolcha.ru

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Охотничьи собаки в городе

    У нас на выгуле я довольно часто вижу охотничьих собак. Это и лайки, и таксы, и фокстерьеры — встречаются даже такие редкие породы, как веймаранер (живет у нас в подъезде), пойнтер и другие виды легавых. Среди владельцев есть и настоящие охотники, но большинство из них — просто обычные люди, которые по какой-то причине завели в городе охотничью собаку и теперь пытаются как-то жить с этим.

    О том, чем охотничьи собаки отличаются от других собак, как они содержатся в городах Западной Европы и что такое антиохотничья тренировка собак, рассказывается в интервью с тренером Ингой Бём (школа Waldtraining, Германия). Инга — тренер по новой кинологии, специалист по собакам охотничьих пород.

    “В наше время на улицах городов можно часто встретить собак охотничьих пород. Эти собаки снова входят в моду?

    Мода на охотничьих собак пришла не только сейчас. Она была всегда. Всегда были в моде фокстерьеры, жесткошерстные и классические таксы, сеттеры, по крайней мере, в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, пудели в 70-х- 80-х. Все эти собаки относятся к охотничьим породам. Также в 90-х прошла волна моды на ретриверов. Охотничьи собаки существовали всегда, иногда они входят в моду также как и, к примеру, пастушьи собаки. Это нормально.

    Какие особые признаки присущи охотничьим собакам?

    охотничья собака в городеОчень часто бывает, что люди приобретают таких легавых, как веймаранер, выжла или даже пойнтер или сеттер, не учитывая тот факт, что собаки – увлеченные охотники с большим радиусом поиска. Они могут находиться в свободном поиске на расстоянии 80, 100 и даже 500 метров от хозяина, это нормальное расстояние для легавой. Обычный человек считает, что это слишком большое расстояние для городских прогулок, и в свободное время, устав от тесного окружения, отправляется в лес. Охотников поражает, что сейчас в лесу встречается много не только охотничьих, но и собак других пород. Это вызывает определенные проблемы еще в большей степени, чем в городе, т.к. в лесу труднее осуществлять контроль. В этом случае люди сами испытывают все больший и больший стресс, желая, чтобы их собака не причинила окружающим неприятностей, требуют от нее соблюдать постоянную дистанцию, находясь близко к хозяину. Но этому часто очень трудно обучить охотничью собаку. Еще труднее объяснить людям, что они завели собаку, с большой внутренней мотивацией к охоте. Поэтому вы должны будете приложить много усилий, чтобы сделать такую собаку спокойной и расслабленной.

    Как же тогда содержать охотничьих собак в городе?

    Есть все возможности содержать собак в городе, иногда даже легче, чем в сельской местности. В городе есть парки, в которых не встречается никакой дичи, за исключением нескольких уток и лебедей как, например, в Английском парке, где можно спокойно выпустить собаку. Так же есть другие безопасные места, куда можно пойти с собакой, и нет вообще никакой дичи, например, поле вблизи от аэропорта, огороженное забором или плотина, где вода находится с обеих сторон, или морское побережье, куда зайцы и косули прибегают очень редко.

    Что является наиболее важной частью воспитания охотничьей собаки в городе?

    Альтернативное обучение – очень спокойное и последовательное. Человек также должен дать понять собаке, что не заинтересован в охоте. Собака, конечно, должна уметь успокаиваться, а также четко усвоить некоторые команды, чтобы в случае если она внезапно заинтересуется за дичью, можно было сразу остановить ее — это очень важно.

    Какие ошибки допускают чаще всего при содержании охотничьей собаки?

    Самой распространенной ошибкой является общепринятая в собачьем мире точка зрения (особенно в Германии и Австрии), что с охотничьей собакой нужно долго и много заниматься. Порой люди гуляют с собакой по 4-5 часов в день, потому что заводчик им сказал, что нужно далеко и долго гулять. Они также говорят, что легавая собака постоянно нуждается в больших физических нагрузках, в велосипедных прогулках или других альтернативных (к охоте) тренировках. Загружая собаку таким образом всю неделю, мы получим животное, которое даже более активно, чем меленький ребенок. В понедельник — час пробежки за велосипедом, во вторник — длительная совместная прогулка, в среду — поиск целевых объектов, в пятницу — следовая работа, в субботу — курсы собак-спасателей. После всего этого собаки чувствуют себя совершенно разбитыми. Они достигают не только высокого рабочего уровня, но и высокого уровня стресса. Они испытывают постоянную потребность кого-то преследовать, потому что они постоянно находятся во взвинченном состоянии. Поэтому хозяевам особенно важно понять, что собаке, не использующейся в работе, не нужна программа развлечений. Наоборот: она сильно нуждается в том, чтобы ее научили достигать состояния покоя. Это потребует гораздо меньших затрат энергии. Например, прогуливаясь, можно сесть на скамейку, чтобы немного отдохнуть. Почему собака на улице всегда должна быть в движении? Собака также может отдохнуть от беготни, спокойно и свободно прогуляться, не выполняя никаких требований со стороны хозяина.

    Как выбрать охотничью собаку, которая постоянно будет жить в качестве городской собаки?

    Очень важно выбрать собаку из нужной линии разведения. Вы можете взять собаку, происходящую от родителей рабочего разведения, чьи родители, бабушки и дедушки эффективно использовались для охоты, и продолжить развивать ее охотничье поведение. Или вы можете взять собаку той же породы из шоу-линии, при разведении которой не уделялось так много внимания закреплению охотничьего инстинкта. Но большинство собак современных охотничьих пород из рабочих линий разведения, таких как веймаранер, выжла или сеттеры, или даже мюнстерлендер, только недавно стали доступны частным лицам. В Германии еще несколько лет назад существовала обязательная программа, согласно которой охотничья собака из перспективного охотничьего разведения продается, только когда будущий хозяин может предъявить разрешение на охоту или имеет охотничьи угодья. В настоящее время такого правила нет. Каждый может купить у заводчика охотничью собаку из рабочей линии разведения, даже веймаранера, если он готов заплатить за нее. Потому что заводчику неважно, кому продавать свой товар, а с этого как раз и начинаются большие проблемы.

    Некоторые владельцы позволяют своим охотничьим собакам бегать без присмотра

    Это плохо. Это даже запрещено. Владелец не может просто позволить собаке гулять, где вздумается, потому что в этом случае собака фактически становится браконьером. Таким образом, хозяин нарушает закон. Люди думают, что это гуманно, когда позволяют собаке охотиться без надзора. Есть даже такие, которые подходят ко мне и говорят, что специально отпускают свою собаку где-нибудь поохотится самостоятельно. Это люди, слава Богу, живут не в нашей местности, я встречаю их иногда на каком-нибудь семинаре. Это же не укладывается в голове! Я не смогу держать хищника и просто позволять ему регулярно умерщвлять других животных. Это за гранью моего понимания! Эти люди, когда приобретали охотничью собаку, явно были не в себе. Им следовало бы вместо охотничьей собаки купить, например, сенбернара. Это милые, уютные собаки, которые всегда находиться рядом с хозяином. Точка.

    охотничьи собаки в городеМожете ли вы сказать, что охотничью собаку приобретают только люди определенного склада личности?

    Нет. Я не считаю, что люди с одними чертами, приобретают, например, выжлу, или с другими – сеттера, это чепуха. Все это просто люди, которые любят таких собак. Чаще всего любовь начинается с чисто внешней симпатии. Человек считает собаку какой-то породы просто красивой, или у него есть знакомые, у которых есть собака такой породы и понравилась ему так, что сердце ёкнуло. Так что, как правило, причины приобретения собаки какой-то породы могут быть основаны на эмоциях и внешней красоте собаки.

    Что вы можете сказать о купировании?

    Здесь в Германии теперь не купируют уши ни одной породе собак, а охотничьим собакам никогда не купировали. Иногда купируют хвост, но никогда полностью, как раньше купировали у боксера или ризеншнауцера. Всегда оставляют длину на ширину ладони, потому что предполагается, что если собака где-нибудь застрянет, ее можно будет вытащить за хвост. Чаще всего этой операции подвергают дратхааров и курцхааров, но выжлам, например, в Германии, не купируют хвост. Нельзя назвать разумную причину, по которой производят купирование. Во время охоты не имеет значения, охотится собака с хвостом или без. Я думаю, что купирование — это просто традиция, сложившаяся в среде охотников для того, чтобы выделить рабочую охотничью собаку. Но купирование не имеет вообще никакого практического смысла – ни для работы, ни для здоровья.

    Что вы можете сказать об «антиохотничьем» обучении?

    Ну, откровенно говоря, 20 лет назад никто не имел ни малейшего представления, что делать с собакой, которая самостоятельно охотится. Ее либо отпускали охотиться, либо держали на длинном поводке. Это просто не рассматривалось, как проблема. Но в какой-то момент на собачьей сцене появилось понятие «Тренировка против нежелательного охотничьего поведения». Эта тема довольно быстро стала популярной. Все решили, что теперь у собак проблемы из-за нежелательного охотничьего поведения, и «антиохотничье» обучение стало популярным. Теперь существует множество пестрых, как коктейль, методов такой тренировки.

    Мой метод состоит в том, чтобы собака стала как можно более спокойной. Находясь на улице в спокойном состоянии, она будет способна воспринимать команды, которые могли бы ее остановить. В противном случае собака может до такой степени увлечься охотой, что полностью отключится от внешнего мира. Невозможно добиться спокойствия собаки, применяя возбуждающие, хаотичные методы. Поэтому поведение хозяина и обучение собаки должны быть спокойным, последовательным и четким.

    Что такое антиохотничье обучение?

    Нужно исходить из того, что многочисленные природные раздражители могут активизировать охотничье поведение, например быстрые движения, звуки, запахи, следы. Таким образом, вы должны во время тренировки объяснить собаке, что надо оставаться спокойной и не преследовать каждый раздражитель. Кроме того, важно учить ее быть спокойной, чтобы у вас была возможность остановить ее. Конечно, собака должна быть хорошо социализирована, потому что она должна понять, что велосипедисты – это велосипедисты, а не косули и не кошки.

    Какие факторы важны при антиохотничьем обучении?

    Это зависит от возраста собаки, породы, опыта, а так же способности и готовности к обучению самого владельца. Может пройти 6 или 4 недели, прежде чем вы заметите большую разницу в поведении, а иногда обучение длится очень долго, в зависимости от того, повлияют ли какие-то дополнительные факторы.

    Что вас особенно очаровывает в охотничьих собаках?

    То, что они такие чуткие. Конечно же, восхищает, что у них такой чуткий нос, глаза воспринимают движения, которые мы совсем не способны воспринять, а уши слышат в 4 и до 20 раз лучше наших. Но меня ежедневно восхищает, когда собака чувствует мое настроение и точно знает, напряжена я или нет.»

    Вступление - Ксения Перова

    Статья опубликована на сайте Догфренд.

    Интервью: Ольга Кажарская

    Перевод: Анна Пронякова, Череповец.

    Статья написана в рамках работы Международного общества Догфренд.

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА ПРИМИТИВНОЙ ПОРОДЫ
    на примере тайского риджбека

    Примитивные породы - собаки-лидеры с высокой самооценкой, довольно независимые, обладающие отличной памятью, сильным охотничьим инстинктом, и в то же время нежные и ранимые (особенно в юном возрасте) и очень обидчивые.

    В связи с этим есть некоторые моменты, о которых надо помнить, воспитывая щенка такой породы:

    ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО КОНТАКТ С ХОЗЯИНОМ, установить который бывает очень не просто, так как щеночку гораздо интересней поохотиться на птичек или поиграть с другими собаками, чем общаться с человеком.

    Начинающие владельцы часто жалуются, что щенок убегает на прогулках, убегает туда, где ему интересно, совершенно не стремится следовать за человеком, как другие щенки... Правильно, это потому, что нет контакта с хозяином, а тайцы от природы своей независимы и не нуждаются в обществе человека. Поэтому прямо с первых дней хозяин должен стать для щенка центром вселенной. У хозяина в кармане всегда должно быть что-то вкусное или (так как многие ТРД равнодушны к лакомству) какая-то интересная меховая или пищащая игрушка, которая выдается щенку исключительно при игре с хозяином и после игры забирается. Хозяин должен ассоциироваться у щенка с возможностью пойти на прогулку. Это тот человек, который показывает щенку новые интересные места на прогулках.

    Помните, что отпускать с поводка можно только там, где нет машин и других собак. На прогулках полезно поиграть со щенком в прятки, щенку интересно искать спрятавшегося хозяина - этот прием учит собаку следить за хозяином на прогулке, улучшает контакт.

    ПОБЕГИ НА ПРОГУЛКАХ

    Вы должны выяснить «зону контакта» своего щенка - то есть то расстояние, на котором щенок вас слушается и воспринимает как хозяина. Честно говоря, я сама впервые столкнулась с этой проблемой именно с примитивной породой. То есть у собаки просто радикально меняется поведение, когда она выходит из зоны контакта. Щенок притворяется, что ничего не слышит, отказывается узнавать своего хозяина, может вообще начать убегать от этого незнакомого человека, не говоря уже о выполнении каких-то команд. Взрослая собака, выходя из зоны контакта, гуляет сама по себе, не обращает внимания на хозяина, не видит его и не слышит, действует на свое усмотрение.

    Поэтому на прогулке без поводка надо стараться держать щенка в зоне послушания. Очень часто в возрасте 4-7 мес происходят такие случаи, что щенку надоело гулять и он самостоятельно и единолично решает пойти домой, или, например, чего-то испугался и решает спасаться бегством, и если вы не научились улавливать этот момент и ориентировать щенка на себя до его попытки убежать, то придется гулять только на поводке. Если вы видите, что щенок задумался, куда-то там всматривается или уже повернулся и целенаправленно пошел в выбранном им направлении, то в самые первые секунды щенка еще можно подозвать, но если хозяин среагировал не сразу, то щенок уходит в себя - в этот момент он даже не слышит свою кличку. Бесполезно пытаться убежать от щенка в этот момент, как советуют многие дрессировщики, с тайцами этот метод не действует, вы будете бежать в одну сторону, а ваш щенок в другую - в таких случаях помогает свисток (кто-то использует охотничий рожок), звук выводит щенка из транса и его можно будет подозвать. Если щенок убегает, но видит вас, можно попробовать сыграть на охотничьем инстинкте - потаскать перед собой кусок меха на веревочке – обычно щенка интересует добыча и он возвращается, чтобы ее поймать.

    СОЦИАЛИЗАЦИЯ

    Я уже писала, что в юном возрасте многие тайчики нежные и ранимые, часто бывают робкими и стеснительными. Нуждаются в ранней социализации. Щенка надо познакомить с людьми, машинами, другими животными и общественным транспортом. При наличии страха, действовать надо постепенно. Если щенок пугается, ни в коем случае нельзя его успокаивать, этим вы поощряете такое поведение. Просто постепенно сокращаем дистанцию до страшного объекта. Страх – игнорируем, смелость - поощряем.

    ПРИСТУПАЕМ К ДРЕССИРОВКЕ

    С 2 до 5 месячного возраста щенок должен освоить основные правила поведения в доме, знать свою кличку, свое место, научиться не пачкать дома и не кусаться.
    О последнем поподробнее - в игре с детьми и с хозяином щенок может больно кусать за руки и другие части тела, ему надо объяснить правила поведения. (Статья скопирована из https://vk.com/avdress) Хорошо помогает резкий звонкий вскрик в момент укуса: «Ай, больно!»
    Из команд в этом возрасте осваиваем самые необходимые и обязательные для любой собаки, независимо от ее дальнейшего использования. Это команды: «Ко Мне», «Сидеть» и «Нельзя». Все остальное, если вам и собаке это нужно, изучаем с 6-8 месяцев, когда у щенка появляется хоть какая-то выдержка. С щенков примитивной породы лучше всего заниматься на площадке в компании с другими собаками. Во-первых, тайца с детства надо приучать к другим собакам, дабы свести к минимуму его агрессию к сородичам, а во-вторых они очень любят покрасоваться перед другими собаками, очень быстро запоминают команды и четко их исполняют - им приятно получать похвалу и лакомство на виду у всех. Так тщеславие вашей собаки может сыграть в вашу пользу. (Еще тайские риджбеки любят, когда ими восхищаются - когда хвалите риджбека, делайте это с максимальным восторгом! Он это оценит и будет и дальше стараться вам угодить).

    Еще один момент - примитив, особенно в детстве и юности, совершенно не переносит никакого принуждения. При дрессировке эту особенность надо учитывать. Если других щенков можно научить команде "лежать" потянув за ошейник вниз и нажав на холку, то с тайским риджбеком такой номер не проходит. Собака просто противится любому насилию над собой. У меня был случай, после которого я навсегда забыла про механическое воздействие на собаку. Она уже знала команду "лежать", но как-то один раз задумалась и никак не ложилась, я уложила ее насильно. После чего собака реально забыла эту команду, и пришлось учить ее заново, уже уговорами, лакомством, хитростью. То же самое касается строгих ошейников и металлических цепочек/удавок - дрессировать с их помощью нельзя. Если ТРД делают больно - он будет протестовать. Дрессировка этой породы должна быть основана на любви и доверии, другие методы им не подходят. А если вы ударите своего подрастающего тайца - вы можете потерять его доверие навсегда! И уж точно не добьетесь послушания.

    Дрессировать тайского риджбека должен только сам хозяин, причем надо помнить, что у них отличная память, он быстро запоминает команды, но не любит монотонных однообразных занятий и многократных повторений одной команды. Если вы видите ,что щенок начал выполнять команды, не пытайтесь довести выполнение до совершенства лишними повторениями - этим вы добьетесь только потери интереса щенка к занятиям. Если вы видите, что щенок устал, не хочет работать, отвлекается, заканчивайте занятие и поиграйте. Помните, что занятие всегда надо заканчивать на позитиве-то есть дать какую-нибудь команду, которую щенок всегда хорошо выполняет, похвалить поиграть со щенком.

    Примитива нельзя заставлять исполнять команды - его надо или убедить, или уговорить, или обхитрить, тогда собака будет работать четко и с удовольствием. Риджбек конечно не раз попытается взять власть в свои лапы и отказаться выполнять команды, здесь надо быть непреклонным и не допускать даже намека на неповиновение. Команда должна быть выполнена, а уж как вы этого достигнете, хитростью или лакомством, это уже вам решать.

    О НАКАЗАНИИ

    Самое мое любимое наказание - полное игнорирование, на собаку действует не всегда, а только когда она настроена на общение, а хозяин обиделся и внимания не обращает, тогда - да, наказание действует. А если риджбек сам обиделся — то бесполезны такие попытки.

    Самооценка у тайского риджбека очень высокая. Нельзя унижать достоинство гордого ТРД. Простейший пример — приучение к чистоплотности. Почему-то многие хозяева любят тыкать носом в лужу провинившегося щенка. Гораздо проще просто похвалить щенка за лужу в нужном месте. А ошибку - проигнорировать. Эти собаки очень чистоплотные и быстро понимают, что от них требуется.

    В заключении хочу добавить, приступая к дрессировке примитивной породы собак, вы должны четко понимать, что послушание у них условное, то есть сегодня собака в настроении - и работает четко, красиво, без суеты, ловит ваш взгляд, готова исполнять даже самые нелюбимые команды (в такие дни хорошо сдавать экзамены по дрессировке, инструкторы бывают в шоке от качества исполнения), а на следующий день у собаки плохое настроение - и работы вы от нее не дождетесь, она путает команды, или совсем их не слышит, она смотрит в небо или вообще поворачивается и уходит (дальнейшее зависит от взаимоотношений пары собака-хозяин, сможете ли вы заинтересовать своего тайчика и переключить его внимание на себя - такой и будет результат).
    Вы избежите разочарования, если будете понимать свою собаку и чувствовать ее настроение.

    Я желаю вам взаимопонимания и взаимной любви с вашим псом, и тогда у вас ВСЁ получится!

    Олейникова Валентина
    Под редакцией АВД

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Собака воет. Что делать?

    Вой — настолько серьезная проблема, что нередко из-за него собаку отдают в приют или другим хозяевам. В то же время эту проблему можно решить за 2-3 недели, даже если собаке больше 5 лет. О том, как решить проблему воя наша статья. Конечно, в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Статья не может заменить обращение к специалисту или ваши знания и опыт (если вы сами специалист). Но, надеюсь, она может стать для вас удобной «матрицей» на что стоит обращать внимание и каких принципов придерживаться.

    Какое поведение характерно для «воющих» собак

    Многие собаки остаются дома вполне спокойно, но соседи жалуются, что она «голосит». В таком случае необходимо установить видеокамеру или диктофон хотя бы на 10-20 минут после вашего ухода из дома. Однажды такая запись помогла доказать, что выла собака, живущая этажом выше. Бабушка-соседка, замучившая хозяев своими жалобами, по слуху не могла определить, где воет собака.

    Обычно проблемная собака старается проскользнуть вместе с хозяином, когда он собирается выйти из дома. Она может даже хватать его за одежду, рычать и лаять. Как только хозяин закрывает за собой дверь, она начинает выть. Создается впечатление, что она делает это с досады или не понимая, что хозяин оставил ее намеренно. Оставшись одна, она бегает из комнаты в комнату, в коридор или на кухню, забирается на наблюдательный пункт у окна, спрыгивает и снова бегает. По видео становится понятно, что собака очень возбуждена и подвижна.

    Коррекция поведения будет направлена, во-первых, на то, чтобы показать собаке: хозяин оставляет ее намеренно, он хочет, чтобы она ждала его дома. И, во-вторых, на то, чтобы собака чувствовала себя спокойной и могла спать, пока вы занимаетесь своими делами вне дома.

    Подготовительная работа обязательна

    Прежде, чем бороться с проблемой, надо наладить жизнь собаки. Не изменив ее жизнь, вы ничего не сможете сделать с ее поведением.

    Основной постулат благополучия животных гласит, что любой домашний питомец имеет право на «5 свобод»:
    - Свобода от голода и жажды
    Собака должна питаться порционно, иметь доступ к свежей воде 24 часа в сутки. Ее питание должно быть сбалансировано, не быть излишним или недостаточным. «Воющие собаки» зачастую плохо переваривают пищу и с трудом набирают вес. Раздельное питание небольшими порциями благотворно влияет и на поведение собаки.
    - Свобода от болезней
    Собака должна быть здоровой, не испытывать боль. Хозяин обязан проводить своевременную профилактику – делать прививки, давать собаке глистогонное, а также давать витамины и пробиотики, когда это необходимо.
    - Свобода от дискомфорта
    У собаки должно быть свое место в доме (даже если ей разрешено лежать на вашей кровати, у нее должен быть свой лежак!). Сядьте на ее лежак с книжкой и постарайтесь провести там 1-2 часа. Если вам не удается спокойно почитать по той или иной причине, значит и собака на этом месте не чувствует себя комфортно. Ей нужно выделить другое место.
    - Свобода быть собакой (свобода осуществления видоспецифичного поведения)
    Собака должна гулять 2-3 часа в день и, если возможно, то больше, но никак не меньше. Собака должна общаться с сородичами. Если из-за поведенческих проблем она этого делать не может (агрессия, трусость), нужно заняться и решением этих проблем. Если собака не племенная и у нее повышено половое влечение, она должна быть кастрирована.
    - Свобода от горя и страданий
    Именно для того, чтобы дать собаке ее законное право на эту свободу, мы и занимаемся коррекцией ее поведения. Решая ее проблемы, мы освобождаем ее от страха и волнений.

    Семья хозяев. Психология.

    Собаки очень чувствительны ко всему, что происходит в душе у их хозяев. А нам – хозяевам – бывает самим сложно покидать дом. Мы подолгу собираемся, тревожимся, проверяем, все ли выключено, заперто, убрано… Мы не хотим уходить из нашего привычного и безопасного домашнего мирка в большой и непредсказуемый город. В моей практике чаще всего с проблемой воя у собаки обращаются семьи с маленьким ребенком (ребенку исполнился год, мама хочет выйти на работу после перерыва) и семейные пары около 50-60 лет, чьи дети недавно «вылетели из гнезда», освободилось время, но новый этап жизни вызывает страх.

    Некоторые хозяева признаются, что им стыдно оставлять дома собаку, которой так страшно и одиноко одной. Никакая коррекция поведения собаки не принесет успеха до тех пор, пока хозяином владеют подобные убеждения или силен собственный страх перед внешним миром. Сознательно или подсознательно, но в какой-то момент хозяин откажется оставлять собаку одну, даже если она перестала выть, или сделает что-то, что сведет все затраченные прежде усилия к нулю. Воющая собака и угрозы соседей – это уважительная причина для того, чтобы один из хозяев был вечно привязан к дому.

    Если в этих описаниях вы узнали себя, задумайтесь о том, что собака, даже с помощью проблемного поведения, стремится способствовать вашему счастью. Определитесь, что на самом деле хорошо для вас, а потом объясните это собаке. Вы увидите, что когда вы будете готовы, собака легко примет новые правила «игры».

    Коррекция поведения: 8 упражнений

    1. Начинайте упражнения не с входной дверью, а межкомнатной. Зайдите с собакой в комнату. Затем начинайте открывать дверь, чтобы выйти из комнаты. Если собака пытается пролезть впереди вас – остановитесь, развернитесь к ней и потесните ее от двери. Если она взглянет вам в глаза – похвалите. Вы можете скомандовать ей сесть, а можете просто не пропускать и оттеснять от двери на шаг-полтора каждый раз, как она пытается выйти с вами. Говорите при этом: «Нет, останься!». Это поможет вам помнить о вашей цели, а собаке – начать искать смысл в ваших действиях, прислушиваться к вам.
    Все это надо делать очень спокойно и дружелюбно. Подхваливайте собаку, можете пересказать ей эту статью. Старайтесь, чтобы она не воспринимала ваши действия как угрожающие. Понадобится одно или множество повторений (10-15), чтобы собака спокойно осталась в метре от двери и вы смогли бы выйти, не чувствуя у колена протискивающегося пса. Хорошенько похвалите и угостите собаку за ее первый успех.
    Если собака агрессивна к вам и вы еще не наладили с ней контакт, прежде, чем приступать к занятиям, оденьте на нее намордник и поводок. Оттесняйте ее не руками, а импровизированным «щитом» — бадминтонной ракеткой или папкой для бумаг – просто выставите «щит», тогда вам не придется наклоняться над собакой и она не будет чувствовать угрозу с вашей стороны. Не смотрите собаке в глаза, не ругайте, не наказывайте. Сейчас вы занимаетесь только проблемой воя. Не позволяйте отвлечь себя на какие-то другие проблемы у собаки.

    2. После того, как собака стала хорошо оставаться в комнате, потренируйтесь оставлять ее также у входной двери. Вам не нужно уходить надолго. Старайтесь выйти и войти как можно большее число раз. Если увидели, что собака нервно зевает или услышали, что она начала скулить – сделайте перерыв на 5 минут, а потом снова продолжайте. Когда выходите на прогулку и возвращаетесь, с помощью поводка, не позволяйте собаке проскакивать в дверь, отталкивая вас. В среднем требуется от 4 до 10 раз пройти через межкомнатную и столько же через входную дверь, чтобы собака поняла это простое правило вежливости.

    3. Снова межкомнатная дверь. Поставьте таймер или будильник так, чтобы он звонил каждую минуту. Оставьте собаку в комнате, но не закрывайте дверь. Выйдите, отойдите на шаг от двери. Собака должна остаться в комнате, а вы – у входа в комнату. Вас будет разделять лишь порог. Если собака начала идти к вам, сразу идите на нее и потесните ее в комнату. Как только она оказалась там, сделайте шаг назад, перешагните порог и снова стойте у входа. Как только прозвенит звонок, войдите к собаке, похвалите и поощрите ее. Снова поставьте таймер на 1 минуту. Пробудьте эту минуту вместе с собакой в комнате. После звонка снова похвалите и поощрите ее. Снова поставьте таймер и выйдите из комнаты на 1 минуту.
    Итак, 1 минуту вы вместе с собакой, 1 минуту вас разделяет порог (но не дверь). Обязательно ставьте таймер – собака научится ждать звонка. После каждого звонка хвалите и угощайте собаку, неважно, молчала она это время или нет.
    Это упражнение нужно повторять до тех пор, пока собака не начнет оставаться в комнате, не пересекая порога и не пытаясь выйти. В среднем это потребует 10 минут занятий 2-3 раза в день от одного до 3-х дней.

    4. Повторите то же самое упражнение, но теперь давайте лакомство только перед тем, как выйти за порог.

    5. То же самое упражнение, но теперь с закрытой дверью. Не забывайте угощать собаку каждый раз, перед тем, как выйти из комнаты после звонка таймера. И не обращайте внимание на то, издает ли собака какие-то протестующие звуки и скребет ли лапой дверь. Сейчас это не имеет значения. Обычно на 7-8 повторе собаки молча и спокойно ждут звонка и следующего действия спектакля.

    6. И опять то же самое упражнение, но теперь с входной дверью.

    7. Теперь немного увеличиваем интервалы. Некоторые хозяева (да и кинологи) ошибочно полагают, что надо увеличивать интервал постепенно от 1 минуты до 10 часов. На это можно потратить месяцы, но так и не получить результата. Так что сделайте все точно так: поставьте таймер на 2 минуты. 2 минуты вы вместе с собакой, 2 минуты врозь. Всего 3 раза с собакой, 3 раза без. Итого 12 минут. Спустя полдня-день выполните то же упражнение, поставив таймер на 5 минут. По 2 раза останьтесь с собакой, по два раза выйдите. Всего 20 минут. Большего не нужно.

    8. Таймер не ставите. Одеваетесь как для выхода на улицу, выходите из квартиры, запираете дверь и тихонько ждете, про себя считая до 100 (или по часам засеките 1,5 минуты). Если услышали, что собака начала лаять или выть – возвращаетесь и ругаете собаку, затем снова выходите за дверь и снова засекаете полторы минуты. Если собака молчит – возвращаетесь и угощаете собаку, спокойно хвалите.

    Здесь есть еще один очень важный нюанс, на котором надо остановиться подробнее. Все собаки в разной степени восприимчивы к порицанию. Некоторые собаки так радуются, что вы вернулись, что и не замечают вашего недовольства, продолжают махать хвостом и скакать вокруг хозяина. Другие уже ждут вашего недовольства и, когда вы входите, поджимают хвост. Вы должны ругать собаку так, чтобы она поняла вас, но не испугалась.

    Слишком слабое наказание
    Если собака подняв голову, поставив уши торчком, прыгает вокруг вас, встает на вас лапами, виляет хвостом и растягивает губы в улыбке, когда вы ее ругаете, она не понимает, что вы недовольны. Поругайте ее сильнее, потесните в комнату. Понизьте голос. Представьте себе, что в этот самый момент она делает что-то совсем непозволительное – забралась на стол или валяется в тухлятине. Ваш тон должен восприниматься ею однозначно.
    Заметьте, однако, что я предлагаю вам только ругать собаку; не бить и не бросаться в нее «дисками Фишера». В этом упражнении вы выражаете недовольство только тембром голоса и словами!

    Правильное наказание
    Если собака приостановилась, повернулась к вам боком, опустила голову, прижала уши, опустила хвост ниже уровня спины, значит она поняла ваше недовольство, но не напугана. Большего не нужно. Увидев это, выходите из квартиры и продолжайте упражнение.

    Излишнее наказание
    Если собака поджала хвост, припала к полу, описалась или попыталась сбежать, спрятаться, значит вы только что наказали ее слишком сильно. Запомните это и больше не повторяйте такой ошибки. Продолжайте упражнения, но в следующий раз будьте аккуратнее и выражайте недовольство лишь чуть-чуть понизив голос.
    Многие эмоциональные собаки так чутко реагируют на наказание, что хозяева на протяжении лет видят только проявление страха и не видят правильной реакции на наказание. Хозяева злятся, считая, что собака лишь изображает страх. Но это не так. Чем больше она боится при наказании, тем больше она чувствует потребность в защите. А защитить ее может только ее хозяин. Следовательно, чем больше вы ее пугаете, тем страшнее ей будет без вас оставаться. И тем активнее она будет выть в ваше отсутствие. Поэтому важно никогда не наказывать собаку слишком сильно.

    Йоркшир-терьеры, голые китайские собаки, джек-рассел терьеры, бельгийские овчарки и бордер-колли – собаки этих пород очень чувствительны и эмоциональны. Зачастую хозяину стоит сказать «Что такое?» даже не повышая голос, как собака демонстрирует реакции, которые и должна показывать после правильного наказания. Да, собаки могут упорствовать какое-то время в своем плохом поведении и после наказания, но вам не стоит обращать на это внимание. Если собака прижала уши, застыла и опустила хвост, не надо подходить к ней ближе и продолжать ее ругать. Замолкайте, выходите и продолжайте упражнение. Вы уже услышаны!

    Итак, 4-6 раз выходите за дверь. Хвалите и угощайте, если собака все время молчала. Ругайте и выходите за дверь снова, если собака лаяла или выла. Повторите это упражнение еще пару дней. Если вы все сделали правильно, на второй-третий день этих упражнений вы можете уйти на несколько часов и удивиться, вернувшись домой и застав свою собаку спокойной, молчащей и при этом вполне счастливой. Далее выполняйте 3 правила:

    3 правила
    Теперь, когда вы проделали 8 упражнений, в течении последующих 2-3 месяцев вы должны выполнять следующие правила:
    1) Каждый день оставлять собаку одну дома. Не важно – на 5 минут или на 9 часов. Но вы должны найти повод одеться, взять сумку – собраться так, чтобы собака не могла понять, надолго ли вы уходите. И выйти.
    2) Никогда не возвращаться к воющей собаке (чтобы не подкреплять ее вой своим приходом). Если вы пришли домой и слышите, что собака воет – войдите в квартиру, поругайте собаку, сразу выйдите, досчитайте до 5 и снова войдите. Эти 5 секунд собака будет молчать и получится, что вы вернетесь к молчащей собаке.
    3) Не забывайте о праве вашей собаки на 5 свобод! Когда этот минимум благополучия предоставлен собаке, она чувствует себя хорошо и способна проявить свои лучшие качества.

    Другие меры

    Есть несколько способов заставить собаку молчать в ваше отсутствие, которые я считаю неприемлемыми. Бывает, что собакам перерезают голосовые связки. Кроме того, что это препятствует 4-ой из «пяти свобод», хриплые звуки, которые собаки тем ни менее издают после этой операции, в течении многих лет будут вызывать у хозяина чувство вины…
    Электрошоковый антилай без описанных выше упражнений лишь усилит страх собаки перед одиночеством. Зачастую она будет продолжать выть без ошейника, а в ошейнике начнет портить вещи, пачкать в доме или разовьет еще какую-то вредную привычку. К тому же, использование электрошокового антилая негуманно и нарушает право животного на 5 свобод.
    Ультразвуковой антилай (стационарный и ошейник) может заменить ваше наказание на 8 этапе коррекции поведения. Без предварительных упражнений собака привыкнет к ультразвуку и перестает реагировать на него спустя примерно 2 недели.

    Регресс

    В начале весны и в середине осени все проблемы обостряются. Если вам удалось отучить собаку выть в одиночестве за 2 недели, она прекрасно оставалась дома молча, а спустя 2 года вы пришли домой и вдруг услышали давно забытый вой – не волнуйтесь. Повторите с собакой буквально по одному разу каждое из описанных упражнений. Ей понадобится один день, чтобы все вспомнить и понять. И она снова будет вести себя хорошо, возможно, уже до конца жизни!

    http://baskina.com/
    #separation_anxiety@just_dogs

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Как утомить слишком активную собаку?
    автор Соня Баскина

    Машу «лапой» тем, кто после рабочего дня просматривает фейсбук с мыслью «ууууххх, мне ж еще с собакой идти гулять». А собака, засидевшаяся дома, фонтанирует энергией и ее озорной взгляд обещает вам веселенькую прогулку…

    Так вот. Интеллектуальная нагрузка утомляет собаку гораздо быстрее, чем физическая. Создать ее можно дрессировкой…, но тогда вам – уставшим – придется участвовать. Предположим так: дважды в неделю дрессировка, а в другое время интеллектуальные игры. Самая простая игра – сложить старое полотенце вдвое, а между слоями заложить кусочи корма. Собака почти сразу скомкает полотенце и потом будет возиться с ним минут 20. Или такое: не ставить миску в одно и то же место, а (удалив на время собаку) прятать в разных местах (доступных для собаки).

    Вы почувствуете эффект не сразу. Возбуждение – это такой постоянно капающий краник. Кап-кап – наполняется «стакан» собаки. Занявшись интеллектуальными играми, вы начнете каждый день отливать из этого «стакана» понемножку – но больше, чем успевает «накапать» за день. И через несколько дней-неделю вы почувствуете, что пес стал спокойнее.

    Маленькое примечание. Сейчас сперва погуляйте с собакой, а уж после прогулки – игры. Во избежание маленьких эксцессов – все ж таки собака ждет прогулки не только ради развлечений ;)
    Взято с http://baskina.com
    #Дрессировка

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Когда начинать дрессировать собаку?

    Автор Баскина Софья
    Лучший возраст для обучения щенка первым командам – 2,5 месяца.
    В этом возрасте нервная система щенка достаточно развита для того, чтобы выдерживать урок длительностью 10-15 минут.
    Этот момент попадает на период социализации, а дрессировка позволяет щенку лучше познакомиться с окружающим миром.
    Многие элементы игрового поведения заканчивают развитие к 3 месяцам, нужно успеть их развить, чтобы позже было легко научить собаку приносить апорт, охотиться или выступать на соревнованиях по защитной службе.
    В 3 месяца у щенка начинается возраст страхов и в течение двух недель занятия по дрессировке будет проводить сложнее.

    Однако, в 3 месяца щенка можно дрессировать, используя только положительное подкрепление. Механику (давить на спинку, чтобы сел или лег) в этом возрасте применять нельзя.
    Взято с http://baskina.com
    #Воспитание_щенка

    0
  • Не кинолог
    8 апреля  

    Почему моя собака грызет стены и мебель, когда остается одна? Ведь когда все дома, она просто паинька! Она пачкает в квартире и портит двери. Это ее месть за то, что она осталась одна дома, ей чего-то не хватает? Как приучить ее оставаться дома одной? Поведение собак в отсутствие хозяев в квартире нередко носит разрушительный характер: вой, лай, испорченная мебель и стены - все это огорчает нас, как бы мы не любили нашего питомца.
    А помните момент, когда в вашем доме только появился ласковый малыш? Вы взяли недельный отпуск на работе, чтобы полностью посвятить себя новому члену семьи, с первых минут его появления, щенок был обласкан и зацелован, ходил за вами по пятам по всей квартире (впрочем, как и сейчас), да и спит он рядом с кроватью или на ней. Тогда вы совершили большую ошибку.
    Основные привычки щенков формируются в возрасте от одного до 3х месяцев.
    Вы не приучили щенка оставаться одному и теперь, когда он вырос, каждый ваш уход это огромный стресс для него. Нет, ваш пес не мстит вам, он просто в отчаянии от своего одиночества. Для животного жевание это своего рода успокоительное, как для людей жевательная резинка или сигареты. И любое наказание за испорченные вещи в этом случае неэффективно. У собак короткая память и когда вы наказываете своего пса за съеденный несколько часов назад ботинок, он этого не поймет. Для него наказание будет связано только с вашим возвращением. И в следующий раз, стресс будет еще больше - мало того, что она осталась одна, она еще и будет наказана по возвращению владельца.
    Приведенные ниже советы помогут научить вашу собаку оставаться дома одной.
    • Хорошо выгуляйте собаку перед отъездом из дома. Займитесь с ней активными играми. У уставшей собаки меньше энергии для разрушительной деятельности. Занятие должно длиться минимум 20-30 минут.
    • Для собак, боящихся оставаться в одиночестве дома нужны интерактивные игрушки, способные занять вашего любимца на какое-то время. Идеальный вариант это игрушка фирмы Конг. Классический Конг имеет форму снеговичка, сделан из высокопрочной резины и при этом полый внутри. В Конг можно засовывать различные лакомства, печенье или специальные пасты. Итак, не кормите своего любимчика с утра, а нафаршируйте утренней нормой несколько резиновых игрушек. Если для того чтобы заинтересовать пса нужно что-то более вкусное, приготовьте этот фарш заранее, набейте игрушки и заморозьте. Игрушку выдавайте минут за пять до ухода из дома.
    • Уходя, не устраивайте бурных сцен прощания, и, приходя домой, не общайтесь с собакой до тех пор, пока она не успокоится.
    • Следующий очень важный момент в приучении к одиночеству, это сбить питомца с толку и не дать ему понять, что вы уходите. Собаки очень умны и наблюдательны и вы наверняка замечали, что они начинают нервничать, как только вы начинаете собираться. Ваша задача запутать собаку и изменить ваше поведение таким образом, чтобы понять то, что вы уходите из дома, было бы почти невозможно. Например, собака реагирует на ваше переодевание. Переодевайтесь в течение дня несколько раз, но при этом оставайтесь дома. Пес волнуется, когда вы берете ключи? Берите их в течения дня несколько раз и садитесь смотреть телевизор. И так далее. Проанализируйте свое поведение и сделайте ваш уход непредсказуемым, чтобы собака не начинала нервничать заранее.
    • Кстати, если пес стал нервничать и проявлять признаки беспокойства, ни в коем случае не нужно пытаться успокоить его. Все, что ваша собака поймет это ваш беспокойный тон и это только укрепит ее уверенность в том, что скоро все будет плохо. Вы должны разговаривать спокойным веселым тоном, без излишней эмоциональности. Любимца можно мягко похлопать или погладить по груди. Именно по груди, а не по животику, хвосту и прочим зонам собаки, стимулируя которые вы только усиливаете напряжение, в то время как ваша задача собаку расслабить.
    • Используйте успокаивающую реплику я скоро вернусь только в тех случаях, когда вы уверены, что вернетесь именно через тот промежуток времени, который может спокойно вытерпеть ваша собака. Для этого чаще выходите из дома и через короткий промежуток времени возвращайтесь. Вы приучите животное к тому, что вы
    • Если у вас хорошие отношения с соседями, попросите кого-нибудь из них регулярно заходить проведывать вашего скучающего друга.
    • Иногда, а именно в случаях, когда собака не зациклена на хозяине, а просто боится оставаться одна, хорошо помогает появление второго животного в доме. Соседский доберман, владелец которого любит погулять ночами, не давал спать своим воем всему подъезду. Проблема воя решилась мгновенно, как только ему в товарищи завели кота. Однако если вы решились завести второго питомца, в идеале его одолжить на несколько дней у друзей, чтобы посмотреть, поможет ли это вашей собаке.
    • И еще один, старый как мир, совет -приучите собаку к клетке.
    Если, несмотря на ваши усилия, решить проблему естественными методами не удается, можно прибегнуть к помощи медикаментов. О них речь пойдет в следующей статье.
    Несколько рецептов для игрушки Конг:
    1.Ингридиенты:1 яйцо, немного овощей, любой нежирный сыр.
    Взбейте яйцо. Положите овощи в конг, залейте яйцом и добавьте кусочки сыра. 20 сек. В микроволновке и все готово. Перед употреблением охладить.
    2.Состав:Филе нежирной рыбы, пару ложек обычного йогурта без добавок, немного тертой моркови. Начините этим Конг и заморозьте. И вкусно и полезно.
    3.Самый простой вариант: смешайте корм, которым обычно кормите собаку с плавленым сыром, сыр будет склеивать кусочки корма как цемент.

    Автор: Яна Мишина www.shar-pei-puppy.ru

    0
  • Не кинолог
    16 апреля  

    Как гулять с щенком в первый раз?

    Примечание. Здесь описаны подходы, применимые для щенков в период социализации или немного позже. Для воспитания щенков старше 5 мес. эти советы могут не подойти.

    Обычно щенки в возрасте 2,5 месяцев выходят на улицу относительно спокойно. В 3 мес. начинается «возраст страхов» и щенок начинает боятся. Он также будет бояться, если впервые окажется на улице в этом возрасте. В 4 мес. щенок уже пропустил большую часть периода социализации, в котором он хорошо бы осваивал язык своего вида. Щенок, впервые оказавшийся в городе на улице в возрасте старше 4 месяцев, за редким исключением будет бояться и этот страх может привести к очень серьезным проблемам. Поэтому главное правило для всех владельцев собак в связи с прогулками:

    Начинайте гулять как можно раньше и продолжайте гулять — каждый день и не менее 3 часов в день! Плохая погода, плохое самочувствие, боязнь собаки перед улицей — это не оправдания для уменьшения числа и длительности прогулок с собакой!

    Подъезд

    Первые несколько дней желательно выносить щенка на руках. Первый раз занесите щенка в дом тоже на руках. Начиная со второго дня — выносите из дома на руках, а возвращается собака пусть своими лапами. Не торопитесь — дайте ей изучить подъезд, обнюхать углы, постоять в дверях, походить по лестницам. В то же время не позволяйте собаке шарахаться, отбегать от вас или отказываться идти. Если такое происходит — удерживайте за поводок или аккуратно тяните ее за собой. Если на щенке шлейка, тянуть его не будет сложно. За ошейник тащить щенка вредно, поэтому вы можете сделать импровизированную шлейку — просунуть поводок под животом щенка и тянуть его за ошейник и за петлю, поддерживающую щенка под животом.

    На улице

    1) никогда не гладьте, не успокаивайте щенка, пока он боится, поджимает хвост, уши и пр. Только если щенка пробила дрожь — можно взять его на руки и унести. Пока не дрожит — просто ждите. Как только проявил смелость, пошел что-то понюхать или заинтересовался другой собакой — вот тогда хвалите и ласкайте. Это скажет щенку: молодец, теперь ты правильно поступаешь.
    2) постарайтесь не давать щенку забиваться в ноги. Как только пытается это сделать — сделайте шаг-два на месте или в сторону. Щенок может ходить у вас под ногами — это нормально, но он не должен зажиматься в них спиной как в угол.
    3) с таким щенком работает принцип: «шаг вперед-шаг назад». Расслабьтесь, выпрямитесь, покажите собаке, что вы ничего не боитесь, а значит бояться нечего. Протащите щенка в шлейке за поводок всего один шаг вперед к тому, что он боится (машина, собака, незнакомец и пр.) и ждите. Как только он перестает рваться обратно и натягивать поводок — делаете шаг (всего один) назад (туда, куда собака рвется). Похвалите. Подождите. Снова шаг вперед. Ждите. Расслабился — шаг назад. После нескольких повторений щенок сделает шаг вперед спокойно. Похвалите хорошенько. Отступите. А потом делайте 2 шага вперед.
    На такую прогулку придется потратить часа два. На следующий день в течение часа нужно будет действовать по тому же принципу. Обычно после этого щенки уже начинают гулять уверенно и уже легче знакомятся с собаками.
    4) теперь, когда щенок начал нормально ходить по улице, в срочном порядке знакомьте его со всеми, кто вашего щенка не съест — собаками, детьми, старушками :) Людям разрешайте гладить щенка и угощать (сейчас важнее, чтобы собака не боялась людей, чем чтобы не брала у них еду).

    В друзья щенку ищите взрослых собак, а лишь затем щенков. Взрослые собаки лучше учат щенков общаться, чем щенки с такими же проблемами, как у вашего. Если взрослые собаки огрызаются на вашего щенка и заставляют его падать на спину — не защищайте его, молчите и ждите, ведь самое важное для щенка — научиться показывать подчинение более сильным собакам. Если он умеет вовремя остановить агрессию к себе — он в безопасности. Но и не теряйте бдительности — некоторые взрослые собаки и сами не умеют общаться, а некоторые, даже нормальные, *** агрессивны ко всем щенкам. Если на вашего щенка огрызаются, лают — просто ждите, его учат уму-разуму. Если его кусают и он визжит — защищайте и вытаскивайте. И потом сразу давайте щенку общаться с нормальными собаками, чтобы негативный опыт стерся из памяти.

    А главное здесь — спокойствие и терпение, которые покажут вашему малышу: все, что с ним происходит — нормально, бояться нечего. И у Вас все получится!

    P.S. Ко мне на консультации часто приводят собак, которых привезли в город или впервые начали выводить на улицу лишь в 5-7 мес., а то и позже. Страх перед улицей, собаками и чужими людьми в таком случае преодолеть возможно, но иначе, чем описано в этой заметке.

    Баскина Софья
    baskina.com

    0
  • Не кинолог
    16 апреля  

    Как разнять собачью драку и не быть покусанным

    На прошлой неделе в моем питомнике произошел случай, который напомнил мне, как важно всем, кто работает с собаками или просто держит собак, уметь разнимать собачьи драки без ущерба для себя.
    Начать хочу с предупреждения. Если вы не умеете, даже не пытайтесь разнимать собак. Не надо бросаться в гущу драки двух любимых питомцев и хватать их за ошейники. Вероятнее всего, вы будете жестоко покусаны. Люди часто не понимают, что если идет драка, животными движет уже только инстинкт выживания. И если при этом собака вообще замечает вас, она в этот момент не воспринимает вас как своего любящего хозяина. Когда вы подскакиваете и хватаете за ошейник, собака в запале борьбы рефлекторно отвечает на воздействие извне зубами или же видит в вас еще одного врага. Когда собака дерется или пытается убежать – она всегда будет кусать. Возьмите это себе на заметку.

    А вот что случилось в моем питомнике на прошлой неделе. К нам зашла жена моего друга с дочерью и сказала моему секретарю, что я разрешил им пройти в отделение для щенков, чтобы она могла показать щеночков свой маленькой дочке.

    Разумеется, такого я ей не говорил, хотя сейчас это уже не важно. Уходя, она не закрыла как следует задвижку одной из дверей. Тут, конечно, еще виноват служащий, который не проверил, как закрыта дверь.

    Позже, сотрудник моего питомника выпустил погулять одну из сук. Другая *** стала прыгать на дверь, и, поскольку дверь была плохо заперта, она открылась. Собака выбежала наружу, и началась страшная драка. Так получилось, что я не объяснил этому молодому сотруднику, как разнимать собачью драку, если она в самом разгаре. В результате он подбежал к собакам и начал хватать обоих за ошейники. Его успели очень сильно покусать за руки, прежде чем подоспел я, и мы разняли собак как положено.

    Чтобы разнять собачью драку так, чтобы никто не пострадал, требуется 2 человека. Каждый должен схватить одну из собак за задние ноги, как будто вы держите за ручки тачку, после чего нужно растаскивать собак за ноги в разные стороны.

    Когда драка прекратится, и вы растащите собак, очень важно не отпускать их, иначе драка начнется снова. Вместо этого поворачивайтесь сами, держа собак, или медленно закручивайте собак, пока вы заставляете их пятится друг от друга. Это нужно, чтобы собака не могла вывернуться и покусать того, кто держит ее за ноги.

    Поворачивать собаку нужно так, чтобы она могла шагать в сторону передними лапами, иначе она упадет и ударится челюстью. До тех пор, пока вы медленно движетесь назад и поворачиваетесь, собака не может причинить вам вреда. Чтобы быть уверенными, что драка опять не начнется сначала, как только вы отпустите собак, одну из них нужно дотащить до того места, где ее можно запереть (вольер, гараж, другая комната). Только после этого собак можно отпустить. Если вы этого не сделаете, собаки опять бросятся друг к другу, а если вы отпустите собаку слишком быстро, она может напасть на того, кто держал ее за ноги.

    Собачьи драки очень опасно разнимать в одиночку. Вы никогда не должны бросаться к дерущимся и пытаться схватить их, чтобы растащить. В этот момент они, что называется, «в пылу борьбы», и нормально соображать не в состоянии. Если собака почувствует, что ее схватили, она тут же укусит в ответ, даже не задумываясь о том, кого или что она кусает. Вот почему ваш любящий питомец может за секунду искусать вас до полусмерти.

    На самом деле собака даже не понимает, что кусает вас. Это как если бы двое ввязалась в драку в баре, а к ним бы подбежал кто-то третий и попытался просто схватить одного из дерущихся за плечо. В большинстве случаев драчун просто бы моментально развернулся и врезал бы, не разбирая, кого или что он бьет. Виной всему жар схватки и зашкаливающий адреналин.

    Самый плохой вариант – это когда вы один на один с завязавшейся серьезной дракой. Вот несколько советов, которые вы должны запомнить:

    Держите себя в руках, это просто работа, которую нужно сделать Не тратьте время, пытаясь кричать на собак. Вряд ли это сработает. Ваша цель все та же самая – разнять драку и не быть покусанным. Бегите за поводком (пусть пока драка продолжается)

    Собаки почти всегда заняты исключительно друг другом. Приблизьтесь и накиньте петлю собаке за ляжку. Можно завязать или зацепить карабином, я предпочитаю завязывать. Теперь отступайте и осторожно тащите собаку к изгороди или любому предмету, к которому можно привязать поводок. Так мы делаем якорь, который будет держать одну из собак.
    Теперь зайдите с другой стороны и хватайте вторую собаку за задние ноги и оттаскивайте ее от первой, привязанной. Не забывайте поворачиваться или подкручивать собаку, как только животные расцепятся.
    Тащите собаку в загон или другую комнату и только потом отпускайте задние ноги.
    Вернитесь, отвяжите первую собаку от привязи и отведите ее в вольер.
    Сядьте и выпейте рюмку чего-нибудь покрепче. Можно две.

    Часто владельцы собак обсуждают вопрос, годится ли электрошокер для скота или электрошоковой ошейник, чтобы разнимать собачьи драки. Могу сказать вам, что в большинстве случаев это просто не сработает. Удары электрошока только еще больше поднимут драйв дерущихся собак. Собака будет разворачиваться и пытаться кусать шокер или же будет воспринимать удары как укусы другой собаки, что только заставит ее драться сильнее. Электроошейник хорош для дрессировки, а во время драки он бесполезен.

    Один мой друг утверждает, что оборонительный электрошокер работает, но только если не применять его к собакам, а просто включить разряд, держа шокер в руках. Звук электрического разряда, возможно, заставит собак прекратить драку. Я собираюсь как-нибудь надеть намордники на пару своих собак, позволить им начать драку, и попробовать этот метод. Но я буду очень удивлен, если он сработает с двумя реально жесткими собаками, ненавидящими друг друга.

    Хочу заострить внимание на одной вещи. Если вы видите собаку, принявшую боевую стойку и недвусмысленно демонстрирующую свои намерения (а также собаку, напружинившую лапы и задравшую хвост, или положившую голову на холку другой собаке, чтобы продемонстрировать доминирование), не надо бежать прочь с криками «Фу!». В большинстве случаев это наоборот, послужит толчком к началу драки. Как правило, собаки еще будут стоять в угрожающих позах, и одна из них может не выдержать и отступить. В этом случае вопрос доминирования будет урегулирован без боя. Но я вам советую НИКОГДА не пробовать это проверить. Если вы ошиблись, результатом будет драка. Тем не менее, у меня в питомнике несколько раз были ситуации, когда незапертыми оказывались два кобеля, и я уже думал, что будет драка не на жизнь, а на смерть. Вместо этого, они, видимо, решали, что сегодня не день для разборок. Но я также знаю, что если бы я побежал и начал кричать до того, как они урегулировали свои отношения, была бы жестокая драка.

    Если у вас две собаки, которых вы приучаете друг к другу, чтобы они могли жить вместе, лучший вариант - это держать их с надетыми намордникам все время. Рекомендую намордники Jafco. Они не дороги, но очень эффективны для этих целей. Если намордник надет, вы всегда можете проверить качество своей дрессировки, и если собака становится агрессивной, вы можете сделать шаг назад и скорректировать собаку. Очень важно убедиться, что намордник подходит по размеру и сидит правильно и надежно. Также неплохо прицепить легкий 40-сантиметровый поводок.

    Помните, что обычно *** дерутся с суками, а кобели с кобелями. Это очень большая редкость, когда *** дерется с кобелем. Если кобель дерется с сукой, как правило, это очень доминантный кобель, который хочет продемонстрировать свое доминирование, а *** не желает подчиниться. Мне пришлось дважды брызгать газом одного из моих племенных кобелей, который стал драться с сукой, которая ничего не желала с ним делать. Обычно это происходит с уверенными в себе доминантными кобелями, которые считают себя вожаками стаи. Аналогично себя вести может кобель с сильным сексуальным инстинктом, домогающийся ***, которая не проявляет к нему уважения.

    Подводя черту к разговору о собачьих драках, скажу, что до тех пор, пока вы не готовы, лучше в эту драку не лезть совсем. Пусть все идет как идет. Самое худшее, что может быть – смерть или увечье одной из собак, но поверьте, это не сравнимо с тем, как можете пострадать вы, если допустите ошибку, неумело разнимая собачью драку.

    Эд Фраули © (http://www.leerburg.com)
    перевод Н.Вознесенской

    0
  • Не кинолог
    16 апреля  

    Почему собака на поводке ведет себя агрессивнее?

    Собака на натянутом поводке всегда агрессивнее, чем если бы она была без поводка вовсе. Объяснения этому два. Первое — у собаки нет возможности продемонстрировать все необходимые для ритуального приветствия позы, ее тело выглядит напряженным, направленным вперед, что воспринимается сородичем как неслыханная наглость провокация. В результате с большой вероятностью завязывается драка.
    Второе. Хозяин представляет для своей собаки «базу безопасности», поэтому на небольшом расстоянии от него собака чувствует себя достаточно уверенно в себе, чтобы предложить агрессивный контакт. Даже длинный натянутый поводок сообщает собаке, что хозяин рядом и участвует в ситуации (по мнению собаки хозяин на ее стороне, ведь он вместе с ней лает и кричит другой собаке: фу! ах, ты паразит! да я тебя..!).
    Если собака испытывает страх и предпочла бы сбежать от встреченной собаки, то натянутый поводок не даст ей этого сделать — она это хорошо знает! В то же время ее «база безопасности» — ее последнее убежище, центр мира — совсем рядом. Она встает к нему спиной и начинает обороняться так, как если бы ее зажали в угол. Эта проблема особенно актуальна для тех, кто использует рулетки.

    Вторая собака может испытывать подобные чувства, но она не способна понять, что ваша собака ограничена поводком. Она чувствует лишь свою ограниченность. Если собаки разделены забором — то обе хорошо это понимают, но не поводки!

    Чтобы избежать конфликтов: 1) Не давайте своим собакам играть и особенно знакомиться с новыми собаками на поводках.
    2) Если к вам подбежала собака без поводка — спустите свою, либо расслабьте поводок -он должен провиснуть до земли.
    3) Старайтесь в момент встречи двух рычащих кобелей, находиться не меньше, чем в полуторе-двух метрах от своего пса, не смотреть обоим в глаза (отслеживать боковым зрением, повернувшись боком), не кричать, не приближаться, ни в коем случае не хватать и не оттаскивать своего. То же должен делать и другой хозяин.
    Естественно, если начнется драка, вы броситесь ее разнимать, но если вы не сделаете этого пока собаки рычат и обнюхиваются, то драки скорее всего не будет.
    (замечу, что собакам с очень большой разницей в весе и росте лучше не давать играть — обнюхались и пошли дальше. И еще замечу, что если исход драки (в силу тех или иных причин) может быть смертельным, то ваша обязанность как собаковладельца не допустить никакого контакта между псами). Как бы вы правильно себя не вели и как бы хорошо не были воспитаны собаки — хотя бы и с мизерной вероятностью, но драки случаются!

    Прежде, чем позволить своей собака общаться, убедитесь, что владелец другой собаки не против…

    И еще. Отсутствие агрессии натянутого поводка не означает отсутствие агрессии вовсе. Собака без поводка может представлять опасность для сородичей, если в детстве она пропустила важный период социализации, не научилась общаться со своими сородичами. Кроме того, многие собаки могут воспринимать своих той-собратьев как представителей другого вида и пытаться на них охотиться. И, наконец, некоторые собаки становятся крайне напряженными из-за сложных взаимоотношений людей в семье и тогда они могут находить в драках возможность «спустить пар», разрядиться. Во всех этих случаях правильные действия хозяина второй собаки также могут помочь предотвратить драку. Главное — старайтесь не терять присутствие духа. Однако на всякий случай прочитайте также как разнимать дерущихся собак.

    http://baskina.com

    0
  • Не кинолог
    17 апреля  

    ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ЕСЛИ СОБАКА ТОНЕТ

    В летнее время походы на водоёмы — милое дело, и как не взять с собой на прогулку четвероногого питомца. Большинство собак являются отличными пловцами, но и они могут нахлебаться воды, апортируя палку или игрушку. Привести к несчастному случаю могут также холодная вода с быстрыми подводными течениями и водоворотами. Кроме того, существуют породы, которым затруднительно плавать из-за особенностей экстерьера: французский и английский бульдог, мопс, бассет и другие породы с массивным туловищем и короткими лапами.

    Чтобы не растеряться в ответственный момент, предлагаем вниманию краткий перечень действий по оказанию первой помощи, если собака тонет.

    Вытащите собаку из воды, но не подвергайте риску свою жизнь. Помните, что в состоянии шока даже самая добродушная и миролюбивая собака может попытаться укусить.

    Если животное находится в сознании, укройте его одеялом, чтобы согреть.

    Если животное какое-то время находилось под водой и пребывает в бессознательном состоянии, то освободить лёгкие от попавшей туда воды можно, подняв животное за задние конечности на 10-20 секунд и несколько раз встряхнув. После этого уложите собаку на бок таким образом, чтобы голова находилась ниже уровня грудной клетки для беспрепятственного вытекания жидкости.

    Ротовую полость нужно очистить от инородных предметов, а язык высунуть наружу для освобождения дыхательных путей.

    Оцените состояние слизистых оболочек, которые в норме имеют розовый цвет. Проверьте наличие дыхания и сердцебиения. О наличии дыхания можно судить по дыхательным движениям грудной клетки, звукам дыхания или колебаниям воздуха около ноздрей, которые можно обнаружить пальпацией или с помощью, например, клочка ваты. Если сердце бьётся, а животное при этом не дышит, нужно делать искусственное дыхание. Для этого зафиксируйте руками челюсти в закрытом положении, прижмите свои губы к носовым ходам и сделайте несколько выдохов (1 выдох в 4 секунды), следя за тем, чтобы при этом грудная клетка поднималась и опускалась.

    Совершив 5 полных выдохов, проверьте наличие сердцебиения. Сделать это можно следующим образом: а) сжать грудную клетку с двух сторон ладонями на уровне локтевого сустава; б) на внутренней поверхности бедра найти пальпацией бедренную артерию и прощупать пульс. Если сердцебиение отсутствует, то нужно проводить сердечно-легочную реанимацию, в которой искусственное дыхание сочетают с массажем сердца. Массаж сердца проводится путём быстрого надавливания (примерно 100 толчков в минуту) ладонями на середину грудной клетки. Быстрый ритм массажа особенно важен для небольших собак. На каждые 5-6 толчков должен приходится 1 выдох в носовые ходы, при этом периодически следует проверять пульс. Если на протяжении 5 минут реанимационные действия не принесли положительного результата, дальнейшее их проведение считается нецелесообразным.

    Краткая иллюстрация того, как проводится сердечно-легочная реанимация собаки.

    После восстановления дыхания и сердцебиения собаку нужно отвезти к ветеринару. Даже если животное просто наглоталось воды, без потери сознания и других угрожающих симптомов, внимательное наблюдение за её состоянием и визит в ветеринарную клинику будут не лишними, поскольку попадание воды в лёгкие может привести к развитию воспаления.

    Во избежание несчастных случаев внимательно следите за питомцем, находясь на водоёме. Избегайте мест для купания с сильным течением, а также водоёмов со стоячей водой и водоплавающими птицами. Берег и дно в месте купания должны быть чистыми, без опасного мусора (стекло, строительные отходы). При плавании собака может запутаться в тине или камышах, поэтому избегайте таких заросших водоёмов.

    В зоомагазинах продаются специальные собачьи спасательные жилеты, которые особо рекомендуется использовать для упомянутых в начале нашей заметки пород, вследствие экстерьерных особенностей не приспособленных для продолжительного плавания.

    Также жилеты будут не лишними при купании пожилых, больных, травмированных собак или собак, страдающих избыточным весом.

    Собачий спасательный жилет для плавания

    Избегайте купания во время сильной жары. Лучшее время для купания — это утро или вечер. Также нельзя пускать собаку в воду в холодную погоду, поскольку это может привести к развитию пневмонии. Не позволяйте лезть в воду собаке, которая разгорячилась после беготни на берегу. Если собака не чувствует меры и готова резвиться в воде до посинения, то самостоятельно удерживайте животное на берегу. Не рекомендуется купать собаку после того, как она поест.

    https://vk.com/molossian

    0
  • Не кинолог
    19 апреля  

    Собачья агрессия внутри семьи

    Плохо адаптированная и/или неуверенная в себе собака может быть напуганной от любой повседневной ситуации. Поджатый хвост, опущенная голова, визг, собака забивается куда-то в угол, может сделать лужу или даже опустошить анальные железы. Это все проявление страха. Однако мало кто понимает, что другой симптом той же проблемы — агрессия. Агрессия почти всегда вызывается страхом.

    Агрессия бывает разной. От показывания зубов, что часто люди называют милой улыбкой собаки, заканчивая жестокими нападениями на человека. Агрессия по отношению к членам своей семьи, т.е. к людям и другим животным внутри семьи, как правило ограничивается рычанием, лаем, «клацанием» зубами и «охраной» предметов. В этой статье я постараюсь немного затронуть именно этот вопрос: агрессия внутри семьи.

    Домашние собаки могут иногда защищать свои кости, игрушки, миску/пищу или свое место отдыха, причем, иногда даже от человека. Они, как и люди, защищают свое индивидуальное пространство. Иногда знакомые друг другу животные могут спать рядом и играть вместе, но уставшая или неуверенная в себе собака может рычанием показать, что желает быть оставленной в покое и не хочет играть.

    Подобное поведение можно наблюдать и по отношению к человеку. Если собаку хватать, кричать на неё или просто смотреть прямым, злым взглядом, то она начинает терять уверенность и чувство безопасности. Непонятные команды (которые не были выучены заранее) или любое другое непоследовательное действие человека может привести к тому, что неуверенная в себе собака зарычит или проявит агрессию другим способом.

    Страх и неуверенность являются наиболее распространенными причинами агрессии. Еще одна большая причина подобного поведения — это нехватка важных ресурсов: пищи, отдыха и спокойствия, личного пространства или подходящего спального места.

    Если, например, единственным хорошим и спокойным местом отдыха является диван, не удивительно, что у собаки есть необходимость защитить свой покой.

    Ситуация может меняться: если ваша собака устала и не уверена в себе/ситуации, она будет иметь повышенную потребность в покое, и это может послужить поводом для рычания на других животных/человека.

    Или, если собаку в течение некоторого времени кормили только быстро съедаемой пищей, она может иметь большую потребность жевать, «разделывать добычу» и может, например, защищать кость или другую «жевательную» игрушку.

    Даже добрые и приветливые собаки могут не поладить, если хотят одно и то же одновременно. Не зависимо от того, кто из них выиграл в конкретной, мимолетной ситуации, это не влияет на их дальнейшие взаимодействия, и в следующий раз роли могут поменяться. Как правило, более активно защищает свое «имущество» та собака, для которой в данный момент эта вещь более значима.

    Но, если таких важных вещей как свободное пространство и/или возможность чем-то заняться недостаточно, то это может даже проявиться так называемой «иерархией» среди собак. Собаки похожи на других животных: все животные, как известно, при нехватке ресурсов, реагируют «натягиванием отношений» и формированием своего рода «иерархии». Однако, это не нормальная ситуация: когда пространства, пищи и других ресурсов достаточно, эти же животные живут вместе дружно, без постоянной потребности в соревновании. Если между собаками обостряются отношения или если вдруг человеку кажется, что собака проявляет «доминирование» по отношению к нему, первым делом нужно проверить недостатки ресурсов в среде обитания собаки и исправить их. Только после этого есть смысл в корректировании поведения или дрессуре, но часто этого уже не требуется.
    Несколько десятилетий назад любые угрожающие жесты, рычание и попытки атаки собаки на члена семьи, относили к доминантности, желанию подняться вверх по иерархической лестнице. Однако, исследования показали, что собаки, проявляющие агрессию к своим членам семьи (как к животным, так и человеку), вели себя агрессивно даже в ситуациях, которые ни в коей мере не связаны с социальным взаимодействием. При более подробном рассмотрении проявлений агрессии в отношении членов семьи выяснялось, что большая доля ситуаций не имели никакого отношения к доминантности и иерархии.

    Поэтому, в современном мире больше не клеймят собак как «социальных доминантов» при проявлении агрессии внутри семьи, а называют, в зависимости от основной причины данного поведения. Причины могут быть столь же разнообразны, как и при агрессии. Поиск истинной причины необходим всегда, но особенно в случае, когда поведение взрослой собаки меняется в каком-либо направлении. Агрессия, «доминирование» или другие изменения в поведении собаки корректируются путем поиска причины, вызвавшей «отклонения» в поведении.

    Если, например, собака не дает до неё дотрагиваться при приеме пищи — это может быть вызвано болями в спине, или неуверенностью/недостаточным пониманием ситуации, что в свою очередь вызывает стресс и агрессию.

    Или часто причиной «огрызаний» и рычания собаки, которая находится на диване, является отсутствие своего, удобного и спокойного места с точки зрения собаки. Второй, так же распространенной причиной такого поведения являются непоследовательные действия хозяина и страх перед ним.
    Наиболее частой причиной укусов членов семьи, в которой проживает собака, является чувство страха!
    Исследования показали, что подавляющее большинство проявлений агрессии к членам семьи и укусы связаны с тем, что собака чего-то боится или очень неуверенная. Очень важно понимать, что неуверенность НЕ является чертой характера, а определяется внешними факторами и неправильной социализацией.

    Причинение боли или запугивание собаки, крики и т.п., усиливают ее чувство страха. Если собаку уже наказывали подобным образом, она помимо самого наказания так же запомнила интонации и жесты, которыми этому предшествовали. Тогда собака может напасть без предварительного предупреждения, распознав данный тон голоса или конкретный жест, а также оказавшись в ситуации, которая в прошлом привела к страху или боли. В конце концов, собака начинает проявлять агрессию на всякий случай, во всех ситуациях, когда она не понимает человеческого поведения, или если от неё требуют то, чему ранее не учили.
    Опять таки, очень важно помнить, что подобное может проявиться и более явным для человека страхом. Визгом, убеганием из ситуации, дрожь тела и т.д.

    Симптомы могут быть разные у одной и той же причины. Это также индивидуально как и у человека.
    Обычно противятся уходу с дивана те собаки, которых никогда толком и не учили командe «вниз». Не удивительно, что именно эти же собаки не раскроют свою пасть хозяину если у них во рту найденная еда или другой предмет. Если, конечно, их отдельно не учили командe «фу», вознаграждая за правильное поведение. Также эти особи будут яростно отстаивать свою миску во время приема пищи. Крики и насильственное открытие челюстей могут вызвать у собаки чувство угрозы, и собака может укусить.
    Исследования указывают, что необученность или избалованность собаки сами по себе не приводят к агрессии. А вот конфликтные, непоследовательные ситуации и непонимание ситуации привести могут! Важнейшим инструментом снижения и профилактики агрессии является обучение собаки ряду задач, необходимых при совместной с ней жизни, прежде чем предъявлять к ней какие либо требования. Обучение стоит осуществлять спокойно, не спеша, избегая сложных ситуаций в начале обучения. Сложность выполняемых задач стоит увеличивать постепенно, не забывая вознаграждать питомца при успешном выполнении команд.

    Не редкость, что так называемая «необучаемая собака», оказывается заложницей ситуации, в которой она просто не понимает, что именно от неё требуется. Часто, особенно когда речь идет о щенках, люди видят в защите своей еды, что-то милое и смешное. Однако охраняющая свою миску собака просто не знает, как правильно нужно себя вести, что только усугубляет ситуацию и вызывает большую неуверенность, больший стресс, большую агрессию, что может проявиться даже и в других жизненных ситуациях. В то время как после правильного обучения, даже самая ярая защитница своей миски, спокойно отдает её хозяину и без специальных команд.

    Собака не имеет возможности понимать человеческий язык, поэтому любая команда требует десятков рутинных повторений, чтобы собака точно осознавала, что она должна делать в той или иной ситуации. Крики, ругань, а тем более физическое наказание, никак и никогда не помогут собаке понять, что от нее хочет человек.

    © Виктор Муха

    0
  • pticeed
    pticeed
    марат
    26 апреля  

    На сайте о пауках, много интересного mirpaukov.ru/

    0
  • Не кинолог
    27 мая  

    Особенности тренировок в жаркую погоду

    Ну что, наступает лето. И надо приспосабливаться к новым условиям. Про дождь говорить отдельно не вижу смысла - там, кроме упорной борьбы с мелкими собаками, которые отказываются ходить по мокрой траве, с гладкошерстными собаками, которые отказываются класть локти на мокрую землю, и всех остальных, которым в разной степени мокро/в глазки заливает/в ушки капает, ничего интересного нет. По мне - собака должна уметь работать в дождь (в том числе делать выборку в ливень), но прям упираться в каждый дождик мчаться на тренировку смысла нет (если, повторюсь, нет ярко выраженных проблем).

    А вот теплая погода привносит свою специфику. Как обычно, расписываем для нескольких уровней готовности собаки. 
    Щенки и совсем начинающие собаки. Здесь я сторонник того, чтобы собаку беречь и заниматься ровно столько, сколько собака остается свежей и бодрой. Концентрация и скоростная работа и так требуют большого напряжения, и жара (ну, даже слегка повысившаяся по сравнению с привычной температура воздуха) - это несправедливое усложнение задачи, к которому новички еще не готовы.

    С собак средней степени продвинутостиспрос уже другой. Надо понимать, что слетает в первую очередь, и работать над этими элементами, когда собака уже "вспотевшая". Количество повторений сокращаем до 2-3 (при этом в более прохладную погоду уровень требований - обычный, т.е. так далеко и долго, как умеем).
    - посадка прыжком на комплексе по задним лапам (уменьшаем расстояние, увеличиваем ценность поощрения);
    - удержание предметов на апортировке и выборке - дышать-то хочется. Здесь я усложняю до понятности нарушения, т.е. увеличиваю ошибку собаки, чтобы она стала ей понятна. Берем прутик и просим его крепко зажимать. Вся работа - через вытягивание, по опыту могу сказать, что первые несколько занятий даже руки убирать не удается, нужно сначала как следует "затянуть" собаку;
    - резкие разгоны/торможения - снова уменьшаем расстояния и резко повышаем мотивацию. Т.е. возвращаемся к пробрасыванию игрушек на подзывах и посылах, не давая собаке даже шанса начать лениться и замедляться; 
    - выборка - трудно нюхать, когда язык по земле волочится. Снова - уменьшаем расстояние, возможно, усложняем раскладку ("колодец", фигуры, близкое расположение палок), уменьшаем время удержания палки (или исключаем его совсем), увеличиваем поощрение;
    - тонус на выдержке - начинают заваливаться из лежать, ложиться из сидеть. Я усложняю работу, если можно (встаю сбоку или сзади), но увеличиваю качество поощрения (игрушка либо выбрасывается чаще и внезапнее обычного, либо кладется перед собакой);
    - концентрация - тоже лечится только более частым и бурным поощрением при короткой работе. 

    Более опытные собаки - в принципе, сложные места те же, но с них я попрошу работу после приличной физической нагрузки. Могу сказать, что у меня Тёма раньше совсем не работал в жару (мог уйти в тенек с трассы аджилити), но после нескольких специальных тренировок работает в любую погоду, и я больше не боюсь, что он "сварится". Так что мне такая работа представляется необходимой.

    В любом случае ваша тренировка должна быть построена так, чтобы у собаки все получилось. Соответственно, уровень помощи и поддержки с вашей стороны будет зависеть от конкретной ситуации, и будьте готовы его быстро подстроить в сторону увеличения или уменьшения. Собака учится, только когда у нее получается.

    Помните, что в солнечную, но ветреную погоду собакам намного жарче, чем нам - шерсть сильно нагревается, но не пропускает ветер, они не охлаждаются.

    Берегите собак, не держите на открытом солнце дольше необходимого, не гоняйте физически больше, чем они могут. Опасная это штука. За нас работает то, что мы не принуждаем собак к работе, поэтому в совсем критической ситуации собака просто уйдет из работы, но сильно полагаться на это не нужно, отдельные упоротые особи вполне способны загнать себя из чистого энтузиазма, так что ответственность определять уровень нагрузки все равно лежит на проводнике. 

    Помните, что обливать собаке водой голову - опасно, мочить нужно живот и внутреннюю поверхность бедер.

    Охлаждающие попоны - хорошая вещь, но помните, что в них собака может застудить мышцы и получить травму.

    В общем, все хорошо в меру.

    dogschool-ru.livejournal.com

    0
  • Не кинолог
    30 мая  

    Упражнение "глазки"

    Всем привет!
    Как же начать урок, когда ученик не готов слушать? А когда он высматривает ворон, думает о мячиках или побуркивает на всех прохожих? Без чего будет очень трудно и почти невозможно начать объяснять вашему хвостатому другу новый трюк или обучать новой команде - так это без внимания и заинтересованности (с обеих сторон, кстати).
    Сегодня мы расскажем об упражнении «Глазки». Оно поможет вам наладить контакт с вашим хвостатым другом и разнообразит ваше времяпровождение! Упражнение просто-интересное для вас и сложно-вкусное для вашей собаки!
    Важно! Во время выполнения этого упражнения не давайте собаке никаких команд, не привлекайте ее внимание (а, поверьте, будет очень хотеться!) и следите за тем, в каком положении находится ваше тело, не наклоняйтесь к собаке, не чмокайте губами и громко не моргайте!
    Итак, приступим к упражнению! Посадите собаку с помощью кусочка перед собой (конечно, ваша собака знает команду «сидеть», но сейчас мы не отрабатываем ее, поэтому все будем делать без слов). Возьмите лакомство так, чтобы собака это видела, и спрячьте его за спину. При любых попытках собаки достать вкусняшку, просто игнорируйте собаку, не давайте никаких запрещающих команд, не злитесь. На крайний случай, если ваш друг сильно перевозбудится, дайте ему тайм-аут, выйдя из комнаты на минуту, затем вернитесь и начните заново.

    Как только собака посмотрит на вас, успейте подловить этот момент с помощью слова похвалы "молодец" или клика (если используете кликер) или слова маркера «да» (или YES!) или звука (например, вау!) до того, как ваша собака опять начнет смотреть на лакомство, и сразу же поощрите собаку. Повторите это упражнение 2-3 раза. Сильно легко? Ну, что ж - пора чуть-чуть усложнить задачу.
    Посадите собаку перед собой, возьмите вкусняшку и протяните руку в сторону. В этот раз вашей собаке, скорее всего, потребуется больше времени. Запаситесь терпением и помните о своей супер-миссии - быть очень-очень тихим и не привлекать внимание собаки! Получилось? А теперь проделайте то же самое, взяв лакомство в другую руку. Повторите 2-3 раза.
    Готовы еще чуть-чуть повысить уровень сложности? Придерживая собаку за поводок, возьмите лакомство и положите его на пол (или на землю) так, чтобы собака видела его, но не могла дотянуться. И помните – никакого привлечения внимания к себе! Как только вы получили «глазки» - клик/похвала – и радостно разрешите собаке заполучить желанное угощение!
    Это упражнение не научит вашу собаку подбирать с земли, так как собака:
    1) видит, что ВЫ положили лакомство на землю
    2) получает к нему доступ только после вашего разрешения.

    Просите «глазки» в разных ситуациях:
    * Перед кормлением. Возьмите в руки миску и дождавшись «глазок», щелкните кликером или скажите «да!». Пожелайте приятного аппетита blush
    * Перед тем, как начнете любую игру. Возьмите игрушку в руку и ждите «глазок». Получили? Сразу кликайте (или говорите слов и начинайте играть! Делать это нужно без подачи какой-либо команды голосом. Ваша собака после нескольких тренировок поймет, что вы от нее требуете.
    * Перед выходом на прогулку. Только дождавшись «глазок» открывайте дверь и отправляйтесь гулять. А на прогулке перед тем, как отстегнуть поводок, дождитесь глазок, не забудьте сообщить собаке звуком кликера или своим «да», что она сделала, что вы хотели от нее, отстегните поводок и радостно скажите «Гулять!». В данном случае, поощрение едой не требуется, так как разрешение гулять уже БОЛЬШАЯ радость!

    Играя в эту игру, со временем вы заметите, что собака к вам более внимательна и больше заинтересована в вас. Значит, настало самое время работать над продолжительностью «глазок». Словите «глазки», посчитайте про себя до 2, кликните (или скажите "да", "молодец", "вау!") и поощрите собаку. Не стремитесь сразу к сильно долгому удержанию взгляда на себе. Всегда ставьте разумные и выполнимые задачи перед собакой! Начните с 2 секунд и к концу месяца при постоянных занятиях вы сможете увеличить время до 10 секунд.
    Ввести голосовую команду «глазки» вы можете при условии, что собака справляется с выше описанными упражнениями на «отлично».
    Как и при обучении любому трюку, начните свои занятия дома или в таком месте, где вероятность успеха выполнения для вашей собаки 99%! Затем постепенно переносите упражнение в условия с большим числом раздражителей!
    Прекрасного дня вам и вашим хвостатым друзьям! И помните, что собака – ваше отражение.

    Земляничные Поля. Добрая школа собачьего языка

    0
  • Не кинолог
    1 августа  

    Работа носом для всех! Поисковые игры с собакой

    Работа носом — не только поисково-спасательные работы с собакой-профессионалом, но и множество различных игр и забавных упражнений для каждой собаки и ее хозяина. Основываясь на естественных способностях собачьего носа и ее инстинктах, работа носом позволяет собаке стать уверенней в своих силах, научиться лучше концентрироваться и просто получать удовольствие. Этот вид тренировки не требует никаких дополнительных затрат на оснащение и экипировку — достаточно лишь желания. Занятия можно проводить на улице, в саду, лесу или в помещении, например, дома. Работа носом помогает собаке восстановиться после стресса, получить «пищу для размышлений» — стимулы, необходимые для нормального функционирования мозга и его развития.

    Существует масса вариантов поисковых игр (поиск спрятанных лакомств, игрушек, «потерянных» предметов, взятие «вкусного» следа, следа на пересеченной местности и многие другие). Что выберете вы и ваша собака, зависит только от ваших желаний и фантазии.

    Собачий нос удивителен! Обоняние собаки во много раз превосходит наше. Это ценный интрумент для общения и охоты. Если этот инструмент не находит своего применения, собака перелючается на нежелательные способы стимуляции: например, подбирает мусор, или охотится на все, что движется.

    Так почему бы не применить этот орган чувств по назначению? Ведь довольная собака, имеющая возможность заниматься умственной работой — более счастливая собака! Вот несколько идей…

    Поиск лакомств или собачьего корма

    Спрячьте в комнате несколько лакомств или кусочков пищи. Я никогда не кладу лакомства на столы или рабочие поверхности, потому что не хочу, чтобы они научились лезть туда в поисках еды. Когда собака поймет смысл игры, вы сможете прятать еду, где угодно.

    Поиск чайного пакетика

    Сначала я кладу пакетик на блюдце, которое используется для маркировки. Затем пакетик остается один. Далее размещаем пакетик под тканью и просим собаку его найти и сообщить об этом. Размер ткани или поверхности постепенно увеличивается.

    Поиск куска ткани, пропитанного запахом

    Чтобы выполнить это упражнение, собака должна уметь брать ткань и приносить ее вам. Это отличная игра, в которую можно играть как дома, так и на улице. Собаки ее обожают!

    0
  • Не кинолог
    2 сентября  

    Жестоко ли гулять с собакой только на поводке/без поводка?

    Недавно я опубликовала в фейсбуке фотографию. На ней мой песик Джемик играет на морском берегу. И он — на поводке. Моя ученица с курсов «Дрессируйте собак самостоятельно!» удивилась: «Софья, а разве вы гуляете на поводке? Я думала для вас это уже пройденный этап».

    Есть такое стойкое убеждение у многих людей, что воспитанные и хорошие собаки гуляют без поводка. Что собаке нужна свобода. А на поводке она всегда будет несчастной. Об этом особенно любят говорить люди, у чьих ног в этот момент лежит, зажмурившись от скуки, старая овчарка. Без поводка, конечно.

    В этой заметке я хочу рассказать, почему поводок собаке — друг, а не враг.

    Собаки — разные. Терьер никогда не станет овчаркой, басенджи — пуделем, а чихухуа — догом. Разница в характерах двух первых пар ничуть не меньше, чем разница в размерах дога и чихухуа.

    Поведение собаки состоит из генетически унаследованного и выученного. Мы дрессируем не одинаковых щенков. Мы обучаем их одинаковым навыкам, но воспринимают они их по-разному.

    Любая собака может освоить команды, типа «ко мне» или «сидеть-лежать». Выходя на улицу, хорошо воспитанная собака будет их выполнять.

    Однако, если это собака с сильными охотничьими инстинктами, она вскоре заметит кошку-птичку-мышку и ей очень захочется эту добычу преследовать. Настолько, что сдерживаться ей будет очень сложно. Но, так как собака хорошо воспитана, она будет напряженно идти рядом с хозяином. Хорошо, если хозяин увлечет ее игрушкой или начнет обучать какому-то новому интересному трюку. Собака с удовольствием включится в это занятие. Но «иногда» (в течение 15 лет жизни собаки) хозяин выходит погулять с собакой уставшим, или торопится на работу, или идет под руку с возлюбленным/возлюбленной, считает звезды, а не собак…

    Тогда собака с сильными охотничьими инстинктами послушно идет без поводка мимо кошки-мышки-птички…, но ее охотничья мотивация растет, а сама она становится все более и более напряженной. Воздушный шарик надувается-надувается и, наконец, лопается. Бац!!!

    В принципе, в этот рассказ можно подставить вместо охотничьей мотивации любую сильную мотивацию (убежать за течной сукой, за поиском лакомой тухлятины или на новые подвиги — играть/драться). И, в принципе, любую собаку. Так как послушная овчарка превратится в убегающую басенджи, если хозяин «выпадет» на год-другой (например, теперь он гуляет с младенцем в коляске и не может развлекать собаку). Но все же некоторые породы надувают свои «воздушные шарики» гораздо быстрее, чем другие. Да и среди представителей одной породы встречаются более зацикленные на хозяине и более самостоятельные.

    Так вот. Несчастная собака та, которой постоянно приходится испытывать напряжение, сдерживаться, не имея возможности выплеснуть энергию. И поводок здесь совершенно не при чем. Каждый раз все решает обстановка и характер собаки.

    Представьте себя на вашей обычной прогулке. Что будет, если ваша собака сбежит?

    Если для нее велик риск попасть под машину, подраться, убить кошку, облаять прохожего, то вы, если вы совестливый человек, не сможете равнодушно к этому относиться. Значит, вы будете нервничать, злиться и стыдиться, а это ничего хорошего для ваших взаимоотношений с собакой не несет.

    В следующий раз, чтобы собака не сбежала, вы будете еще лучше ее контролировать — то есть вы будете постоянно удерживать ее внимание на себе, а она — на вас. И это хорошо! Между прочим, такие прогулки-занятия необходимы для всех собак. Гуляйте так всегда, когда можете. Играйте с собакой, занимайтесь!

    Беда лишь в том, что в реальности все прогулки не могут быть такими. Даже если вы фанатик дрессировки. А если у вас напряженный график и масса дел, то собаковладение превращается в мучение.

    Гораздо чаще хозяева, становясь жертвой своих предубеждений против поводка, сокращают прогулки или гуляют только на маленьком квадратике огороженной площадки. И, к сожалению, тоже совсем не редко, они просто спускают собаку в надежде, что как-нибудь все обойдется…

    Если вы торопитесь погулять перед работой или мечтательно смотрите в облака, то возьмите собаку на поводок. Ей так тоже будет спокойнее. Ваши отношения с ней не пострадают. А она не будет в постоянном напряжении, боясь ослушаться команды, но мечтая только о том, чтобы дернуть за свисающий с забора кошачий хвост.

    Жестоко ли гулять с собакой на поводке, конечно, зависит от типа снаряжения, которое вы используете.

    Откажитесь от рулетки, от строгого ошейника или удавки.

    Используйте для прогулок хорошую шлейку. Ошейник — если собака не тянет поводок. Халти — только не во время игр с собаками. Научите собаку не натягивать поводок.

    В заключение расскажу о той самой прогулке, фотографии которой послужили толчком к обсуждению данной темы.

    Мы шли с друзьями по городскому пляжу. Ноябрь — на пляже не много людей. На камне у моря сидела пара влюбленных в обнимку. Они, видимо, хотели полюбоваться закатом, но у их собаки были другие планы. Оказалось, что с ними была собака. Без поводка. Собака бросилась на Джемика. Мы ее не подпускали, но и избавиться никак не могли. Хозяин кричал команды, но собаке, если она когда-то их и знала, видимо все надоело. Этот «романтический вечер» был для нее страшно скучным и она развлекалась, задирая всех прохожих собак.

    Джемик был на поводке. Мой Джемик — терьер и, к тому же, с очень сильными охотничьими инстинктами. В Израиле очень много полудиких кошек, а вдоль берега всегда можно встретить лисицу, мангуста или ежа. И Джемику трудно отказаться от их преследования. Поэтому он гуляет на поводке всегда. Я спускаю его с поводка, чтобы поиграть в мячик, фризби, попрыгать через препятствия на собачьих площадках. А потом снова беру на поводок.

    Когда хозяин той собаки на пляже, расстроенный и раздраженный, сумел-таки поймать свою непослушную собаку, Джемик каким-то образом, расстегнул карабин. И…

    Ничего не произошло. Я сказала: «Ко мне!» и Джемик радостно вернулся, получил похвалу, снова был пристегнут на поводок и мы пошли гулять дальше.

    Для Джемика команда «Ко мне» не ассоциируется с тысячью сложных ситуаций, где ему так хотелось сбежать, а приходилось слушаться. Для него это просто одна из команд, которые весело и приятно выполнять. В сложные ситуации он не попадает благодаря поводку. Поэтому поводок — это друг, а не враг. Он помогает Джемику гулять расслабленно и с удовольствием. А его хозяйке помогает не растрачивать энергию на переделывание терьера в пуделя. Вместо этого она старается выискивать время и возможность для того, чтобы дать терьеру удовлетворить потребность в движении и активности приемлемым образом — в погоне за игрушками и разучивании новых трюков.

    И, список рекомендаций для прогулок в городе, напоследок, для тех, кому так воспринимать информацию удобнее.


    Не спускайте собаку без поводка, если
    ~она не убегает только потому, что слушается та собака, с которой играет в этот момент ваша (никто не отвечает за вашу собаку кроме вас)
    ~она опасна для окружающих людей и животных, даже если они сами виноваты в том, что спровоцировали ее напасть
    ~она не слушалась позавчера и вчера. И вообще никогда не слушалась.


    Спускайте собаку с поводка:
    ~если вы на огороженной площадке
    ~если ее внимание полностью поглощено дрессировкой или игрой с вами
    ~если вы в 99% случаях можете отозвать ее от другой собаки, кошки или велосипедиста ДО того, как она до них добежит
    ~если в этом месте законодательно разрешено спускать собаку


    Берите собаку на поводок:
    ~если вы идете вдоль проезжей части
    ~между играми и занятиями, когда не требуете от собаки полного внимания к вам
    ~если собака без поводка будет получать больше запретов, чем на поводке

    Баскина Софья
    baskina.com

    0
  • Не кинолог
    2 сентября  

    Почему собака гадит дома.

    Щенок рождается на свет слепым, глухим, и вначале даже не может сам опорожняться – в этом ему помогает мама, массируя языком его животик. То есть щенок даже не задумывается о том, когда и где ему ходить в туалет.

    В дальнейшем он начинает видеть, ходить и уже может активно взаимодействовать с собратьями и окружающим миром. И у него начинает формироваться понимание, что, если он сходит «под себя» ему будет некомфортно и противно. И он начинает отходить от места сна для того, чтобы справить естественные надобности. Там, где он это делает (скорее всего, там же это делают и его собратья) начинает формироваться «запаховый след» и щенок всё чаще ходит в одно и тоже место, сохраняя чистым своё логово. Если щенки живут с постоянным доступом на улицу, сам запах земли запускает природный механизм и щенок очень быстро приучается делать свои «делишки» на улице.

    У щенков, растущих в квартире, этот процесс может нарушаться из-за не возможности выйти на улицу, как только «захотел».

    1-я причина – неправильное разведение.

    И тут мы подходим к самому главному – то, насколько быстро щенок перестанет считать квартиру туалетом, на 90% зависит от человека. Почему на 90%, а например не на 100%? - спросите Вы. Здесь надо быть честными и указать, что есть одна причина, не зависящая от будущего владельца щенка – это заводчик. К сожалению, в последнее время разведение собак превратилось в прибыльный бизнес, где результат – не выведение породных красивых и психически и физически здоровых собак, а их количество - то есть деньги.

    Особенно страдают мелкие породы собак – их с детства держат в тесных клетках – по много животных в одной комнате, и так из поколение в поколение. С животными часто не гуляют вообще, они вынуждены опорожняться там, где спят. И здесь мы получаем закономерность, от которой и будут страдать будущие владельцы щенков: лучше в таких неестественных условиях размножаются те особи, у которых чувство чистоплотности притуплено, соответственно они оставляют больше потомства, которое опять идёт в разведение. Таким образом, за несколько поколений человек сам «стирает» из собачьей памяти понятие о чистоплотности, и практически закрепляет отсутствие этого качества на генном уровне. Вы – будущий владелец такого «представителя своей породы» никогда не узнаете об этом, пока не вырастите такого щенка и не поймёте, что все Ваши усилия по приучению «к туалету» легли прахом. К сожалению, решить проблему с такими щенками бывает крайне сложно, часто их хозяевам приходится смиряться с этим «неудобством» или, что гораздо печальнее, от собаки избавляются.



    Но давайте вернёмся к нашим 90% случаям нечистоплотности и рассмотрим их подробнее.

    2-я причина - возраст.

    С чего стоит начать, так это с учитывания возраста собаки: щенок до 6-7 месяцев вполне может делать лужи по банальной причине – не дотерпел.

    Не забывайте, у собаки есть свои потребности, которые Вы должны удовлетворять просто потому, что взяли её в дом. Одна из них – это потребность в определенном количестве прогулок, которое у щенков часто соответствует количеству приёмов пищи:

    Возраст: 2-3 месяца Количество кормлений: 5 Количество прогулок: 5 и более
    Возраст: 4-6 месяцев Количество кормлений: 4 Количество прогулок: 4
    Возраст: 7-9 месяцев Количество кормлений: 4-3 Количество прогулок: 4-3
    Возраст: старше 9 месяцев Количество кормлений: 3-2 Количество прогулок: 3


    По сути, чем чаще Вы гуляете с щенком – тем лучше. У маленького щенка потребность сходить в туалет возникает сразу после:
    - Сна
    - Еды
    - Игры
    - Любой активной деятельности.
    Соответственно после всех этих событий вы должны сразу же выносить щенка на улицу. Единственная поправка – вам не надо выводить щенка всегда на длительные прогулки – достаточно 5-15 минут, чтобы щенок мог найти себе местечко и совершить то, ради чего его вывели. И уж точно не надо активно (с бегатнёй и прыжками) его выгуливать, если он только что поел – можно получить заворот желудка. И наоборот, щенок долго не гулял и что-то «тормозит» с туалетом – подвигайтесь, поиграйте с ним и причина туалета 4 вам поможет.

    Оправдания:
    - Работаю
    - Занят
    - Меня нет дома и т.д.
    природе неизвестны, поэтому, чем чаще вы уклоняетесь от своих обязанностей ответственного владельца, тем выше шанс, что будущем у вас будут проблемы с нечистоплотностью в доме и решить их будет гораздо сложнее, чем сейчас, пока привычки ещё формируются.


    Что делать тем, кто заводя щенка, «забыл» о его потребностях и не может уйти в многомесячный отпуск? Тут поможет ряд мер, которые помогут приручить к чистоплотности не только щенка, но и взрослую собаку.

    1. Ограничить перемещение собаки по квартире. Это может быть либо клетка или вольер из сетки, продающийся в зоомагазине, либо соорудите что-то из подручных материалов. Это сооружение должно быть таких размеров, чтобы там помещалось место для сна, миски и пеленка для туалета. Если планируете оставлять щенка на несколько часов – важно, чтобы у него была возможность там и двигаться, но всё свободное пространство должно быть застелено пеленками, чтобы, если щенок и сходил в туалет, то только на пеленку, а не на другую поверхность. Очень важно вначале приучить животное оставаться в вольере.

    2. Застелить пол пеленками или газетами в той комнате, где будете выпускать щенка. Через какое то время вы увидите, что щенок стал оставлять лужи не по всей комнате, а в определённых местах. Начинайте убирать крайние от этих мест пеленки, пока у вас не останется по 1-2 в каждой комнате. Помните, если ваш график не совпадает с «графиком» щенка и вы не можете гулять настолько часто, чтобы щенок не терпел долго – лучше пусть он написает на пеленку, чем на пол и вам придётся всё начинать сначала.

    3. Хвалить собаку за туалет в «правильном месте». Вначале всегда хвалите щенка, если он «попадает» на пеленку и абсолютно всегда, когда он делает свои «делишки» на улице. Берите с собой вкусняшки, и как только щенок совершил нужное действие, говорите «молодец» и давайте ему лакомство. Со временем вы можете уже перестать хвалить за лужи на пеленке, но продолжайте хвалить на улице.

    В этой части мы рассмотрели только происхождение проблемы нечистоплотности у щенков. Какие причины нечистоплотности у взрослых собак и как с этим справиться мы рассмотрим далее.

    Мочеиспускание, как проявление подчинения, перевозбуждения или страха.
    Очень часто такое поведение проявляется при встрече после долгой разлуки. Хозяин открывает входную дверь, щенок выбегает навстречу и ….. Многие хозяева начинают ругать щенка, или ещё больше умиляться. Но, поверьте, ни того, ни другого делать не стоит.

    В каждой собаке заложен природный ритуал встречи с собратьями. Нас собака также относит к членам своей стаи. А правило гласит – чем ты меньше и слабее, тем больше ты должен показать уважение и подчинение. Апофеозом этого служит выпускание струйки мочи, щенячий запах которой должен чётко указать встречному, что «я маленький, я не конкурент за место под солнцем, меня не обижай».

    Соответственно, чем ниже вы наклоняетесь к собаке, чем больше обращаете на неё внимание – причем, не важно кричите ли вы или говорите: «ну маленький, ты соскучился?….что ты делаешь?!» - щенок начинает выказывать своё уважение ещё сильнее.

    Поэтому способ борьбы с этой напастью включает несколько пунктов:

    1. Когда вы встречаете щенка или собаку, склонную к таким проявлениям покорности, не обращайте на неё внимание: не смотрите, не говорите и тем более не гладьте.
    2. Не наказывайте щенка за то, что с ним происходит – иначе проблема усугубится.
    3. Выждите 15-30 минут пока собака успокоится и спокойно, и нейтрально пообщайтесь с нею.
    4. Можно использовать способ альтернативного поведения – просто переключить внимание собаки, бросив игрушку сразу от входа или предложив лакомство, не нависая над ней.

    Тех же принципов надо придерживаться, если собака опоржняет мочевой пузырь в результате перевозбуждения – ваша задача снизить эмоциональный градус встречи и выждать время для спокойного общения. Эта статья опубликована в группе vk.com/just_dogs другие группы бездумно ее скопировали.

    Мечение.
    Почему собака метит дома?
    Я думаю многим знакома картинка - кобель на улице подбегает к деревцу и задирает ногу, потом к столбику и так далее, пока его "след" не останется на как можно большом количестве вертикальных поверхностях в округе. Это часто выводит из себя хозяев, так как время прогулки всё затягивается, а "туалет" кажется бесконечным. Но это становится реальной проблемой, если собака делает это не снаружи, а внутри дома.

    Причина. Это проблема, связанная, прежде всего, с гормональным статусом животного и возникает чаще у владельцев кобелей, чем сук. Собака пытается всем сообщить, что она здесь живёт - особенно это часто проявляется, если в доме есть другие животные. Кобель поднимает заднюю ногу и оставляет небольшое количество мочи на вертикальных поверхностях. Однако *** также могут начать оставлять свои метки в доме непосредственно перед течкой.
    У кобелей это может быть обусловлено и генетически (см. причину №1).

    Способы борьбы:

    1. Отказаться от неэффективного наказания – обычно, после обнаружения меток хозяева пытаются наказывать собаку, подводя к месту совершения проступка и тыча туда носом. Однако доказано, что наказание, произведенное спустя какое-то время после свершения проступка, не предотвращает его повторения в будущем.
    2. Убрать тщательно места, которые собака облюбовала для своих меток. Недостаточно использовать обычные моющие средства – необходимы спецсредства разлагающие белки.
    3. Ограничить передвижение собаки в тех местах, где она привыкла оставлять метки. Для этого стоит оставлять собаку в тех помещениях, где она ещё метки не оставляла. Или стоит подумать о приучении к клетке-домику, где собака будет находиться, пока хозяин не может за ней наблюдать.
    4. Наблюдать за собакой и при попытке пометить спугнуть её резким окриком, хлопком или водой из пульверизатора.
    5. Постараться чаще выгуливать собаку и хвалить за метки на улице.
    6. Очень действенным является способ «пуповины» - хозяин, когда находится дома, привязывает собаку к своему поясу коротким (до 1,5 м) поводком. Когда собака захочет в туалет, она начнёт беспокоиться – Вам только стоит быть внимательным, заметить это и сразу же вывести собаку на улицу, где опять же похвалить за сделанные «делишки». Только учтите, чем дольше у собаки проявлялась данная неприятная привычка, тем больше времени понадобится, чтобы от неё избавиться.
    7. Наконец, если у вас в питомцах водится темпераментный кобель, а заниматься его разведением вы не планируете – решением проблемы в 70% случаев может стать кастрация. Многих владельцев, особенно мужского пола, пугает данная процедура. Но это не только поможет решить проблему мечения, но и позволит избежать в будущем проблем со здоровьем питомца, связанных с мочеполовой системой (простатита например). И, уверяю вас, – вы только продлите жизнь вашему питомцу – подумайте, сколько из них убегают в погоне за течной сукой и затеивают драки?

    Рудакова Наталия
    dresdog.ru

    0
  • Не кинолог
    2 октября  

    Социальный инстинкт или с чего начинается дрессировка (А. Вяткин)

    Все , о чем я хочу сегодня написать - это важнейший аспект подготовки собак, который, как показывает практика, в силу различных причин, игнорируется как начинающими дрессировщиками , так и дрессировщиками со стажем и опытом.
    Значимость социального инстинкта - тема грамотно затронутая не одним авторитетным источником, но так как в каждодневной практике мне приходиться сталкиваться как с обычными хозяевами собак, взявшими собаку для охраны и просто как компаньона (назову их для краткости «любителями»), так и со спортсменами, готовящими собаку для соревнований, то я хочу обратиться именно к этим двум категориям собаковладельцев.

    Если понаблюдать за взаимоотношением человек-собака: будь-то прогулка в парке или же выступление на соревнованиях, сразу становится заметна разница между поведением пар, у которых налажено хорошее взаимопонимание и тех, у кого этого нет.
    Если собака находится в состоянии « сама по себе «, рыскает в поисках занятия по парку, тянет на поводке по кустам, ищет где бы поиграть и чем бы заняться…., на соревнованиях формально выполняет рутинную программу без радости и концентрации на хозяине, и не может дождаться окончания упражнения - все
    это проявления отсутствия социального инстинкта в паре проводник –собака.

    Когда люди видят собаку готовую работать для хозяина, постоянно ищущую контакта с ним и буквально заглядывающую ему в глаза , они говорят: «собака его любит. Она ему предана до конца!»
    Такая собака не ищет развлечений на стороне. Общение с хозяином – одна из наиглавнейших потребностей ее жизни. Говоря профессиональным языком - это и есть «проявление социального инстинкта».

    Откуда же берется социальный инстинкт и возможно ли его развить?
    Социальный инстинкт несомненно обусловлен генетикой. У служебных пород, в силу его значимости в дрессировке, к которой, на моей памяти, еще пару десятилетий назад все их представители привлекались с завидным постоянством, он должен быть развит сильнее. На сегодняшний день список «служебных пород» обладающих нужными в работе и службе инстинктами для специалистов прикладников –дрессировщиков драматически сузился к минимуму и лишь в шоу-выставочной системе он остается многочисленным.

    Даже среди таких лидеров служебных пород как немецкая и бельгийская овчарки найти сегодня собаку с нужными инстинктами составляет проблему. Но все ли зависит от генетики? Конечно же, нет. Как и любой иной, социальный инстинкт необходимо развивать.

    Разберем первую группу –группу любителей. Среди этой группы часто бытует мнение о том, что собака ДОЛЖНА любить хозяина и выполнять для него работу, так как он ее «любит и кормит, и о ней заботится» или же из « уважения» к нему. В этом кроется основная ошибка. Собаки по своей природе – эгоисты. Кто бы и что бы не говорил, они живут для себя и первоочередная цель их действий направлена на удовлетворение их собственных потребностей. Задачей хозяина является понять ее потребности и путем воспитания и дрессировки, задействуя ее врожденные инстинкты, не ПОДЧИНИТЬ себе собаку( служебная собакa - не дикое животное), а НАПРАВИТЬ ее действия, путем удовлетворения ЕЕ же потребностей, в нужное себе русло.

    Часто любитель из людей "в этой жизни социально и материально состоявшихся" взяв собаку для охраны, поручает ее воспитание тренеру и кому-то из своих подчиненных. Он не проводит с собакой время, не принимает участия в процессе воспитания, а затем требует от нее послушания и защиты. Это нонсенс.

    В таких случаях я обычно говорю: «Вы приобрели хорошую собаку своему работнику! Мало того, что работник не заинтересован в правильном воспитании такой собаки и, соответственно, не будет следовать всем указаниям тренера, но также формируется провал в отношениях между таким «хозяином» и собакой. В результате, сильная собака в один прекрасный момент не поймет, почему этот «воскресный папа» вдруг решил требовать что либо от нее, и возможен нелицеприятный конфликт. К сожалению, такие случаи не единичны. Что же делать?

    Либо не заводить сильную собаку, способную на противостояние человеку (читай, способную охранять и защищать), либо самому принимать непосредственное участие в воспитательном процессе. Второе включает в себя время на тренировки и учебу, социализацию, выход на прогулки и «в люди», поездки на площадки. Здесь важен следующий момент. Многие люди из этой группы очень не любят когда щенки на них прыгают, их прикусывают, бегают за детьми…На все на это у них одно решение- наказание. В результате щенок только и слышит: «нет, нельзя, фу…», и получает трепки , колени в грудь, газетой по морде….Откуда в такой схеме взяться социальному инстинкту? Почему собака после этого должна относиться к вам с привязанностью? Попробуйте постоянно наказывать и пресекать ваших расшалившихся детей. Что из них вырастет? Как они будут к вам после этого относиться..?

    В то же время существует очень простой путь купирования и форматирования такого поведения. Дать знать, что то или иное поведение является нежелательным нужно, но необходимо дать что либо взамен. Разберем несколько наиболее часто встречающихся примеров.

    Покусывание рук или хватка за одежду. Собака удовлетворяет свой инстинкт добычи.

    В первую очередь приучите щенка отрицательному маркеру –«нет». Если щенок заигрался кусаясь или висит на одежде, следует остановиться и дать маркер «нет». Если щенок прекратил нежелательное действие - подкрепите его положительным маркером «да» и кормом, а затем игрушкой на веревке и последующей игрой в «потягушки», чтобы с вашим участием он смог удовлетворить свой инстинкт в полную меру.

    Если щенок не отпускает, следует его скорректировать. Здесь, если у вас нет опыта, вам понадобится опытный инструктор, который сможет показать вам как правильно корректировать щенка, и какой силы воздействие необходимо. И как правильно затем дать подкрепление (см.выше).

    Прыжки на хозяина. Удовлетворение социального инстинкта.

    Я лично стараюсь общаться со щенками в одежде, которую не жалко. Великолепно то, что щенок хочет быть ближе к вам! Если это убрать рано или же слишком жестко, вы можете потерять доверие щенка к вам навсегда! Прыжки на вас всегда можно убрать позже и безболезненно.

    Если же вы решили скорректировать это поведение в щенке, здесь также вам понадобиться помощь опытного инструктора. Необходимо приучить щенка к отрицательному маркеру и затем , когда он прекратил показывать это поведение - подкрепить новое поведение (см.выше). Лучше, если ваш инструктор умеет работать с кликером и маркерами. Тогда работа будет строиться намного быстрее и качественней.

    Также кликером и маркерами решаются задачи по приучению к боксу, машине…

    Прикусывание детей. Удовлетворение инстинкта добычи.

    Эту задачу следует решать сразу по прибытию щенка в дом. Не откладывайте это на потом в надежде на то, что «собака перерастет». Это может печально закончиться. Решается эта проблема так же, как и в первом примере с прыжками и покусыванием рук. Здесь в дрессировке сильно мотивированных собак мы доходим до такого уровня, что собака понимает - для того, чтобы общаться с ребенком , ей для этого необходимо занять рот игрушкой. Тогда она может и общаться с ребенком и кусать (игрушку) одновременно, удовлетворяя все свои инстинкты!

    И конечно же необходимо проводить соответствующую воспитательную работу с детьми. Не стоит просто запрещать им возиться со щенком, лучше научить их интерактивной игре, где они сами в качестве дрессировщика смогут научить щенка трюкам. Детям нравятся такие игры!

    Прогулки и социальный инстинкт.

    Если большую часть времени собака проводит в вольере, квартире или боксе, то естественно, что оказавшись на улице, она старается «разрядиться». Как обычно проходят прогулки? С советских времен устоялась прочная традиция – гулять «в тусовке». Т.е хозяин выходит на поляну и выпускает собаку бегать с группой чужих собак , в это время общаясь за сигаретой с другими хозяевами. Долг выполнен – собака набегалась, наигралась, «физически развилась»…. можно идти домой.

    Такая практика приводит к массе проблем. В первую очередь –отсутствие культуры приводит к дракам, «наездам» взрослых собак на щенков, травмам…Но даже не это главное. Главное в том, чему и как учится в такой среде ваша собака? Давайте разберем. Прогулка - это то время , когда у большинства владельцев есть время пообщаться с собакой. Выйдя за порог дома о чем думает и на чем сконцентрирована в такой схеме отношений Ваша собака? О Вас? Конечно же, нет! Она думает о том, как бы побыстрее сорваться с поводка и погонять в волю вдали от Вас! И вот изо дня в день ВЫ сами формируете и закрепляете это поведение. Откуда же взяться взаимосвязи между вами, когда Вас либо нет дома, либо Вы попросту тот человек на поводке, который мешает ей наслаждаться игрой или разборками с собаками, поеданию вкусной дряни или же мечению территории… А если она и выполняет команды «ко мне» , «рядом» и т.д то конечно же, как наказание или помеху, вмешавшуюся в ее веселую и свободную жизнь.
    Что же делать? Не курить и не "травить" байки, а ОБЩАТЬСЯ с собакой.

    Для этого есть масса полезных игр, в процессе которых собака обучается. Все что вам нужно, набить карманы кормом и не забыть любимую игрушку и, конечно же, в первую очередь обратиться к специалисту за знаниями о том, как правильно их использовать. Тогда вам не понадобятся часы на прогулку. За 15-20 минут вы сможете и нагрузить вашу собаку физически и выучить новые навыки, закрепляя уже обученные и самое главное - создать выгодные вам обоим взаимоотношения.

    Такая собака, выйдя на прогулку, не рыскает по сторонам в поисках занятия, ее не нужно ловить или шпарить электрошоком, а справив свои естественные потребности, она САМА возвращается к вам для общения. С этого и начинается ДРЕССИРОВКА.

    Если же у вас нет времени или нет желания «возиться» со всем этим воспитанием - вы не готовы к содержанию собаки.

    Разберем теперь вторую категорию собаковладельцев – категорию т.н. «профи».

    Сюда относятся как профессиональные ведомственные кинологи и инструктора площадок (за редкими исключениями, по уровню подготовки и требованиям зачастую находящиеся между любителями и спортсменами), так и спортсмены, выступающие в том или ином виде спорта с собаками. Спортсмены (не беру во внимания отечественные нормативы) являются наиболее подготовленными в понятиях о качественной дрессировке , поскольку повышают свои знания на семинарах с зарубежными специалистами и, выезжая за рубеж, много общаются и перенимают опыт у представителей наиболее развитой кинологической культуры.

    Итак, о значении социального инстинкта в спортивной подготовке.
    Всем тем, кому приходилось выступать в спорте, и кто понимает и ценит качественную работу, безусловно не может не нравится манера управления собакой в стиле Миа Скогстер, Кнута Фухса, Марко Коскенсало, Ивана Балабанова и др. мэтров современного спорта. С некоторых пор зародилась отличная традиция приглашать этих и других ведущих специалистов к нам на семинары. Мы многому у них научились и продолжаем учиться, но парадокс в том , что часто учимся не тому , чему нужно!

    Основная ошибка в том, что часто увлекаясь техническими навыками, мы забываем о состоянии собаки, и том самом социальном инстинкте , о котором идет здесь речь.

    Не секрет, я часто отказываю именитым спортсменам из стран СНГ в приобретении щенка из нашего питомника. Почему? Да потому, что вижу их отношение к собаке, как к спортинвентарю!

    А собака очень чувствует свое к ней отношение и отвечает тем же. Когда-то я этого не понимал. Мне говорили мои бельгийские друзья: «Алекс , хватит тестировать. Верь собаке , ее генетике и она ответит тебе тем же.» … Но я же самый умный. Как это «верь»?! А вдруг косяк замаскирован?! Давай придавим еще и посмотрим, что вылезет…И «вылазило»…Кто ищет, тот всегда найдет…Часто я отказывался от собак, которые в других руках , в последствии работали так, как я мечтал бы чтобы работала моя собака…Век живи, век учись.

    Сейчас, много занимаясь тренерской работой, помимо техники выполнения навыков ( спасибо Ивану Балабанову и Майку Эллису), я уделяю особое внимание состоянию собаки. Этомуя научился, в основном, у немцев и финнов. Они в этом бесспорные мировые лидеры!

    Но что особо беспокоит, так это когда перспективные проводник и собака , в погоне за баллами и результатом, не могут найти или теряют нить доверия во взаимоотношениях.
    Это происходит по ряду причин.

    Первое –наша культура, в которой похвала или эмоции являются проявлением слабости! Мы мастера требовать, находить недостатки и искать виновных , но хвалить и искренне радоваться не умеем.
    Второе –неумение видеть главного. Для многих спортсменов дрессировка- это обучение навыкам. В то время , как дрессировка –это в первую очередь выстраивание гармоничных и доверительных взаимоотношений с собакой!

    Что многие видят на семинарах? Каждый свое. Некоторые- как и когда заграничная звезда нажал кнопку ЭШО . Другие- как скорректировал и ПОХВАЛИЛ. Но не все замечают последствия сиих действий на состояние собаки. Когда корректирует и хвалит Кнут Фукс, собака после коррекции подымается в драйве. Когда кнопку нажимает Барт Бэллон, эффект тот же. Когда то же делает иной семинарист-собака работает , но драйв падает. Несколько таких коррекций - и собака потеряна. Когда я делаю замечание, мне отвечают -а тот –то делал так же … Я всегда отвечаю –если бы это было так, у тебя собака работала бы так же, как и у мэтра, но этого не происходит.

    Для того чтобы работать как Кнут, Миа или Барт мало того, что необходимо выращивать собаку как они, но и чувствовать собаку нужно так же. А некоторые спортсмены хотят без базовой работы применить «мульки» с семинара и получить такой же результат. Этого не случится.

    Часто я наблюдаю такую картину. Человек (спортсмен) приехал на занятие, открыл машину и собака, выпрыгнув из бокса, буквально полетела в поле. Дальнейшее уже известно- такой спортсмен обычно «выезжает» на площадку чуть ли не верхом на собаке, и только там, прокричавши «fuss» и дернув несколько раз поводок , приводит собаку в более-менее вменяемое состояние. Чем такая работа отличается от работы любителя? Да ничем.

    Те, кто тренируется со мной знают, что я не начинаю занятий с собакой (не щенком), пока она не сможет удержать концентрацию на хозяине на пути от машины или места выгула до тренировочного поля. Но одно дело удержать путем принуждения, а другое – путем мотивации концентрации.

    Для поднятия мотивации в дрессировке мы используем игрушки и лакомство. Но не ИГРУШКА должна являться мотиватором, а именно ИГРА с хозяином. Не кусок лакомства, выданный за правиьльное поведение, а именно процесс выдачи лакомства, который должен сопровождаться яркой похвалой и превращаться в праздник для собаки, с хозяином, как главным действующим лицом.

    Для того что бы понять разницу проведите простой эксперимент. Возьмите три куска «вкусняшки», и показав его собаке, молча скормите их ей. Затем показав ей следующие три куска собаке предложите убегая от нее, заставляя ее погоняться за рукой с яркой похвалой и оглаживанием другой рукой. Примерно тоже проделайте с игрушкой.

    Уверен, что вы сразу увидите разницу в поведении и состоянии собаки.

    При правильной работе игрушка и лакомство постепенно отходят на второй план, в то время как эмоциональное состояние и язык тела хозяина остается и дает собаке понять , что именно она сделала правильно.

    Как же развить социальный инстинкт в спортивной работе?
    Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю начинать с обучения щенка следования за рукой и трюкам ( дай лапу, сделай змейку, кувырок….), которым можно научить щенка без ассоциации с базовыми командами.

    Во-первых, трюки развивают мозг вашего щенка и учат его активному поиску решения задачи- качество которое очень пригодится в последующей работе.

    Во –вторых , в дальнейшем ими можно разнообразить рутинную работу по нормативу и главное то, что собака учиться кооперировать с хозяином, а значит - работать для него!

    0
  • Не кинолог
    15 октября  

    Золотые правила Фон Штефаница (заводчика немецких овчарок) ЧАСТЬ 1

    1. Разводи немецкую овчарку из любви к ней, себе на радость и утеху, но никогда не ради выгоды - так как ты сильно ошибешься в своих расчетах. Стремись к тому, чтобы твои питомцы и их молодняк возможно чаще и дольше были бы подле тебя, занимайся с ними возможно больше, предоставляй им побольше свободы, движений, культивируй и следи за их физическим и душевным развитием. Для развода пригодны только совершенно здоровые с крепкими нервами овчарки.

    Твоя собака только тогда станет немецкой, настоящей овчаркой, нужной для наших служебно-сторожевых целей, когда она будет не только терпимой в твоей среде, в кругу твоей семьи, но и будет тесно спаяна с тобой душой; тогда ты испытаешь полную и истинную радость и обретешь настоящее право и основание на многообещающий завод, на правильное и полезное применение своей собаки и работу с ней.

    2. Постоянно помни, что разведение немецкой овчарки должно быть разведением исключительно "общественно-полезной" собаки и пусть всегда перед твоим взором стоит только эта задача: собака с хорошими задатками охочая к работе и с совершенным корпусом.

    3. Стремись к высшему совершенствованию породы, не гонись за большим корпусом за счет здоровья и жизнеспособности твоих заводских экземпляров и их породы, помни всегда о будущем, а не о своих личных выгодах.

    4. Надо стремиться разводить не "победителей-чемпионов", а собак для поднятия среднего уровня породы, для уравнения, закрепления и совершенствования хороших качеств, сглаживания или полного уничтожения недостатков - поскольку они еще допускают собаку к заводским целям; нет вовсе "необходимости" применять каждую собаку для развода, но только признанных годными для этой цели - а посему разводить надо только с"отборными производителями".

    5. Собаки, происходящие из массового развода, питомников и городских заводов - непригодны в качестве заводческих экземпляров; *** - основу твоего будущего рассадника выбери себе из крепкого, здорового, хорошо работающего и уже обученного рода и подбирай к ней для случки соответственного же кобеля. Выставочные победители и призеры являются не всегда лучшими и надежными представителями для разводческих целей, в особенности же ***: "отбор" дает большую гарантию.

    6. При составлении заводческой пары надо иметь в виду - крови, общее состояние здоровья, экстерьер, характер, выучку, т.е. дрессировку и приспособленность к работе; при этом кобель вовсе не должен быть так же твоей собственностью. Слабонервные и трусливые собаки не пригодны для развода, а так же и перенесшие с последствиями тяжелые болезни (чуму, рахит), так как болезненные задатки наследуются. Здоровые, хорошо содержимые собаки имеют хорошие, здоровые челюсти, хорошую прилегающую шерсть, ясные чистые глаза, живой жизнерадостный нрав и характер.

    7. Разводи только кровных собак с хорошими кровями, но не слишком увлекайся инбридингом; вполне достаточно, если *** будет иметь сородичей в 4 или 5-ом поколении. Более тесную родственную связь предоставь испытанному, искушенному заводчику, который сможет судить - ждать ли от подобного родственного соединения укрепления желательных качеств обоих производителей или же, быть может, наоборот, недостатко вскрытых в кровях и не явно выраженных у этих производителей. Если сам ты еще недостаточно осведомлен и уверен в кровях и в выборе производителей, обратись к своему районному блюстителю развода. Обрати внимание на то - ярко ли выражены половые признаки твоих производителей; суковидные кобели и кобелеподобные *** не пригодны для завода. И по росту, и по костистости оба производителя должны подходить друг другу.Отклоняющиеся от средних размеров экземпляры (60-65 см для кобеля и 56-61 см для ***) не пригодны для развода.

    8. Скверные производители в особенности же те, у которых передние ноги выше задних. Разведение производи несильно старыми и не слишком молодыми собаками; кобели пригодны для заводских целей только по достижении полных двух лет, к какому сроку они совершенно развились, а *** же всего несколькими месяцами раньше (3-4), раньше этих сроков разведение допускаться не должно. У кобелей к 8-й годам, а у сук чуть раньше, в большинстве случаев, размножаемость падает. Прежде всего, не гонись за "чемпионом" только потому, что он нахватал призов. Чемпион был лучшим только на ринге данной выставки, но это еще далеко не значит, что он лучший и для развода и еще большой вопрос, подходящий ли он партнер для данной ***.

    9. Для своей *** заблаговременно присмотри и озаботься подходящим кобелем, а не тогда, когда течка уже началась. Запроси также заблаговременно владельца о его согласии предоставить кобеля для твоей ***. Обусловь все заранее письменно, соблюдай в точности выработанные условия и рассчитайся честно: разводить - не значит быть неряшливым.

    10. Следи тщательно за наступлением течки и за самой сукой; оберегай ее, покрыв кобелем, до конца течки. Старая арабская пословица гласит: "оберегать и следить за охочей сукой в тысячу раз труднее, чем за целым мешком блох!" Случайные, нежелательные, ошибочные случки у охочей *** всегда возможны; случилась такая беда-случка, тут уж ничто не поможет, но она не оставит вреда для дальнейших пометов. Во-первых, не вздумай скрывать такого несчастного случая, наше разведение базируется на полном взаимном доверии, а посему старайся, чтобы доверие к тебе не поколебалось. Если твоя кровная *** была покрыта кобелем другой породы, то помет должен считаться не чистопородным и не подлежащим внесению в племенные книги; если же эту *** тут же покрыл кобель нашей породы, то в родословную должны быть записаны оба отца. Тщательно веди книгу своего питомника, в которую аккуратно заноси все происшествия в нем, впоследствии ты из нее почерпнешь немало полезного для себя.

    0
  • Не кинолог
    15 октября  

    Золотые правила Фон Штефанитца (заводчика немецких овчарок) ЧАСТЬ 2

    11. Не затягивай надолго случки в надежде на большее количество кобельков - это предрассудки, результатом чего обыкновенно бывают более слабые щенки, к тому же и восприятие семени может уже миновать, а затем ведь нам нужны и хорошие сученки. Случай свою *** только в том случае, если она безусловно здорова и в твоем питомнике нет ни чумы, ни заразных накожных болезней. Независимо от сего удостоверься - нет ли у твоей *** влагалищного катара. Однократное покрытие вполне достаточно.

    12. Слабую или болезненную *** никогда не случай - отдерживай ее. Сильную и крепко сложенную, здоровую *** можно крыть в каждую пустовку, но тогда ее необходимо сугубо беречь во время щенности. Отдержанные *** склонны к ожирению, а, ожиревшие собаки для заводи непригодны - такие ожиревшие *** сплошь и рядом не воспринимают покрытия.

    13. Беременность *** бывает заметна только на 5-й неделе, а посему наблюдай за ней, давай ей вполне достаточно движений, однако не переутомляй ее, не позволяй ей никаких резких прыжков, гоняться по-сумасшедшему и т.д. Корми ее хорошенько и сытно. Мясо, крутую овсянку, а не жижицу, давай вволю; постепенно приучай ее к большим порциям молока, не забывай добавлять извести и фосфорной кислоты, всего же лучше "Витиза", но и не перекармливай ее. Распредели ее дневную порцию пищи на 3-4 приема во избежание обременения желудка и отягчения спины, которая и без того отягчена заложенным в нее приплодом. Перед покрытием и перед щенением за 14 дней дай ей глистогонного средства, для чего воспользуйся советом и рецептом ветеринарного врача, а не домашними "рекомендованными" средствами, не упускай также из виду и ухода за шерстью. Незадолго до щенения искупай ее в ванне с лизоформом или креолином, дабы к моменту щенения она была совершенно чиста от насекомых. Обычно, как правило, *** разрешается на 62-м дне.

    14. Для щенения лучше всего приспособь ящик с подстилкой, поставь его в сухом месте без сквозняков. Закаленная *** свободно щенится в благоустроенной конуре, даже зимою; вырастить закаленный помет куда лучше, чем слабеньких хиленьких никудышников. Приучи *** заранее к ее ложу щенения.

    15. Не мешай суке во время щенения, лучше всего предоставь ее самой себе; в большинстве случаев все обходится благополучно, ты же едва ли в чем ей поможешь - в крайнем случае, пригласи ветеринарного врача. Безоговорочно удали всех посторонних, всех других собак и кошек. Спустя несколько часов после щенения или на следующее утро необходимо *** вывести во двор, чтобы она оправилась - сам же в это время осмотри помет. Слабых или неудачных щенков необходимо сейчас же уничтожить, равно как и излишних. Здоровой, крепкой суке, щенящейся раз в год, не следует оставлять более пяти щенят; суке же, которую кроют каждую течку - не более 4-х щенков; первородящей суке лучше оставлять 2-3 щенка. Если нет под рукой ***-кормилицы,необходимо лишних уничтожить, но так, чтобы ***-мать этого не заметила. Кормилицу необходимо приготовить и приспособить заблаговременно, чтобы дать ей возможность свыкнуться с новой обстановкой. Необходимо, чтобы она ощенилась приблизительно в одно время с твоей сукой, первое же молоко щенки во всяком случае должны отсосать у собственной матери. Бывает, что вскормленные кормилицей щенки выходят неудачными;правда, такие случаи ужасно редки, в то время как вскормленные рожком почти всегда неудачны, а потому никогда ни при каких условиях не старайся вскармливать помет рожком, если у тебя нет подходящей кормилицы. У тебя, а равным образом и у твоей жены, нет столько свободного времени, сколько надо затратить на вскармливание щенят рожком; в лучшем случае щенки выйдут слабыми, хилыми, легко подверженными всяческим заболеваниям и опасными в отношении заразности для своих однопометников. Очень легко подвергается заболеваниям и большой помет, оставленный матери, так как даже самая сильная и здоровая *** не будет в состоянии его как следует вскормить, поэтому должно строго и неуклонно придерживаться указанных границ в оставлении количества щенков. Покажи свой помет искушенному опытному специалисту-заводчику и спроси у него нужных советов.
    18. Если при таком уходе весь помет или единичный экземпляр слабо развивается (необходимо регулярно проверять всех щенков взвешиванием), если шерсть на нем не гладкая, он вялый, усталый, много скулит - позови специалиста-ветеринарного врача.

    Возможно, что щенят мучают глисты; если же помет развивается сильным - надо с глистогонным средством повременить и дать щенкам подрасти. Не применяй каких-нибудь "своих" средств; правильное лечение может провести только специалист-ветеринарный врач. Когда щенята начнут самостоятельно выкарабкиваться из гнезда - предоставляй им эту возможность полностью: воздух, свет, солнце, игры и движения им очень и очень полезны, для них это все. Позаботься об утрамбованном и сухом грунте для беготни, чтоб они свободно резвились; для отдыха отведи место не на самом солнцепеке: приучай их к регулярности в еде, к чистоплотности; после принятия щенками пищи вынеси их на травку для опростания; во всяком случае своим обращением со щенками, доверием к ним вызови их любовь и доверие к себе; этим ты заложишь фундамент полезной, нужной тебе немецкой овчарки. К концу восьмой недели зарегистрируй свой помет в родословной книге, дав щенкам соответствующие имена, и не отдавай никогда щенят без принадлежащих каждому из них родословных выписок.

    Комментарий переводчика (1926 г.)

    Если в заголовке значится "заводчикам немецких овчарок", то только потому, что фон Штефанитц, как председатель ферейна немецких овчарок в Мюнхене, естественно, думает и пишет только для своей излюбленной, испытанной, детально и досконально изученной породы, но это вовсе не значит, что владеющие и разводящие другие породы должны пройти мимо этих правил. - Наоборот! Эти правила, написанные страстным любителем, кинологом с головы до пят, бесспорным авторитетом, являющимся результатом 30-летней заводческой деятельности, с мнением которого считается вся Западная Европы и все ферейны и клубы, -принесут несомненную пользу всякому, кто с ними ознакомится и будет применять. Я уже писал по поводу "отбора", коснусь теперь Ленинградской выставки, закончившейся 30 мая 1926 года, вопроса об оценках "В", т.е., по-нашему, "бронзовых медалей". Если бы наши заводчики следовали этим правилам фон Штефанитца, я глубоко убежден, что процент этих "В" был бы сведен на нет. Все зло наших заводчиков заключается в том, что они заботятся не о "будущем", как сказано в пункте третьем правил, а о своих личных выгодах, о своих убийственных эгоистических чувствах, оставляя суке-матери вскармливать весь помет, сплошь и рядом достигающий 9-12 штук. Этим они безумно ослабляют мать и выпускают в обращение хилых, слабых щенят, упуская из виду главную, заветную цель собаководства - служить не своему карману, а обществу и государству.

    В своем эгоизме заводчики забывают, что собака, такой же живой организм, подверженный и физическим, и моральным страданиям, но лишенный дара речи, не может сказать: "Безумцы, остановитесь, не губите нас, а с нами и нашу породу, не будьте алчными, мы беззаветно и преданно служим вам, так подумайте же хоть чуточку и о нас самих, не набивайте своих карманов за счет истощения наших организмов, а значит и в ущерб нашей породе. Если судьи на выставках оценивают нас "В", то никого не вините - только самих себя, вам не мы были нужны, а ваши узкие эгоистические цели". Не посрамим же себя мы, люди, высшие существа, прислушаемся к мудрым правилам фон Штефанитца на пользу любимого нами дела служебно-сторожевого собаководства".

    Комментарий составителя

    Попробуйте снова перечитать эти "ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА", подставляя вместо слов "немецкая овчарка" название любой рабочей породы собак, и Вы поймете, что большая часть сказанного относится к ВАМ.
    Журнал "Собаководство и дрессировка" № 4, июнь, 1926 год

    0
  • Не кинолог
    7 ноября  

    Список пород примитивных и аборигенных собак


    Породы включаются в этот список, если они удовлетворяют более чем одному из ниже перечисленных критериев:

    Они присутствовали в данном регионе свыше 3000 лет назад до прихода туда современных жителей.

    - Эти собаки были завезены в регион с первыми поселенцами после чего скрещивались с местными породами.

    - Документировано, что они являются прямыми наследниками парий или примитивных аборигенных собак.

    - Они несут незначительное число характеристик не свойственных диким псовым или париям.



    Группа парии.

    Асо (Филиппины)
    Бали-дог (Полинезия)
    Басенджи (Центральная Африка)
    Ханаанская собака (Израиль)
    Джиндо (Корея)
    Динго (Австралия)
    Динго (Тайланд/Северо-восточная Азия)
    Индийский шпиц (Индия)
    Хой (Северная Африка)
    Перуанская орхидея Инков (Перу)
    Вьетнамская собака Фу Кок (Таиланд, о-в Фу Кок)
    Сантальская собака (Индия)
    Сика (Северная Африка)
    Новогвинейская поющая собака (Новая Гвинея)
    Теломиан (Малазия)
    Ксолоитцкуинтли (Мексика)

    Группа северные шпицы.

    Айну (Япония, о.Хоккайдо)
    Финский лапхунд (Финляндия)
    Финский шпиц (Финляндия)
    Исландская собака (Исландия)
    Канадская инуитская собака (Канада)
    Карельская медвежья собака (Финляндия)
    Каи (Япония)
    Кишу (Япония, о. Хонсю)
    Норвежский лундехунд (Норвегия)
    Норвежский бухунд (Норвегия)
    Шиба ину (Япония, о. Хонсю)
    Шикоку
    Гренландская собака (Гренландия)
    Эскимосская собака (Арктика)

    Группа «Средиземноморские остроухие»

    Чирнеко дель Этна (Сицилия)
    Ивисская собака (Майорка)
    Итвина (северная и восточная Африка)
    Фараонова собака (Мальта)
    Португальский поденко (Португалия)
    Андалузский поденко

    Группа «борзые»

    Афган (Афганистан)
    Азавак (Северная Африка)
    Греческая борзая (Греция)
    Слугги (Арабия)
    Салюки (Иран)

    Фенотипически аборигенные

    Каролинская собака (Северо-запад США)
    Риджбек (Тайланд)

    Р О С С И Я :
    Группа северные шпицы.

    Восточно-сибирская лайка *
    Западно-сибирская лайка *
    Русско-европейская лайка *
    Карело-финская лайка *
    Чукотская ездовая (Чукотка)
    Камчатская ездовая (Камчатка)
    Амурская лайка (бассейн р. Амур)
    Оленная собака (п-ов Ямал)
    Якутская лайка (Якутия)
    Самоедская собака *

    Группа «борзые»

    Тазы (Западная Азия)
    Тайган
    Русская псовая борзая *

    Группа овчарки

    САО(Средняя Азия)
    Кавказская овчарка (Кавказ)

    5 советов по дрессировке примитивных собак:

    1. Ошибка собаки — это ваша вина
    Извините, но примитивные собаки — очень честные собаки. Это значит, что если скорость поощрения низкая или если задача слишком сложная — или слишком простая — примитивной собаке будет плевать на вас. Чем чаще это будет происходить, тем меньше она будет хотеть общаться с вами, а ваши отношения станут ухудшаться, пока собака не начнёт активно избегать вас. Продолжайте заниматься легко, недолго и будьте в любой момент готовы сделать два шага вперёд. Больше 5-6 повторов достаточно, чтобы надоесть большинству примитивных собак, и если они сделают прыжок в обучении, догоняйте их. Не толкайте их назад, а то они решат, что ваша «игра» тупая, и уйдут.

    2. Вы НЕ заставите примитивную собаку сделать что-либо
    Механика учит примитивную собаку лишь избегать контакта с вами. Наведение учит её вынюхивать лакомства, прежде чем ей захочется работать с вами. Отбор поведения и подлавливание, похоже, самые эффективные способы дрессировки примитивных собак. Они очень умны и, когда дать им возможность решать оперантные задачки, обычно быстро оказываются на высоте. Но это работает в обе стороны. Если такая собака поймёт, что рычание и укусы — единственный способ заставить вас прекратить делать то, что ей не нравится, то она перестанет подавать сигналы примирения и будет толкаться, только почувствовав дискомфорт. Если это не поможет, собака укусит. Вот поэтому для счастливой жизни с примитивной собакой жизненно важно знать язык тела и научиться понимать, что она говорит.

    3. Они знают вас лучше вас самих
    Примитивные собаки всегда наблюдают и разрабатывают систему. Каждое ваше движение и каждый жест запускают процесс в их головах. Они знают разницу между подзывом для поощрения и подзывом, который означает конец игры, потому что пришло время поработать. Они знают, есть у вас лакомство или нет. Это может разочаровать хозяина, потому дрессировка идёт лишь «когда предъявлено печенье», равно как разочаровывают тревога разлуки, охрана ресурса, агрессия во время хендлинга и на поводке. Когда зовут кинолога для решения поведенческих проблем, чрезвычайно важно, чтобы он детально увидел всё происходящее до проблемной ситуации, чтобы понять, чем в действительности руководствовалась собака. Причина может быть совсем не в том, что кажется владельцу.

    4. Руководство к действию — их личный интерес
    В своём доме я пользуюсь весьма красочным языком нежности при общении с собаками. Это ласковые шутки. Но для многих владельцев это не шутка. Для многих трудно смириться с тем, что их собаки ищут во всём личную выгоду. Как я упоминала раньше, примитивная собака — это скорее ваш сосед по комнате, нежели домашний любимец. Она, хотя и любит вас, пойдёт на всё, чтобы заполучить желаемое. Чтобы жить с собакой в гармонии, стоит следовать методам типа Протокола уважения Карен Оверолл (Deference Protocol — прим.пер.) и других, когда собака получает то, что хочет, после того как я получаю то, чего хочу. Мне нравится думать, что когда Премак формулировал свой принцип, он имел в виду примитивных собак, потому что именно этот принцип продвинет вас в дрессировке дальше всего.

    5. Держите сердце открытым
    Ты не можешь злиться на этих собак, потому что они просто уйдут, пописают и лягут вздремнуть. Катитесь к чёрту со своими тычками, уважайте независимую натуру своей собаки и смейтесь над своими ошибками. В противном случае эти собаки засядут у вас в голове и сведут с ума. Вам понадобится знать несколько способов научить поведению, и не бойтесь начать с классического обусловливания. В большинстве случаев причина, по которой с такими собаками сложно, состоит в том, что они испытывают эмоциональный дискомфорт, а не в том, что они тупые или упрямые.

    Автор: Молли Саммер, http://www.themoderndogtrainer.net/
    Перевод: «Плохие собаки»

    0
  • Не кинолог
    12 ноября  

    Три аспекта в нашей подготовке собаки.

    1 - Физическое благополучие собаки. Мы очень много спрашиваем с них, и мы обязаны выполнять свою часть. Есть культурные различия среди стран, и это неплохо, но, возможно, наше финское истерическое отношение к собакам является составляющей нашего успеха в спорте. Мы обязаны поддерживать их физическую форму, обеспечивать разминку и заминку. У меня не может быть выбора - погулять или потренироваться, я либо делаю и то, и другое, либо иду гулять, потому что это важнее для меня. Если мы едем на какие-то соревнования, где будет жаркая погода, то мы за несколько дней до выезда начинаем усиленно поить собаку, чтобы к приезду в место проведения соревнований у них было достаточно жидкости в организме. У нас в команде был тервюрен, который хорошо выступал в Финляндии - даже далеко от дома, но не в полную силу - на выезде. Оказалось, что он плохо переносил автобус, и всю дорогу пыхтел - у него просто было обезвоживание к приезду на место. Когда начали поить в несколько раз больше - наладилось и с выступлениями. Я обязательно даю добавки - изотоник во время и после тренировки, специальные протеиново-минеральные восстанавливающие смеси - после. При тренировках каждый день или два раза в день без нашей поддержки организм собаки не справится. Мой Каос был крупной собакой, которая выкладывалась всегда по полной - и к шести годам у него было тело восьмилетней собаки, несмотря на все мои усилия. Поэтому я отправила его на пенсию рано - это было бы просто несправедливо заставлять его работать на износ.

    2 - Психологическое состояние собаки. Скорость, к сожалению, сейчас в моде. Не должно быть так, чтобы собака была в стрессе, потому что только в таком состоянии она может соответствовать нашим критериям. Мотивация не равно стресс. И у меня, и у Ойли были собаки, которые легко уходили в стресс, перевозбуждаясь, собаку нужно сначала научить успокаиваться. Некоторые собаки просто любят бегать, а некоторым уже нужно вставить мозг. Обидиенс - не о том, как научить упражнениям, это о состоянии собаки. Как избежать стресса - как минимум, нужно быть "черно-белым" для собаки, иметь четкие критерии, обучать собаку так, чтобы она умела справляться с разными ситуациями. Мы в Финляндии прошли через период "8-2", когда 8 упражнений собаки бегали как сумасшедшие, а два упражнения заваливали на ноль. И сейчас на чемпионате мира я вижу много таких собак. Так не должно быть.

    3 - Игрушки - это поощрение собаки, а не ее цель. Иначе мы становимся только водителем, доставляющим собаку на тренировку и потом обратно домой. Нужно уметь работать 10 упражнений без игрушки. Если собака слишком хочет ее, мы не убираем игрушку - это как ампутировать часть себя, мы учим собаку думать о работе, а не об игрушке. Социальное поощрение с щенком я начинаю учить очень рано, и уделяю этому большое внимание - начинаем на тех навыках, которые уже не требуют обязательного поощрения куском или игрушкой.
    Собака - это больше 50 процентов команды, помните об этом.

    http://dogschool-ru.livejournal.com

    0
Ответ на тему: Полезные статьи
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  
Предложения и замечания